Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Как часто в поисках необычного люди пускаются в далёкие странствия, ищут жизнь на других планетах и не замечают того, что буквально лежит у них под ногами! Здесь, в почве, живёт удивительный зверь, состоящий из бесчисленного множества микроорганизмов, дождевых червей и насекомых. Мы часто даже не догадываемся, какую важную работу он выполняет. Между тем, академик Вернандский подсчитал, что если вдруг прекратится деятельность почвенных организмов, через три года исчезнет всякая жизнь на Земле…

Давайте попробуем познакомиться с живущим на нашем участке почвенным зверем.

Возьмём в руки кусочек земли из своего сада. Что мы видим? Живая почва, в отличие от мёртвой смеси глины, песка и перегноя, обладает уникальной, не воспроизводимой никакими искусственными методами, структурой. Вся она пронизана множеством каналов, представляющих собой ходы дождевых червей и отмершие корни растений. В руке такая почва распадается на различной величины плотные пористые комочки. Эти каналы и поры проводят в почву воздух, не дают застаиваться на поверхности дождевой воде. В то же время сохраняется капиллярная связь с подпочвой и в засуху накопленная там вода поступает к растениям.

В почвенных порах каждый микроорганизм находит себе наилучшее место для жизни. Например, существуют аэробные бактерии, дышащие кислородом, и анаэробные, которым кислород вреден. Важны и те и другие, более того, выделения одних служат пищей другим. Природа нашла прекрасный выход - часть почвенных пор сообщается с атмосферой, а рядом расположены поры закрытые. Таким образом, почвенная структура - это скелет почвенного зверя, который он сам и создаёт. Для того чтобы он мог построить такой скелет, в почве должно присутствовать не менее 2% гумуса.

Гумус - это тоже продукт жизнедеятельности почвенного зверя. Это и запас питания для растений, и "цемент" для создания скелета. В 20-сантиметровом слое чернозёма содержится запас азота, фосфора, калия и других элементов питания растений на десятки лет вперёд. Содержащая достаточно гумуса оструктуренная почва как губка, впитывает воду и затем постепенно отдаёт её растениям. Кроме того, гумус блокирует в почве тяжёлые металлы, радиоактивные вещества, остатки пестицидов, не давая им попадать в растения и, следовательно, к нам в пищу.

В здоровой почве присутствуют сотни видов различных почвенных организмов. Азотфиксирующие бактерии усваивают из воздуха азот, в зависимости от условий и типа почвы они могут накопить его за год от 40 до 500 килограммов на гектар. Бактерии-камнееды добывают из почвенных минералов недостающие элементы питания, бактерии-целлюлозоразрушители превращают попавшие в почву траву и древесину в так нужный почве и растениям гумус…

Дождевые черви не просто рыхлят почву, но и обогащают её своими выделениями - копролитами, затаскивают вглубь попавшую на поверхность органику, регулируют кислотность почвы. В кишечнике дождевых червей содержится ещё не идентифицированное наукой вещество, подавляющее болезнетворных бактерий и способствующее развитию здоровой почвенной микрофлоры.

Общий вес обитающих в живой почве бактерий, актиномицетов, грибков, дождевых червей и насекомых достигает нескольких тонн на гектар, десятки килограммов на сотке. И все эти почвенные обитатели работают как единый мощный организм!

Для растений живая почва - самая лучшая. Только в такой почве растения сами могут регулировать, когда и какие питательные вещества им нужны. И почвенный зверь даёт им это питание в наиболее сбалансированном виде, ведь именно так предусмотрено Природой. А растения ещё и подкармливают почвенную живность своими корневыми выделениями, в их корневой области - ризосфере - жизнь буквально кипит. Все знают про клубеньковые бактерии, но оказывается, азотфиксирующие бактерии могут селиться и на корнях небобовых растений, правда в меньших количествах. Корни многих растений в окружении поселившихся на них микроорганизмов проникают на глубину несколько метров и извлекают на поверхность практически безграничные запасы содержащихся там элементов питания.

Кстати, больше всего растениям требуется (кроме воды) углерода. Углерод они берут из углекислого газа, но в воздухе его мало, всего 0.03%. В почвенных порах углекислого газа в десятки раз больше, он выделяется при дыхании почвенной живности и тут же поступает к растениям.

Растения, выросшие на живой почве, не только дают высокие урожаи - их плоды удивительно вкусны. Кто хоть раз их попробовал, обязательно захочет выращивать только такие. К тому же такие растения сами способны успешно противостоять вредителям, а урожай хорошо хранится.

Конечно, микроорганизмы есть и в бесструктурной почве. Но в этом случае отсутствует самое главное - симбиоз между тем множеством видов организмов, которые там живут. А "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт". Почвенная живность, не найдя себе подходящего места, начинает потихоньку вымирать. Изменяется состав почвенной микрофлоры. А если ещё подсыпать минеральных удобрений и пестицидов? Такую химическую атаку мало кто выдержит. Первыми гибнут дождевые черви, эти санитары и рыхлители почвы. Многие микроорганизмы, чтобы выжить, перестраивают своё питание. Например, азотфиксирующие бактерии, вместо того чтобы усваивать из воздуха азот, начинают разлагать нитраты до свободного азота и выбрасывать его в атмосферу. А на месте полезных организмов появляются вредители - Природа не терпит пустоты. Именно это и происходит на наших перепаханных и заваленных всяческой "химией" полях и садовых участках!

Но прежде, чем мы начнём разговор о методах СозиДательного ЗемлеДелия, давайте вспомним, что Природа - наша мать, а мы все - её дети. И как мать желает своим детям только добра, так и законы Природы работают нам на благо. Нужно только понять эти законы и сделать шаг навстречу Природе. Но как же это сделать на практике?

Копать или не копать?

К счастью, Природа обо всём позаботилась сама – нужно только немного ей помочь. Самое главное – сохранить почвенную структуру. Эта структура состоит из бесчисленного множества каналов и пор, проделанных дождевыми червями, корнями растений и прочей почвенной живностью. Стоит однажды разрушить её, и на восстановление почвенному зверю понадобится от 3 до 10 лет. Но как же тогда копать или пахать?

Давайте исследуем этот важный вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. При копке или вспашке происходит усиленное разложение имеющихся в почве запасов гумуса. Часть продуктов разложения идёт на питание растений (вот почему нас учат, что на вспаханной почве всё растёт лучше). Но что же происходит дальше? Вся слаженная работа почвенных организмов нарушается. Вспаханная почва не дышит, не усваивает из воздуха азот, легко подвергается нападению патогенных микроорганизмов.

Вот почему вспаханная целина или залежная земля даёт в первый год – два самый высокий урожай! И если; почва не получает большого количества органики, в последующие годы урожаи быстро снижаются.

Минеральные удобрения так же усиливают разложение гумуса, являясь допингом для почвы. Поэтому попытка получить высокий урожай с помощью минеральных удобрений приводит к необходимости год от года увеличивать их дозы. Растения, выросшие на «минералке» имеют ослабленный иммунитет. Достаточно сказать, что их клеточные ткани на 10% рыхлее, чем у растений, выросших на живой почве. А в результате – массовое нападение болезней и вредителей и необходимость использования пестицидов. Порочный круг замыкается…

Мне всегда вспоминается сказка о том, как у одного мужика была курица, несущая золотые яйца. Мужик продавал эти яйца и тем кормился. Однако этого ему показалось мало, и он решил сразу разбогатеть. Взял и зарезал курицу. И некому стало нести золотые яйца.

СозиДательное ЗемлеДелие основано на содружестве человека с Природой. Первое, что следует запомнить земледельцу - это то, что основная масса почвенных организмов сосредоточена в тонком слое земли от 5 до 15 см. Именно этот слой "живого вещества" толщиной 10 см., по определению академика Вернадского, и создал на Земле почву. И первое правило земледельца - почву можно обрабатывать только на глубину до 5 сантиметров. Такой слой – своеобразная кожа почвенного зверя. В Природе его предназначение – прикрывать почву от пересыхания и других неблагоприятных воздействий, этот слой нужно поддерживать постоянно рыхлым. Одновременно с рыхлением подрезаются сорняки.

Для такой работы сейчас в продаже появилось много всевозможных полольников. Есть даже устройства, позволяющие вручную обрабатывать по гектару в день – это для тех, кто хочет заработать. А для небольшого участка удобен плоскорез Фокина. Пока ещё не все умеют им работать, поэтому очень важно приобрести брошюру В.Фокина «К земле с наукой» (она продаётся в комплекте с «фирменным» плоскорезом).

А если почва очень плотная, глинистая? Можно дополнительно рыхлить её вилами, просто втыкая их в землю и раскачивая. Или использовать другие орудия для глубокого рыхления почвы без оборота пласта земли .

При такой обработке структура почвы не нарушается и почвенный зверь может спокойно заниматься своей работой. Под слоем рыхлой земли ему достаточно и влаги, и воздуха.

А когда же всё-таки можно копать? В медицине есть такой термин – реанимация. Это когда умирающего человека бьют электрическими разрядами, вливают ему лекарства, которые ни один здоровый человек не выдержит. Так вот, если в вашей почве катастрофически недостаёт органики и жизнь едва теплится, можно попытаться быстро её оживить. Для этого с осени внести в почву большое количество органического вещества: полуперепревших опилок, навоза, резаной соломы – не меньше 1-2 тонн на сотку. Осторожнее с торфом – он может здорово подкислить почву. И сочетать это с обработкой микробиологическими удобрениями, о которых мы ещё будем говорить. А после этого переходить к мелкой (до 5 см.) обработке почвы.

А может, и совсем не нужно трогать землю? Можно научиться и такому. Так, Масанобу Фукуока, положивший начало натуральному земледелию, сажает культурные растения по покрову белого клевера. При этом клевер служит живой мульчей, которая сдерживает рост сорняков, прикрывает почву от иссушения и обогащает её азотом и органикой. А в целом создаётся устойчивое сообщество живых организмов, включающее в себя культурные растения, сорняки, множество животных и насекомых и, конечно, нашего почвенного зверя. И почвенному зверю живётся неплохо – об этом свидетельствует урожай не меньший, а то и больший, чем на соседних, обработанных и удобренных полях. Для желающих поэкспериментировать скажу, что способ М. Фукуока включает в себя ряд «маленьких хитростей», которые нужно адаптировать к местным условиям. Так что почитайте его книгу «Революция одной соломинки» и – вперёд!

Кому-то всё сказанное может показаться слишком простым. «Все бы так давно делали» - может он заявить. В том то и дело, что не просто. СозиДательное ЗемлеДелие заменяет ручной и машинный труд силой человеческой мысли. А это значит, что работа значительно облегчается, но всё, что вы делаете на земле, должно быть сделано вовремя и с пониманием смысла проделанного. Иначе проку будет немного. И конечно, нужно просто любить свою Землю и всех, кто на ней обитает!

Удобрение? Нет – кормление!

Что нужно нашим растениям, чтобы они порадовали нас крупными и вкусными плодами? Далеко не только азот, фосфор и калий. Растению для нормального развития требуется более 50 элементов таблицы Менделеева, причём одних элементов нужно больше в начале роста, других – при засухе, третьих – чтобы противостоять заморозкам, четвёртых – для формирования вкуса, цвета или запаха…

При этом не надо забывать фундаментальный закон минимума Ю. Либиха – предел урожайности определяется тем элементом, который содержится в почве в минимальном относительно других количестве. От этих сложностей может пойти кругом голова не только у простого земледельца, но и у любого учёного. Так чем же удобрять наши растения?

Скажу сразу, что вся современная наука так и не научилась составлять полноценное «меню» для растений. Но этого и не требуется, если следовать законам Природы! Мало кто из земледельцев знает, что все почвы, за немногими исключениями, содержат в составе почвенных минералов все необходимые для растений элементы питания на много лет вперёд, азота же вокруг нас буквально океан. Только сами растения добыть эти запасы не могут. Здесь-то и поможет им необыкновенный почвенный зверь, состоящий из живущих в почве бактерий, грибков, актиномицетов, дождевых червей.

В Природе всё взаимосвязано и ни одно живое существо не может жить без множества связей с другими существами. Растения снабжают почвенного зверя сконцентрированной энергией Солнца в виде корневых выделений и отмерших частей, а бактерии, грибки, актиномицеты растворяют почвенные минералы, усваивают азот из воздуха и всем этим щедро делятся с растениями. При этом растения получают своё питание в наиболее сбалансированном виде и могут сами регулировать, когда и что им необходимо, ведь именно так предусмотрено Природой. А дождевые черви, помимо прочего, ещё и перемешивают грунт на глубину до нескольких метров, вовлекая в оборот практически безграничные запасы питания из подпочвы.

Вот почему в СозиДательном ЗемлеДелии нет традиционного понятия удобрений – нужно не удобрять почву, а кормить живущих в почве бесчисленных тружеников! Накормите, создайте условия для работы, и почвенный зверь сам обеспечит ваши растения всем необходимым.

Для кормления подходит почти всё, что способно перегнивать в земле: ботва (со здоровых растений), сорняки, сухие листья, трава, солома, торф, опилки, компост. В общем всё, что росло на земле – возвращай в землю. Возвращай там, где хочешь получить максимальное плодородие почвы, на грядках, например.

Важно понять ещё и как кормить? Наиболее активно почвенные организмы работают весной и осенью, когда почва постоянно влажная. При этом, как показали исследования, внесённая с осени органика в большей степени идёт на создание почвенного гумуса, т.е. на увеличение потенциального плодородия почвы, а внесённая весной - непосредственно на питание растений. Важно и то и другое, но следует ещё отметить, что при осеннем внесении соотношение различных элементов питания успевает оптимизироваться.

Почвенные микроорганизмы сами добывают недостающие им вещества (азот - из воздуха, остальные - из почвенных минералов). Вывод из этого такой: с осени можно вносить неперепревшую или полуперепревшую органику (листья, солому, опилки), весной же добавить компоста.

Вся внесённая органика перемешивается с верхним пятисантиметровым слоем почвы (вспомним прошлую беседу). Дождевые черви сами затащат всё это вглубь, а до этого слой перемешанной с органикой земли послужит мульчей – поможет накопить и сохранить влагу, зимой укрытая почва меньше промёрзнет и весной почвенный зверь раньше примется за работу.

Компост же лучше вносить "адресно" - в посадочные лунки и борозды, чтобы не кормить сорняки (осторожнее, не сожгите корни!). А вот свежий навоз в землю вносить нельзя – нарушится состав почвенной микрофлоры, кроме пользы получится и вред. Нужно добавлять навоз в компост – 20-30% от общего количества компоста.

Очень важно использовать сидераты (зелёное удобрение). Не обязательно занимать ими участок на целый год - можно сажать быстрорастущие растения до посадки и после уборки основной культуры. При этом достигается множество целей: значительная часть необходимой грядкам органики растёт прямо "на месте", максимально используется падающая на участок энергия Солнца. Корни многих используемых на сидераты культур проникают глубоко в подпочву, извлекая оттуда минеральные вещества, а бобовые растения дают приют клубеньковым бактериям.

Кроме того, умелое применение сидератов позволяет очистить почву от сорняков и вредителей, а так же более длительное время выращивать на одном месте одну культуру (например, картофель) без севооборота.

Кроме пищи, почвенному зверю необходимы вода и воздух. Здесь нам тоже поможет мульча из смеси органики с землёй – при дожде и поливе вода будет легко просачиваться вглубь, при этом на земле не образуется корки. А в засуху вода будет подниматься из подпочвы (мы ведь сохранили капиллярную связь с ней!) и меньше испаряться.

При таком уходе за почвой начинается активный процесс почвообразования. Бурно размножаются дождевые черви. Поднимаясь к поверхности в поисках пищи и затаскивая в свои норки лежащую на поверхности органику, они буквально пронизывают всю почву ходами, разрыхляя её. Выделения дождевых червей - копролиты - не только являются готовым гумусом, но и обогащают почву полезной микрофлорой, содержащейся в их кишечнике. Выделяющаяся при дыхании микроорганизмов углекислота, пробиваясь через поры на поверхность, дополнительно разрыхляет комочки почвы.

Благодаря совместной деятельности микроорганизмов, дождевых червей и корней растений почва приобретает структуру, не воспроизводимую никаким искусственным способом. Эта структура полностью сформируется на вашем участке не сразу, а в течение нескольких лет. Для того чтобы она сохранялась, все растения (в том числе и картофель) нужно выращивать на постоянных грядках, ходить по ним не следует.

И ещё хочется вспомнить слова В.Фокина:

«Главная задача ЗемлеДельца – Землю Делать!». А земля сама отблагодарит сторицей.

Когда говорят об органическом земледелии, у большинства людей почему-то возникает ассоциация с горой навоза, которую нужно где-то купить, привезти, развезти по грядкам. А если нет ни денег, ни физических сил, ни времени, да и навоз с ферм далеко не лучшего качества? И рука сама тянется к пакетику с минеральными удобрениями. Но – не спешите. В деле создания живой земли у нас есть верные и надёжные помощники.

Кто же это?

Да сами растения! Как показали исследования Т.С.Мальцева и других учёных, растение создаёт больше органического вещества, чем расходует для своего роста. Действительно, иначе в Природе вообще не было бы почвы! И создать на нашем участке живую плодородную землю нам поможет зелёное удобрение.

Может показаться, что для зелёного удобрения на маленьком огороде просто нет места. Однако посмотрите внимательно: весной, до посадки культур и осенью, после уборки ваши грядки стоят голые. Их сушит Солнце, хлещут дожди. Правда, теперь мы знаем, что от этих воздействий их можно защитить мульчей, но эту мульчу лучше всего и вырастить прямо на месте! А корни используемых на зелёное удобрение культур ещё и помогут разрыхлить нашу почву.

Вообще, правило СозиДательного ЗемлеДелия – никогда не оставлять грядки без растений, наиболее полно используя падающую на участок энергию Солнца.

Перед посадкой поздних культур: , помидоров, поздней капусты, зелёное удобрение можно сажать ранней весной, как только оттает земля (или под зиму). Примерно за месяц должна отрасти достаточно большая листовая масса, её нужно срезать под корень плоскорезом и оставить лежать на земле.

В конце лета или начале осени, сразу же после уборки ранних культур – лука, ранней капусты и других, можно использовать на зелёное удобрение как яровые культуры, так и озимые. Яровые культуры зимой под действием мороза отмирают, но служат для задержания снега и уменьшают промерзание почвы, весной их слегка заделывают в землю (вспомните – до 5 сантиметров, не глубже). Озимые культуры весной продолжают расти, что позволяет нарастить максимальную зелёную массу. Перед посадкой культур её так же срезают и оставляют лежать на земле, избыток можно использовать для компоста.

Здесь следует сделать важную оговорку. При заделке в почву большой массы зелёных растений выделяются вещества, замедляющие прорастание семян, да и соотношение питательных веществ для растений не сразу оптимизируется. Поэтому если вы заделали в почву зелёные растения, нужно подождать высаживать семена и рассаду 2-3 недели. А вот оставленные на поверхности земли срезанные растения такого отрицательного воздействия не окажут – правда их действие, как удобрения, будет несколько замедленным. Яровые же культуры, посаженные осенью и замёрзшие зимой, можно заделывать в почву смело и сразу высевать семена.

Для того чтобы зелёное удобрение не стало сорняком, лучше использовать те растения, которые не отрастают от корней. Срезать их нужно до того, как образовались семена, а ещё лучше – пока не одеревенел стебель, иначе придётся повозиться с подрезкой.

Итак, весной и осенью мы засадим наши грядки зелёным удобрением. Сразу же понятно, что сажать нужно растения быстрорастущие и холодостойкие – тогда они успеют нарастить достаточно зелёной массы. Теперь давайте не спеша продумаем, что мы хотим получить от зелёного удобрения. Само собой, это пища для нашего почвенного зверя. А ещё?

Оказывается, правильно подобранные и посаженные растения могут очень многое. Вас донимает проволочник? Посадите на зелёное удобрение белую горчицу, и погуще – уже на следующий год проволочника будет гораздо меньше, да и сорняков поубавится.

Земля заражена нематодами? Посадите масличную редьку, а летом пусть на каждой грядке цветёт по два-три хороших куста календулы. Вы будете всё лето радоваться её цветкам-солнышкам и забудете про нематоду, а это – дополнительно 30-40% урожая. Заодно календула отпугнёт и колорадского жука.

Накопить в почве побольше азота помогут, конечно, бобовые культуры – различные виды бобов и гороха, однолетний люпин, озимая и яровая вика. Белый клевер можно сажать на всё лето между крупными растениями – капустой, томатами, кабачками. Правда, тогда придётся следить, чтобы растения были достаточно обеспечены влагой.

Красный клевер и люцерна хороши, как почвопокровные растения в плодовом саду. Гречиха поможет накопить в почве калий и разрыхлит тяжёлую почву, рожь подавляет сорняки и оказывает на почву общее оздоравливающее действие, фацелия – прекрасный медонос и привлечёт на ваш участок насекомых-опылителей.

Трудно даже перечислить все полезные свойства зелёного удобрения, поэтому я просто посоветую прочитать книгу Н.Жирмунской «Огород без химии».

С такими растениями-помощниками можно обойтись и без навоза. Но у нас есть ещё и другие помощники!

Здесь нужно сделать маленькое отступление. Когда учёные говорят нам о выносе питательных веществ из почвы с урожаем, то почему-то забывают, что всё, что мы взяли у земли, не исчезает в никуда. Остатки пищи, древесины, бумага и многое другое после использования зачастую просто отравляет мир, в котором мы живём, так что правильнее было бы назвать это загрязнением окружающей среды. Природа поступает мудро – всё, что жило на земле, возвращается в землю и служит для продолжения новой жизни. Так давайте учиться у Природы!

Сейчас появилась ЭМ-технология, позволяющая в домашних условиях переработать все пищевые отходы в прекрасное удобрение. Сделать это помогают наши маленькие друзья – микроорганизмы. Ещё лучше предоставить такую переработку дождевым червям. Конечно, держать червей дома – это на любителя, но за границей давно уже подвалы многих многоэтажек превращены в культиваторы дождевых червей, полученный от червей биогумус можно продавать даже за валюту. (Где вы, предприниматели?)

Давайте же ещё раз внимательно взглянем на окружающую нас Природу.

Она сама предлагает нам помощь в любом нашем деле.

Нужно только суметь это увидеть!

С развитием химии у людей появилось странное заблуждение, что достаточно обрызгать поля тем или иным химикатом, чтобы защитить от нашествия насекомых. Потом «вдруг» оказалось, что всё это небезвредно и для человека. А потом «вредители» стали приспосабливаться к любой отраве. Ещё бы – им-то легко это сделать, откладывая сотни яиц и давая несколько поколений за лето! Так что они-то всегда выживут. А вот выживем ли мы?

Пора прекратить эту бессмысленную и опасную войну, от которой выигрывают лишь химические фирмы! Но как это сделать?

Давайте исследуем этот вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. Возьмём, к примеру, колорадского жука. Почему он ест нашу картошку? Просто потому, что хочет есть, как и всякое живое существо. Странно на основании этого причислять его к своим врагам. Но ведь он ест её по-наглому и может ничего нам не оставить! Почему же до того, как колорадский жук перешёл на картофельную диету, он питался диким паслёном и особого вреда паслёну не наносил? И вообще, в Природе очень редко бывает массовое размножение каких-либо насекомых или болезней, наносящих значительный вред дикорастущим растениям. Тут что-то не так!

Давайте попробуем поучиться у Природы. Посмотрим внимательно. В Природе мы никогда не встретим сколько-нибудь большую площадь, занятую растениями одного вида, всегда присутствует целое сообщество растений. Что же это даёт? Как правило, насекомые-«вредители» питаются растениями одного или немногих видов, поэтому для них сразу затрудняется поиск пищи. Кроме того, некоторые растения обладают резкими (для насекомых) запахами, окончательно сбивающими их с толку. А вот насекомые – хищники не такие привереды, они едят почти всех подряд. Птицы, ежи, лягушки, жабы, ящерицы, землеройки находят себе благоприятные места для жизни. Именно это и позволяет поддерживать природное равновесие.

Сажая на своём участке монокультуру, мы сами создаём условия для лавинообразного размножения болезней и вредителей. А обрабатывая участок ядами, мы в первую очередь убиваем наших друзей, ведь насекомые-хищники, в отличие от растительноядных, не прячутся в укромных местах. И, разрушив природные связи, мы остаёмся один на один с армией вредителей!

Ещё один важный фактор состоит в том, что выросшие на живой земле растения сами успешно противостоят вредителям и болезням. Мы уже говорили, что выросшие на минеральных удобрениях растения имеют рыхлую клеточную ткань. Нам такие овощи покажутся водянистыми и невкусными, а для вредителей – самый смак!

Но этим далеко не исчерпываются взаимоотношения растений и питающихся ими насекомых. Наука ещё только подступает к этой тайне Природы, а мы просто обратимся к богатому практическому опыту биодинамических земледельцев. Они-то давно знают, что выросшие на правильно ухоженной земле растения никогда не подвергнутся нападению вредителей, даже если соседние поля будут уничтожены дочиста. Удивительно? Что ж – «есть вещи многие на свете, что и не снились мудрецам».

Что же нам делать? Для начала понять, что в Природе у нас просто нет врагов, а есть различные виды живых существ, входящие в природное сообщество – биоценоз. И начать строить свои отношения с Природой по новым принципам. Создавая на своём участке земли те или иные условия, можно регулировать численность тех или иных видов живых существ, но делать это нужно очень разумно, заранее предвидя все последствия своих действий.

В Природе есть множество растений, привлекающих полезных насекомых, в первую очередь это растения-нектароносы. Подкормка нектаром нужна как насекомым-опылителям, так и насекомым-хищникам. При этом следует помнить, что если мы предпочитаем большие яркие цветы, то насекомые больше любят цветы мелкие, которые им «по росту». Это - пупавка, мята, клевер, тмин, укроп, пижма, гречиха, морковь, донник и многие другие. Каждый может выбрать цветы себе по вкусу и высадить их по краям участка.

Есть и растения, отпугивающие вредителей. Кстати, это вовсе не обязательно какие-то травы. Например, лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую. Достаточно посадить лук и морковь на одной грядке. Салат отпугнёт крестоцветную блошку, а огуречная трава – улиток. Их хорошо высаживать вместе с редисом и капустой. Правда, следует сказать, что действие отпугивающих растений не всегда проявляется в одинаковой степени, так что придётся поэкспериментировать, прежде чем вы найдёте наиболее подходящие для ваших условий сочетания культур.

Не следует забывать и про привлечение на участок птиц, лягушек, ящериц и других полезных животных.

Конечно, всех насекомых-вредителей таким образом не уничтожить, но этого и не требуется. Просто численность оставшихся будет настолько незначительна, что нанести сколько-нибудь заметный вред вашим посадкам они просто не смогут.

Нужно сказать, что создать на своём участке живую землю и научиться регулировать численность насекомых в один год вряд ли получится. Поэтому можно использовать подстраховку в виде биологических средств борьбы с вредителями, отвечающих принципу «не навреди». К счастью, такие средства у нас есть. Это, во-первых, ЭМ-технология. Раз в неделю все растения опрыскиваются ЭМ-препаратом, в результате повышается естественный иммунитет растений и они становятся «невкусными» для вредителей. Для человека и полезных насекомых препарат абсолютно безвреден. Об использовании препарата «Биостим» мы уже говорили. Он просто сбивает «биологические часы» зимующих в почве вредителей, они просыпаются и погибают от бескормицы.

Если же вы опоздали с обработкой этими препаратами, можно использовать препараты на основе пиретрума (ромашки) или микробиологический препарат битоксибациллин. Не нужно забывать и про народные средства.

А что делать с сорняками? Сразу следует сказать, что сорняк сорняку - рознь. Многие травы, например ромашка, крапива, валериана, тысячелистник, посаженные в небольшом количестве на грядках, оздоравливают почву и улучшают вкус выращенных овощей. Это так называемые биодинамические растения. О том, как низкорослые бобовые растения могут расти под покровом высокорослых культур и обогащать почву, мы уже говорили.

Так что в СозиДательном ЗемлеДелии не ставится задача полного уничтожения сорняков, необходимо только регулировать их численность. Делать это легко с помощью регулярной подрезки плоскорезом или полольниками. На небольших участках удобно мульчирование почвы в междурядьях. Так, слой соломы толщиной 8-15 см. полностью подавляет рост сорняков. Можно использовать для мульчирования скошенную траву, перепревшие опилки и другие материалы.

Следует помнить, что под толстым слоем мульчи земля весной прогревается медленнее, поэтому мульчу следует раскладывать тогда, когда почва уже прогрелась.

Природа может многому нас научить. И массовое размножение вредителей лишь указывает нам на наши ошибки. Но придёт день, когда мы будем спокойно смотреть на ползущего по дорожке нашего сада , как на старого и немного докучного «профессора Природы», который заглянул к нам посмотреть:

«А всё ли вы делаете правильно?»

Как сделать, чтобы нашим детям досталось после нас ясное Солнце и голубое небо, могучие леса и зелёные рощи, синие озёра и чистые реки? Чтобы ноги их ступали по мягкой траве, а ласковый ветер дышал им в лицо всеми ароматами цветов?

Давайте просто попробуем внимательно взглянуть на нашу вечно юную и прекрасную Мать-Природу. Перед человеком с открытым сердцем и чистыми помыслами она раскрывается как книга, написанная Единым Богом-Творцом ещё до появления на Земле человека. (Атеистам напомню, что Природа, по крайней мере, мудрее нас, поскольку именно Природа создала человека, а не наоборот.)

Из этой необыкновенной книги можно узнать, что Природа Земли - единый организм, получающий энергию из Космоса, в первую очередь, из Солнечной системы. Любой биологический вид в Природе - часть единого организма и может существовать лишь во взаимодействии с другими видами, образуя устойчивые сообщества живых организмов - биогеоценозы. Каждый биогеоценоз, в свою очередь, зависит от состояния всей планеты и сам оказывает влияние на неё.

Человек так же является одним из биологических видов. Он связан бесчисленными связями со всей Природой Земли и Космосом. При обрыве этих связей человек перестаёт быть Человеком, превращаясь в подобие машины.

Существование и устойчивое развитие Человечества возможно только в ладу с биосферой Земли и объемлющим Землю Космосом.

Природа вечно молода. Залог этой вечной молодости в непрерывном обновлении и развитии. В Природе постоянно происходит грандиозный круговорот веществ и энергий. Различные формы жизни и материи переходят одна в другую, и даже умирая, растения и животные лишь служат для продолжения новой жизни.

Залог процветания Человечества в том, чтобы включиться в великий круговорот Природы и мудро его поддерживать.

Нарушение круговорота Природы и попытка подменить его искусственными технологиями - путь к гибели.

Природа - наша мать, иногда суровая, но всегда справедливая. Как мать заботится о своих детях, так и Природа сама предоставляет нам всё, необходимое для счастливой жизни, нужно только суметь это увидеть. И помогает нам во всех добрых начинаниях - попробуйте, и вы сами это почувствуете!

В наших беседах я попытался немного рассказать о том, как превратить свой участок земли в устойчивое сообщество живых организмов, каждый из которых на своём месте работает на общее благо и на благо человеку. Но главным участником этого сообщества остаётся человек, наделённый разумом и любовью. И в конечном итоге именно от нашего отношения и любви к своему кусочку земли зависит, быть или не быть нашей Земле прекрасным садом для нас и наших потомков.

Как хранить капусту.

На странице " " Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

Ваш комментарий к статье:

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

• Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
• В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
• Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
• Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.

Система содержания почвы в саду. В дореволюционной России в подавляющем большинстве садов, особенно в районах северной и средней зон, почву содержали под естественным травостоем. Обрабатывали только небольшие приствольные круги. Такая обработка, понятно, не могла обеспечить нормального роста и плодоношения деревьев, так как корневая система у них развивается значительно шире, чем крона. В результате этого большая часть корней, и притом самая главная, оставалась под травой.

Изучение естественного травостоя в саду показало, что трава пе только отнимает у плодовых деревьев влагу и питательные вещества, но затрудняет также переход питательных веществ в формы, доступные для плодовых деревьев, понижает температуру в почве, препятствует доступу необходимого количества воздуха в почву и способствует образованию в почве соединений, вредных для плодовых деревьев. В силу этих причин деревья угнетаются и дают небольшие урожаи мелких и плохих по качеству плодов.

Теперь такой способ содержания почвы в садах не практикуется. Наиболее распространенными способами содержания почвы в плодоносящих садах в настоящее время являются: черный пар, покровные культуры и культурное задернение.

Черный пар. Среди принятых систем содержания почвы в плодоносящих садах черный пар занимает ведущее место во всех районах плодоводства. Значение его заключается в том, что он способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ в почве, а также очищает сады от сорняков. Как показывают многочисленные опытные и производственные наблюдения, при введении черного пара в саду деревья усиливают рост, повышают урожайность, а качество урожая значительно улучшается.

Взмет черного пара в саду производят поздно осенью, под зябь, когда рост деревьев уже закончится. Зяблевая вспашка хороша тем, что она улучшает физические и химические свойства почвы и способствует накоплению влаги и питательных веществ. Кроме того, при зяблевой вспашке уничтожаются вредители плодовых деревьев, зимующие в почве. Можно пахать почву в саду и ранней весной, но это уже не даст таких хороших результатов, как зяблевая вспашка. Весеннюю пахоту проводят обязательно до того, как деревья тронутся в рост, иначе это может вредно отразиться на состоянии деревьев вследствие неизбежного повреждения части корней. Повреждение же некоторой части корней в период приостановки роста такого значения не имеет.

Глубина вспашки определяется глубиной залегания корней. В северных районах на подзолистых почвах, где корни плодовых деревьев подходят очень близко к поверхности почвы, вспашку следует производить на глубину 10-15 см. В средней полосе с черноземными почвами, а также в южной полосе корневая система плодовых деревьев залегает несколько глубже; поэтому здесь рекомендуется более глубокая вспашка - от 15 до 20 см.

При вспашке нужно стараться подъезжать как можно ближе к деревьям. Для этого следует практиковать сцепление орудий таким образом, чтобы трактор мог идти дальше от деревьев, а орудие проходило у самых деревьев. В настоящее время эта задача облегчается наличием специальных садовых плугов, конструкция прицепа которых позволяет производить смещение хода плуга в сторону от хода трактора до 180 см, а конструкция винтовых механизмов регулирования глубины обеспечивает проходимость плуга под кронами деревьев даже при низких штамбах.

Направление вспашки в саду следует чередовать: один год вдоль рядов, другой -поперек.

В течение лета почву, содержащуюся под черным паром, регулярно рыхлят. Необходимость рыхления вызывается появлением сорняков и почвенной корки. Частота рыхлений зависит главным образом от качества почвы: на тяжелых почвах рыхлят чаще, на легких - реже. В северной и средней зонах плодоводства число рыхлений должно быть не менее трех, а в южной не менее четырех. После дождей, особенно после сильных, необходимо производить внеочередные рыхления, иначе образуется корка. Глубина рыхления обычно составляет 4-7 см и изменяется в зависимости от характера почвы, климатических условий и состава насаждений. Для пород с поверхностной корневой системой рыхление почвы делают более мелкое, для пород с глубокой корневой системой - более глубокое. На тяжелых почвах оно должно быть более глубоким, чем на легких.

Первое весеннее рыхление проводится на большую глубину, чем последующие. В течение лета почву следует рыхлить на разную глубину во избежание уплотнения почвы и образования так называемой «подошвы».

Орудия рыхления не только разрушают почвенную корку, но и уничтожают сорняки. Сорняки же, остающиеся в рядах деревьев, на межствольных полосах, выпалывают ручным способом (цапками, мотыгами).

При длительном применении черный пар в условиях плодового сада утрачивает свое положительное значение. Частые рыхления сильно распыляют почву (разрушают структуру), вследствие чего ухудшаются ее физические и химические свойства. Кроме того, питательные вещества, переходя в усвояемые для плодовых деревьев формы, становятся легко растворимыми и поэтому быстро вымываются водой из верхних слоев в более глубокие почвенные слои, мало доступные для корней плодовых деревьев. В районах с обильными осадками во второй половице лета черный пар, кроме того, вызывает затяжку вегетативного роста и задерживает вызревание молодой древесины у плодовых деревьев.

Систематическое внесение органических удобрений, которые не только содержат все элементы питания, но и обладают способностью частично восстанавливать структуру почвы, не устраняет полностью недостатков черного пара.

Чтобы использовать все преимущества черного пара и устранить его недостатки, то есть вымывание питательных веществ, распыление почвы, затяжку вегетации и т. д., черный пар необходимо дополнять покровными культурами. Однако в отношении поддержания хорошего, структурного состояния почвы действие покровных культур часто оказывается недостаточным. В таких случаях в садах применяют кратковременное культурное задернение почвы.

Покровные культуры. При этой системе в первой половине вегетационного периода, когда плодовые деревья вследствие усиленного роста особенно нуждаются в воде, почву в саду содержат под черным паром, а во второй половине, когда избыток воды в почве может оказать неблагоприятное влияние на вызревание древесины, высевают покровные культуры. Покровные культуры, подсушивая почву, способствуют хорошему и более раннему вызреванию древесины и повышению качества плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус и становятся более лежкими. Покровные культуры, поскольку их зеленую массу запахивают, улучшают физические и химические свойства почвы. Однако это еще не восполняет всех необходимых запасов питательных веществ в почве; поэтому внесение минеральных удобрений при системе покровных культур является обязательным.

Все покровные культуры можно разделить на две группы: небобовые, например гречиха, рожь, турнепс, горчица, кормовая репа и другие, и бобовые - клевер, вика, чина, люпин и другие. Бобовые растения полезны в качестве покровных культур тем, что они обладают способностью накоплять в почве азот. Главное требование, предъявляемое к покровным растениям, заключается в том, чтобы они обладали быстрым и сильным ростом и до зимы образовывали как можно больше зеленой массы.

1) Для северной зоны (Ленинградская, Ивановская, Калининская, Ярославская и другие области) - яровая вика, вико-овсяная и другие виковые смеси, люпин, сераделла, гречиха, горчица, горох, овес, турнепс и др.

2) Для средней зоны (Московская, Воронежская, Курская и другие области) - вика яровая, вико-овсяная смесь, фацелия, горох, люпин, чина, донник, горчица, гречиха и др.

3) Для южной зоны (Крым, Кавказ) - озимая и яровая вика, фацелия, нут, соя, донник, клевер пунцовый (инкарнатный) и др.

4) Для зоны влажных субтропиков (Черноморское побережье Кавказа) озимый люпин, соя, коровий горошек, озимая и яровая вика и др.

При выборе покровной культуры в первую очередь следует принимать во внимание потребность почвы в азотном удобрении. На черноземах, особенно в первые годы содержания почвы под черным паром, вполне можно сеять небобовые растения. В районах же нечерноземных, где азота в почве недостаточно, лучше сеять бобовые. Высевать покровные культуры в средней зоне нужно в начале или середине июля, на юге - позже. Посев их нужно по возможности приурочивать к выпадению дождей, иначе они недружно всходят и в дальнейшем дают мало зеленой массы.

Запахивают покровные растения поздней осенью или ранней весной. В южных районах с сильными зимними дождями, вымывающими из почвы питательные вещества, осенняя вспашка нежелательна.

Производственный опыт передовых плодовых хозяйств показывает, что черный пар с покровными культурами при систематическом внесении органических и минеральных удобрений является лучшим способом содержания почвы, обеспечивающим высокие и устойчивые урожаи садов. Поэтому он должен получить широкое распространение во всех районах нашей страны.

Культурное задернение. Как дополнение к черному пару с покровными культурами, культурное задернение почвы в саду имеет весьма большое значение, особенно на подзолистых почвах в северной зоне и на деградированных черноземах в средней зоне. Черный пар с покровными культурами, периодическое культурное задернение и внесение удобрений полностью обеспечивают непрерывное повышение плодородия почвы в саду.

Для задернения обычно применяют многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, райграс) в смеси с многолетними бобовыми травами (клевер, люцерна). Дернина оказывает угнетающее действие на плодовые деревья; поэтому задернение почвы в саду допускается на срок не более двух лет. Чтобы смягчить угнетающее действие задернения на плодовые деревья, приствольные полосы (или круги) оставляют свободными от травы и содержат их под черным паром с внесением удобрений в повышенных нормах.

Обрабатывать приствольные круги надо в течение всего лета, не допуская зарастания их травой и образования на них почвенной корки. При перекопке нужно иметь в виду, что корни деревьев очень близко подходят к поверхности почвы и легко могут быть повреждены.

Весной, когда земля немного провянет и станет доступной для обработки, приствольные круги разрыхляют мотыгами и выравнивают граблями. Промедление с рыхлением ведет к быстрому иссушению почвы. В течение весны и лета почву на приствольных кругах регулярно рыхлят в зависимости от образования корки и появления сорняков. Особенно важно рыхление сейчас же после дождей, иначе образуется корка, способствующая иссушению почвы. Для смягчения отрицательного действия дернины на плодовые деревья в садах иногда применяют чересполосное задернение почвы (одно междурядье под дерном, другое - под черным паром).

Культурное задернение, как уже указывалось, имеет значение как средство восстановления структуры почвы. Но в садах, расположенных на крутых склонах, применение его преследует и другие цели. На крутых склонах при сплошной обработке почва неизбежно размывается и сносится дождями и талыми водами; при задернении же междурядий эта опасность отпадает.

Правда, приствольные круги должны быть небольшими и занимать горизонтальное положение. Если же поверхность круга наклонна, почва все равно будет сноситься. На приствольных кругах в этом случае необходимо проводить все мероприятия, обеспечивающие плодородие почвы, на достаточно высоком уровне (рыхление, удобрение, мульчирование, если нужно - орошение).

Удобрение почвы в саду. УдобрениеВ плодоводстве имеет огромное значение, особенно на бедных почвах нечерноземных районов. Недостаток питательных веществ чрезвычайно сильно отражается на росте и плодоношении насаждений. При недостатке питания деревья сначала ослабляют, а затем и совсем прекращают прирост; листья у них становятся мелкими и приобретают желтоватый оттенок, плоды мельчают, урожайность падает.

По мере истощения почвы эти явления усиливаются. Деревья все больше и больше ослабляются. Вследствие этого они легко подвергаются заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому удобрению плодовых насаждений, наряду со всеми другими агромероприятиями, нужно уделять большое внимание.

Для роста и плодоношения плодовые растения прежде всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Согласно многочисленным наблюдениям, при недостатке азота у плодовых растений появляются следующие признаки: 1) приросты вегетативных частей становятся слабыми; 2) плоды мельчают; 3) листья приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают; 4) урожаи становятся нерегулярными.

На участках, удобренных азотом, по сравнению с неудобренными, процент полезной завязи и конечный урожай значительно увеличиваются. Были случаи, когда в опытах с яблоней от азотного удобрения урожаи повышались в полтора, два и даже три раза. Однако избыток азота в почве часто оказывает неблагоприятное влияние на плодовые деревья: ухудшается качество плодов (они делаются водянистыми, хуже окрашиваются, позднее созревают); рост деревьев затягивается, древесина хуже вызревает и сильно повреждается зимними морозами; растения становятся менее устойчивыми против различных заболеваний.

Действие фосфора сказывается прежде всего на ускорении вступления деревьев в пору плодоношения. Кроме того, фосфор увеличивает образование плодовых почек и вызывает более раннее созревание плодов. При недостатке фосфора в почве осыпание завязи увеличивается, а вкусовые качества плодов значительно ухудшаются.

Калий оказывает положительное влияние на плодовые деревья в том отношении, что содействует более раннему и лучшему вызреванию древесины. Предполагают, что недостаток калия в почве может вызвать остановку роста, плохое вызревание и отмирание молодых побегов. При недостатке калия на листьях появляются буровато-коричневые пятна, напоминающие ожоги.

Необходимость внесения того или иного элемента питания растений зависит от свойств почвы. Удобрение садов фосфором очень эффективно на суглинистых дерново-подзолистых почвах и на истощенных черноземах, а калием - на легких почвах, в особенности на песчаных. Лучше всего сады удобрять полным удобрением, включающим все три элемента питания растений: азот, фосфор и калий. В качестве полного удобрения в садах обычно используют навоз, который вносят ежегодно или через каждые 1-2 года. Заделывают навоз в почву осенью, при глубокой зяблевой вспашке. Вместо навоза можно вносить и другие органические удобрения- перегной и торфокомпосты.

Наряду с органическими в садах следует широко использовать и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные - весной. Впрочем, сернокислый аммоний можно вносить и осенью. Все виды минеральных удобрений распределяют по площади сада равномерно. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву глубоко, при зяблевой вспашке, а азотные - культиватором, при первом весеннем рыхлении.

Нормы внесения удобрения зависят от породного и возрастного состава сада, а также от природных особенностей и от принятой системы содержания почвы. Об этом будет сказано ниже, при рассмотрении системы содержания и удобрения почвы в садах по отдельным зонам.

Огромное значение в повышении урожайности и ликвидации периодичности плодоношения имеет дополнительное внесение в первой половине вегетационного периода (в фазу осыпания завязи) быстро действующих удобрений (минеральных азотно - калийных удобрений, навозной жижи, птичьего помета) в виде удобрительных подкормок. Птичий помет перед внесением разводят водой из расчета 1 ведро удобрения на 8-10 ведер воды, а навозную жижу - на 3-4 ведра воды. Вносят жидкие подкормки в почву или поверхностно, путем розлива, или в специальные канавки, открытые по междурядьям вдоль рядов. После того как удобрительные растворы впитываются в почву, канавки заделывают и поверхность почвы рыхлят культиватором. Норма внесения удобрительных растворов колеблется от 10 до 20 ведер на взрослое дерево.

Сады, почвы которых обладают избыточной (повышенной) кислотностью, необходимо известковать. Известь распределяют по участку равномерно, хорошо перемешивают с верхним слоем и затем при вспашке заделывают. Вносят известь (молотый известняк, пушонку и другие ее виды) через каждые 5-6 лет.

Внесение удобрений и известкование должны быть строго увязаны с другими мероприятиями по уходу за почвой и составлять вместе с ними единую систему содержания почвы в саду.

В зависимости от почвенно-климатических условий система содержания и удобрения почвы в плодовых садах должна носить следующий характер.

Западная часть северной зоны (Ленинградская, Калининская, Псковская, Новгородская, Великолукская и другие области). Черный пар (в первой половине лета) и покровные культуры (во второй половине лета) с ежегодным внесением органических удобрений (навоз, торф, компост) по 30 т на 1 га совместно с полным минеральным удобрением по 60 кг действующего вещества каждого элемента. Органические удобрения можно вносить не ежегодно, а раз в три года по 60 т на 1 га. В промежуточные годы в этом случае вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента (азотные - весной и летом в три срока, фосфорные и калийные - осенью). Для восстановления структуры почвы рекомендуется вводить периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевку) через каждые пять лет. Дернину запахивают на второй год осенью. Через каждые 7-10 лет почву необходимо известковать (5-7 т молотого известняка на 1 га).

Восточная часть северной зоны (Ярославская, Горьковская, Кировская, Молотовская и Свердловская области, Марийская, Удмуртская). Черный пар и покровные культуры с ежегодным внесением органических удобрений (по 20-25 т на 1 га) совместно с минеральными (по 60 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Можно вносить органические удобрения раз в три года по 40-50 т на 1 га; в промежуточные годы вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента. Рекомендуется периодическое двухлетнее культурное задернение почвы (через 8 лет). Через каждые 8-10 лет почву необходимо известковать (4-6 т молотого известняка на 1 га).

Западная часть средней зоны (Смоленская, Брянская и другие области). Черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевка) на два года. Задернение вводят через каждые пять лет. В годы содержания почвы под черным паром ежегодно вносят органические Удобрения (по 30 т на 1 га) совместно с минеральными (по 75 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать (через год); в этом случае нормы органических удобрений составляют 50-60 т и минеральных - 150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. В годы задернения вносят только минеральные удобрения. Через каждые 5-6 лет почву известкуют из расчета 6-7 т молотого известняка на 1 га.

Центральная часть средней зоны (Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Московская, Рязанская, Орловская и Пензенская области). В годы с достаточным количеством осадков - черный пар с покровными культурами, в засушливые годы - черный пар в течение всего лета. В случае надобности вводят культурное задернение на два года. При совместном применении органических и минеральных удобрений ежегодно дают: первых - по 15-20 т, последних - по 60 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Органические удобрения можно вносить раз в три года, увеличив их норму до 60 т на 1 га; в промежуточные годы вносят минеральные удобрения из расчета 120 кг действующего вещества каждого элемента.

Приволжская часть средней зоны (Куйбышевская Саратовская и Чкаловская области). Черный пар - в течение всего лета, во влажные годы - черный пар с покровными культурами. Внесение органических и минеральных удобрений следует чередовать (через год) Норма для органического удобрения - 40 т на 1 га. Минеральные удобрения вносят из следующего расчета:

Южная зона (Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье). В районах поливного плодоводства - черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (через 3-5лет) на два года смесью житняка или райграса с люцерной.

В районах неполивного плодоводства - черный пар с обязательным ежегодным внесением органических удобрений. Рекомендуется применять мульчирование почвы полностью или только на приствольных кругах. Удобрения вносят в следующих нормах: при ежегодном совместном внесении: органических удобрений - но 25-30 т на 1 га, минеральных азотных п фосфорных удобрений - по 50-60 кг, минеральных калийных - по 30-45 кг действующего вещества на 1 га. При чередовании органических и минеральных удобрений (через год) эти нормы удваивают.

Орошение сада. Орошение плодовых насаждений, как уже указано, в обязательном порядке применяют в южных и юго-восточных засушливых районах (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Нижнее Поволжье), где почвенной влаги для нормального развития и плодоношения плодовых деревьев недостаточно. Производственный опыт передовиков-плодоводов показал высокую эффективность искусственного орошения также в условиях центральных районов (Воронежская, Курская и другие области) и Среднего Поволжья (Куйбышевская область).

В практике применяют несколько способов орошения садов, лучшим из которых является полив по бороздам. Для этого в междурядьях сада, под некоторым углом по направлению склонов, нарезают борозды, по которым из распределительных канав пускают воду (рис. 76). Затем, когда вода впитается в почву, борозды закрывают. Длпна борозд на тяжелых почвах должна быть не больше 100-120 м, а на легких - не больше 50 м. Следовательно, распределительные канавы должны находиться одна от другой на расстоянии 100-120 м на тяжелых почвах и 50 м на легких. При большей длине борозд влага на орошаемой площади будет распределяться неравномерно: пока вода дойдет до конца борозды, начало борозды уже переувлажнится.

Число борозд в каждом междурядье зависит от характера почвы, возраста деревьев и ширины междурядий. В молодых садах, до трехлетнего возраста, на каждый ряд деревьев достаточно двух борозд (с каждой стороны по одной), отстоящих отряда примерно на 1 м. С четырехлетнего возраста сада число борозд постепенно увеличивается, причем ближайшая к ряду борозда должна отстоять от него не ближе чем на 1 м. Во взрослых садах борозды нарезают на расстоянии 1-2 м одна от другой. Если междурядья сада заняты промежуточными культурами, борозды нарезают между ними. Нарезать борозды можно конным окучником. Для увеличения впитывающей поверхности в плодоносящих садах поливные борозды иногда соединяют между собой поперечными бороздами.

Количество поливов и сроки их проведения зависят от климата, характера почвы и породного состава насаждения. Обычно рекомендуют поливать сад 4-5 раз за вегетационный период. Начинают поливы рано весной (в Крыму до цветения), а заканчивают за 2-3 Декады до съема плодов. Иногда целесообразна дополнительная поливка поздней осенью, после опадения листьев. Нормы полива в каждом отдельном случае устанавливаются в зависимости от создавшихся условий (состояния погоды, количества осадков за предыдущий период и т. п.).

У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.

Закон минимума…

Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».

…и максимума

Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.

Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.

Закон оптимума

В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.

Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.

Закон связи факторов

Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .

То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.

Главные правила плодородия:

Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;

Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;

Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;

У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;

Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;

При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.

Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.

Новое от пользователей

Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных условиях 10-сантиметровый слой почвы прогрев...

Земля из пруда: использовать или нет?

Рядом с нами пересох пруд. Есть возможность привезти из него донной земли. Стоит ли это делать или нет? Тамара Иван...

Препараты, которые нельзя применять в квартире

Когда с любимой рассадой приключается беда (нападает тля или клещи, совки или проволочники, поражает черная ножка и...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных...

29.03.2019 / Народный репортер

Девочек нужно баловать. Говорить, что она красавица, умница, принцесса...

29.03.2019 / Здоровье

На Юге формировку деревьев проводят осенью или весной, а северяне &nda...

27.03.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Какое красивое название у этого вредителя: цветоед. Второе его «...

28.03.2019 / Народный репортер

С чего начинается хороший урожай овощей? Даже новичок знает, что со зд...

26.03.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

Чем помочь родителям на даче?

Ты, наверняка обожаешь ездить на дачу с родителями, особенно в ягодно-овощной период, когда на даче созревают красненькие яблочки или спелая клубничка, которые так и просятся в рот. Собирать и есть ягоды, конечно, интересней, чем делать какую-нибудь другую дачную работу. Но если как следует не ухаживать за растениями, то вряд ли дождёшься хорошего урожая. Твои родители или бабушка с дедушкой, наверняка, не покладая рук, трудятся на даче, набивают мозоли на ру­ках, носят тяжеленные вёдра, копают и сажают… А помогаешь ли ты им ухаживать за огородом? Согласись, что очень приятно видеть плоды своих трудов в виде различных вкусностей на грядках и деревьях. Ес­ли ты внесёшь свой маленький вклад в труд на дачном участке и помо­жешь родителям, то тебе и самому будет приятно, и родителей очень обрадуешь.

Какую же помощь ты можешь предложить своим родителям на дачном участке?

Ты вполне можешь справиться с любой нетрудной работой. Ко­пать, сажать, бороться с сорняками, собирать граблями сухие веточки и рыхлить землю - всё это ты можешь делать постоянно. Но если ты никогда не держал в руках лопаты и не имеешь представления, как са­жать капусту, то освоить все это не так уж и трудно, тем более что все эти навыки тебе пригодятся в будущем. Кто знает, может быть, ты бу­дешь вторым Мичуриным и выведешь какой-нибудь новый сорт яблок или какой-нибудь другой культуры.

Как научиться копать землю?

Землю необходимо тщательно перекапывать осенью и весной перед посадкой, чтобы она была плодородная. Используют для перекопки земли предмет с очень простым устройством, который называется ло­пата. Научиться «управлять» этим предметом очень легко. Скорость и качество перекопки зависит не только от основного орудия. Не менее важную роль в копании играют сила, сно­ровка и . Не удивляйся, пожа­луйста, именно обувь. В жестких ботинках и мягких кедах копать очень неудобно, в ботинках твои ноги очень быстро устанут, а кеды будут врезать­ся в острый металл лезвия лопаты, и твоя нога будет испытывать не совсем приятные ощущения. Твоя обувь долж­на быть удобной, лучше с твёрдой по­дошвой.

Техника копания

А теперь давай поговорим о техни­ке копания. Копать нужно под накло­ном с любой стороны, с которой тебе удобней всего. Нажимаешь на лопату ногой, но не очень сильно, а то тебе придётся с трудом вытаскивать её. Слегка подаёшь черенок лопаты на се­бя, переворачиваешь пласт земли и откидываешь его, несколько повер­нув лопату в сторону. Вот таким способом можно перекопать какой-ни­будь участок земли и порадовать своих родителей.

Копать участки под посев нужно так, чтобы не было больших ком­ков. Все комки нужно разбивать остриём лопаты. Окапывать деревья нужно аккуратно, вставляя острие лопаты неглубоко, чтобы не повре­дить корни.

Как правильно копать лопатой?

Ты можешь значительно облегчить копание, если сделаешь на ло­пате небольшой рычажок . Рычаг можно изготовить из тонкой металли­ческой трубы или дерева. На опорный выступ надень резиновое колеч­ко, чтобы лопата не вдавливалась глубоко в землю. Готовый рычаг закрепи с тыльной стороны на рукоятке лопаты. Теперь можешь по­пробовать вскопать какой-нибудь участок и заметишь, что, опираясь о землю, он берёт на себя бóльшую часть нагрузки. Копается легко и бы­стро. Такой лопаткой лучше пользоваться, когда необходимо вскопать сухую землю.

Посадил дед репку…

Ты наверняка знаешь, чем закончилась эта добрая русская народ­ная сказка. Репка выросла большая-пребольшая, так что если бы дед не позвал на помощь всех своих домочадцев и , то вряд ли он один справился бы, с гигантской репкой. А что стоит тебе взять и посадить свою грядку, на которой может вырасти какой-нибудь кабачок или тыква огромнейших размеров?

Для этого попроси родителей выделить тебе на садовом участке ка­кой-нибудь небольшой участок земли. Перед посадкой землю необхо­димо тщательно вскопать. Как это делать, ты уже знаешь. Раздели грядку на несколько рядов для овощей, которые ты собираешься на ней вырастить. Если ты хочешь посадить на своей грядке какую-ни­будь зелень (базилик, укроп, петрушку), то сделай рядки поуже. Для редиса, моркови и свёклы нужно делать средние ряды.

После того как рядки у тебя будут готовы, можно приступать к по­севу. Сеять семена можно руками, этот способ наверняка использует твоя мама. Но способ этот требует осторожности и умения, так как очень легко можно рассыпать мелкие семена мимо грядки. И посколь­ку ты являешься начинающим садоводом, то засеять свой огород мож­но при помощи специальной сеялки, которую можно сделать из обыч­ного пустого пузырька из-под лекарства. Тщательно вымой пузырёк, просуши его, насыпь в него семена, только проследи, чтобы внутри пузырёк был действительно сухой. Насыпь в пузырёк семена, закрой крышкой и просверли небольшое отверстие. Наклони пузырёк и слег­ка тряхни его: если семена посыпались свободно, значит, ты сделал всё правильно.

После того как ты засеешь свой участок, возьми грабли с редкими зубцами и при помощи них закрой рядки с семенами слоем земли. Делать это нужно очень аккуратно, равномерно распределяя и разравнивая землю. После этого необходимо тщательно полить засеянный участок водой. Вода для полива не должна быть очень холодной. Возьми садовую лейку с мелким ситечком и хорошенько полей землю. Через некоторое время (недели через две) ты увидишь маленькие ростки, а это значит, что все твои труды были не напрасны.

При посадке некоторых растений (помидоров, кабачков, бак­лажанов и перца) необходимо проделать в почве лунки. Занятие это, прямо скажем, не столь­ко тяжелое, сколько кропотли­вое. Для лунок можно использовать специальное при­способление, которое называется маркер (это деревянная плита с отверстиями и острыми шипами), а можно проделать лунки длин­ным горлышком обычной стеклян­ной бутылки. Лунки не должны быть слишком частыми и нахо­диться далеко друг от друга. Примерное расстояние между ними должно быть 40 см. Ведь все эти растения надо высаживать рассадой. Поливать лунки с высаженными растениями нужно обязательно. Но лейка для полива не годится, так как частые струйки воды могут раз­мыть корни растений. Поливать растения в лунках нужно из ведёрка, наклоняя его к земле.

Уборка на садовом участке

Приезжая на дачу, ты наверняка не раз обращал внимание на со­седние участки. У Ивановых, например, не дача, а картинка, всё аккуратно и чисто, ну совсем как дома. А у Петровых бес­порядок какой-то: дрова валяются, горы листьев и веток, консервных банок, как на настоящей свалке.

Согласись, что любой из нас любит, когда и чис­тота. Дома мы постоянно делаем уборку, моем полы, вытираем пыль и пылесосим, вот так же и на дачном участке нужно соблюдать чистоту и время от времени приводить его в порядок.

Различный мусор: бумажки, целлофановые пакеты, яичную скор­лупу, консервные банки - нужно не разбрасывать под кустами, а вы­брасывать в специальную яму для мусора, которая наверняка есть и на твоей даче.

Осенью, во время листопада, земля покрывается слоем мягких разноцветных листьев. Но этот красивый ковёр необходимо как следу­ет почистить граблями с частыми зубьями. Листья нужно собирать в небольшие кучки и сжигать.

Как правильно рыхлить землю?

Растениям необходима не только вода, но и свежий воздух, поэто­му время от времени их нужно окучивать или рыхлить землю. Для это­го используют маленькие грабли или мотыжку. Рыхлить землю нужно очень аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить корни растений. Зем­лю в лунке, где посажено растение, нужно подрыхлять к нижней час­ти стебля, стараясь не задеть корни, чтобы получилась маленькая гор­ка. Землю, где растут растения на грядках (редис, морковь, горох, огурцы) нужно рыхлить между рядами, не задевая стебли.

Все на борьбу с сорняками

Сорняки заглушают рост растений, забирают из них ценные для роста вещества, воду и не дают им расти в полную мощь. Поэтому рас­тения необходимо освобождать от плена сорняков и выдёргивать их. Многие сорняки маскируются под овощные растения и их бывает очень трудно различить, так что, расправляясь с сорняками, спроси у мамы, что можно вырывать, а что нельзя. Сорняки лучше вырывать с корнем или подкапывать маленькой тупой лопаткой, которая называется ята­ган . Срезать и обрывать верхушки сорняков бесполезно, через некото­рое время они опять вырастут и будут вредить растениям.

Как бороться с вредными насекомыми?

Но не только сорняки могут сильно навредить растениям. Сколь­ко усилий нужно затратить, чтобы посадить и вырастить растения! А некоторые жучки и бабочки коварно расправляются с зелёными лис­точками и с жадностью поедают их. Чтобы листочки и соцветия у рас­тений были в целости и сохранности и чтобы тебя всегда радовало изо­билие овощей, ягод и фруктов на дачном участке, нужно бороться с насекомыми.

Белая бабочка (капустная белянка) любит сидеть на капустных листьях в начале лета. Если ты застанешь этих насекомых за трапезой, их следует собирать и уничтожать, иначе капуста погибнет.

Гусеницы любят полакомиться зелёными листками плодовых рас­тений, в результате чего листья высыхают и превращаются в труху. Гу­сениц нужно постоянно обирать с листьев или опрыскивать их специ­альными препаратами, которые продаются в магазине.

Колорадский жук может оста­вить вас без урожая картофеля. Этого коварного жучка нужно со­бирать с картофельных листьев и цветков в стеклянную баночку, а потом залить керосином или сжи­гать.

Тля - маленькие, зелёные, прозрачные жучки, которые пьют сок из растений. Бороться с ними можно при помощи различных хи­мических средств. Божья коровка очень любит лакомиться этими жучками, так что можно наловить побольше этих насекомых и поса­дить на растение, поражаемое тлёй, и тогда божья коровка спасёт расте­ние.

Кроме этих насекомых, многие другие могут навредить садовым растениям. Но прежде чем вести с ними открытую борьбу, нужно вна­чале узнать - вредитель это или, наоборот, полезное насекомое. Ты можешь определить это по фотографиям на интернет-сайтах, посвящённых садоводству. Там же можно более подробно прочитать и о том, как бороться с вре­дителями растений.

Сбор плодов - самое приятное занятие

Пожалуй, самое приятное занятие на даче - это собирать ягоды и фрукты. Но собирать ягоды и фрукты не так уж и легко, как кажется. Если неправильно срывать ягоды и плоды, то они могут испортиться, или при этом ты повредишь растение. Мягкую ягоду (землянику, клуб­нику) нужно собирать с хвостиками (плодоножками) и складывать очень аккуратно в ведёрко. Чёрную смородину собирают по ягодке, а красную - кисточками. У абрикосов очень нежная кожица, поэтому их нужно обрывать очень осторожно и класть лучше в пластмассовое ве­дёрко.

Чтобы яблоки и груши долго сохранялись, нельзя допускать, что­бы они бились о землю. Фрукты с вмятинами и ямочками начинают быстро портиться и гнить. Срывать их нужно руками или специальным плодосъёмником. Складывать фрукты лучше в деревянные ящики с опилками или в вёдра.

Внимательно прочитав наши советы, ты можешь надеяться на то, что помощник из тебя получится не просто хороший, а классный. И мама, и папа, и даже будут поручать тебе разные зада­ния, не боясь, что ты с ними не справишься.