Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каждый профессиональный рыбак или охотник просто обязан иметь в своём арсенале лодку. На данный момент рынок переполнен ассортиментом лодок различных моделей и модификаций на разный вкус и достаток.

В этой статье будет изложено подробное описание, как создать собственную лодку своими руками.

Самостоятельная сборка лодки из фанеры

Многие задаются вопросом, можно ли сделать качественное плавательное средство своими силами, сэкономить на этом и получить удовольствие от процесса изготовления.

Лодки, изготовленные в домашних условиях, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими заводскими «братьями»:

• Масса изделия. При использовании фанеры значительно уменьшается вес, в сравнении с аналогичными деревянными или металлическими моделями.
• Использование цельных листов позволит создать идеальные формы, что обеспечит отличную устойчивость и обеспечит лёгкость спуска на воду.
• Минимальная конечная стоимость. Потратится, придётся только на расходные материалы, такие как фанера, доски и клей, лак. Стоит отметить, что многое можно найти в гараже у запасливого хозяина.

Люди, обладающие столярными навыками, потратят на эту работу полторы недели, при условии работы в свободное время или два полных дня.

Размеры и чертежи

Рассмотрим технические возможности будущей лодки подробнее.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

• Носовая часть 54 сантиметров.
• Задняя часть 40 сантиметра.
• Высота кормы 45 сантиметров.
• Масса корпуса двадцать килограммов.
• Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

• А) Вид на днище.
• Б) Вид сверху.
• В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

• А) Борт.
• Б) Скула.
• В) Днище.

Материалы для сооружения

Для строительства самодельной лодки понадобится некоторый опыт обращения со столярными инструментами.

Ниже приведён список инструментов, который понадобится:

1. Шуруповёрт
2. Ручная фрезеровочная машинка.
3. Ручная шлифовальная машинка.
4. Струбцины.
5. Лобзик электрический.

Перечень материалов для сборки:

1. Фанера водостойкая толщиной не менее 4 миллиметров и размерами 2.5 на 1.25 метра и полтора листа 6 миллиметров.
2. Строганные доски толщиной от 25 миллиметров.
3. Рейки деревянные.
4. Гвозди латунные.
5. Саморезы по дереву.
6. Эпоксидная смола.
7. Лак водостойкий.
8. Стекловолокно.
9. Брус 50 на 3400
10. Брус 40 на 20 на 4000

Сборка — подробная инструкция, поэтапная

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
2. Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие мои материалы на сайте.

Делаем каркас для бортов

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Обшивка каркаса

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке на фанере можно получить методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Больше никаких рыбалок без улова и поисков оправданий своему невезению! Настало время все изменить!!! Лучший активатор клева 2018 года! Сделано в Италии...

Затем обшиваем транец и дно лодки

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки и закрепить его шурупами 3х18 на расстоянии 50 миллиметров с использованием клея.

Есть такая вероятность, что борта будут выступать в корму за транец, в таком случае следует подровнять рубанком кромки.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Днище следует прокрепить планками для увеличения его жёсткости и повышения срока службы. Делается это таким образом:

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

• Смолы эпоксидные.
• Смолы винилэфирные.
• Смолы полиэфирные.

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств , нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.

   Основным достоинством, в сравнении с другими видами смол, является относительная дешевизна этого продукта. К недостаткам можно отнести только то, что применяется только для склеивания стеклопластика.

   Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Независимо от материала, впитываемость и адгезия, несомненно, являются ключевым моментом при изготовлении качественного судна.

Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?

Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.

Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.

Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.

Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?

Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Дает тот самый результат, который мы не можем достичь сами, тем более, стоит она дешево, что отличает от других средств и времени тратить на изготовление не нужно – заказал, привезли и вперед!

Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! при заказе это отличный бонус!

Узнайте подробнее про приманку!

Капитан Врунгель считал, что, как корабль назовёшь, он так и поплывёт. Не будем спорить со старым, испытанным морским волком, но всё-таки выдвинем и своё мнение – насколько более тщательно и аккуратно вы подготовите чертежи лодки из фанеры своими руками, так она и будет служить вам долгие годы и в любую погоду. Именно чертежи судна и определят все ваши дальнейшие решения.

Именно они введут вас в этот мир судостроения, в котором правит англо-голландская терминология. А разбираться в терминологии элементов конструкции лодок, а значит успешно читать предлагаемый чертёж, принципиально важно.

Согласно старой аксиоме начинать от печки

Чертежи самодельной лодки из фанеры обязательно должны включать строгие указания способов крепления всех элементов — это ключевой вопрос всей конструкции

Действительно, терминология, если вы бросаетесь в такую бездонную область, как построение лодки, имеет огромное и решающее значение. Предлагаем вашему вниманию её основы, касающиеся конструкции лодок, и которые повсеместно фигурируют на чертежах.

Терминология

Поэтому очень внимательно усвойте эти термины, они буквально пронизывают любой сколько-нибудь стоящий чертеж лодки из любого материала.

На виде сбоку отмечаем следующие конструктивные элементы лодки, и нельзя сказать, какой из них наиболее важен, какой менее, все элементы обязательны к использованию:

• A – шпангоут. Вы можете выбрать вариант обычной плоскодонки, без шпангоутов, но когда речь идёт о таком стремлении, брошенном в Интернет, как «чертежи фанерная лодка своими руками», надёжность и прочность конструкции выступает на передний план, а значит – шпангоуты обязательны;
• Шпация – расстояние между двумя шпангоутами. Важнейшая характеристика конструкция любой лодки;
• B — ахтерштевень;
• C — форштевень;
• D – брус
• E – кильсон. Очень желательный элемент конструкции, который, правда, часто для лодок отбрасывается;
• F – привальный брус. Без этого элемента не обойтись, если вы собираетесь в лодке делать и надстройку. Для открытых моделей привальный брус не используется.
• I – брештук. Очень советуем этим элементом не пренебрегать, от него сильно зависит прочность всей конструкции.
• J – кница. Кница также предельно важна в обеспечении прочности лодки.
• K – стрингер. Также незаменимый элемент, если подходит к постройке предельно внимательно.

Вид сверху вводит ещё несколько важных терминов:

• A – бимс;
• B – полубимс. Переходит в полный бимс, если вы не сооружаете на лодке надстройку;
• C – каренгс;
• D – мидельвейс.

Вид с бака вводит термины, которые будут принципиально важны на более продвинутом этапе строительства, когда появляется необходимость укрепить корпус лодки и установить парус и киль, улучшив к тому же и ходовые качества:

• A – шпунтовые пояса;
• B – киль. Обеспечивая вес киля процентов в 50 от веса всей лодки, вы значительно повышаете её остойчивость. Ведь никогда не знаешь, как на тебе или на будущих пассажирах скажется качка, а солидный запас сосательных конфет и даже имбиря мало чем сможет помочь в продлении удовольствия присутствия на воде, разве что быстро добраться до берега;
• C – степс. Обязателен, если вы ставите мачту;
• D – шпунт;
• E – пяртнерс. Так называется отверстие в надстройке для прохода мачты. Само собой, если у вас нет надстройки, то о пяртнерсе можете пока забыть;
• F – бархоут. Очень ответственный шпунтовый пояс на уровне ватерлинии, воды;
• H – ширстрек. Самый верхний шпунтовый пояс.
• G – уровень воды;
• I – ватервейс. Данный элемент уже является элементом надстройки.

Фанера

Самым распространённым материалом для изготовления лодок сегодня, безусловно, является углепластик. Но этот материал – вотчина промышленности. Когда речь идёт о самостоятельном творчестве, то на передний план выходит такой «народный» материал, как фанера .

Фанера или по-другому, древесно-слоистая плита – строительный материал, создаваемый склеиванием специально выработанного шпона. Обычно количество слоёв шпона нечётное и, в любом случае, больше 3. Чтобы повысить прочность фанеры, каждый последующий слой шпона своими волокнами древесины перпендикулярен волокнам предыдущего слоя. Шпангоуты – основа основ любого плавающего средства. Чертежи фанерных лодок, претендующих на нечто большее, чем звание плоскодонки, должны иметь отдельный вариант — расположение шпангоутов

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для строительства лодки очень важно правильно выбрать её тип.

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

• Продольную, когда волокна направлены по длинной стороне, и,
• Поперечной – по короткой.

Для строительства лодки лучше выбирать – продольную.
Конечно, возможен и такой изометрический чертёж, но это самый простой вариант для рубрики «чертежи лодки из фанеры бесплатно» — здесь нет шпангоутов, а работа во многом схожа со сборкой детского конструктора, разве что детали в десятки раз больше

По предназначению фанера делится на:

• строительную,
• промышленную,
• упаковочную,
• мебельную, и,
• конструкционную – именно эту и выбираем для наших целей.

Существует классификация фанеры и по отношению к воздействию влаги, что принципиально важно для лодки:

• ФБА – такая , но её выбирать не стоит, она не отвечает жестким требованиям по влагостойкости;
• ФК – так обозначается достаточно устойчивая к влаге фанера;
• ФСФ – а так, с повышенной влагостойкостью;
• ФБ – пропитанная бакелитовым лаком, такая фанера считается самой стойкой и может использоваться даже в агрессивных средах, что важно в нашем случае, и под водой;
• БС – такая уже просто пропитывается бакелитовым клеем. Считайте, что если в вашем распоряжении оказалась такая фанера, то на 50% успех всего дела обеспечен. Такая фанера довольно долгое время специально использовалась в авиа и судостроении. В ней счастливо соединились все качества, необходимые для лодочных дел мастера – прекрасная гибкость, высочайшая прочность, полная водонепроницаемость, а ещё устойчивость к гниению и раскисанию;
• БВ – а вот эта пусть не вводит в заблуждение, она во многом похожа на БС, но не обладает влагостойкостью.

Полезный совет!
При выборе фанеры для строительства лодки советуем обратить внимание на ламинированную фанеру.
По крайней мере, будет просто замечательно, если вы используете такую в качестве шпунтовых поясов или на внешнем стороне корпуса, если он однослойный.
Это очень заметно улучшит ходовые качества вашего творения, ведь вода – среда, в которой существенную роль играет сила трения.
С другой стороны, не стоит использовать ламинированную фанеру внутри лодки.
Её скользкая сама по себе поверхность, да ещё и смоченная водой, может доставить немало неприятностей.

Принципиальная характеристика

Когда речь идёт об использовании фанеры для строительства лодки принципиальным будет выбор фанеры по её качеству, определяемом количеством сучков на метр квадратный наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней качества:

• E – так называемое, элитное качество, когда сучки отсутствуют совсем. Излишне, наверное, говорить, что всегда необходимо стремиться к выбору именно такой фанеры;
• Ну, а далее, незамысловатая классификация качества — I, II, III и IV. В последнем случае количество сучков не контролируется.
• I – максимальная длина сучков и коробления не превышает 20 мм;
• II — трещины не более 200 мм, допустимы вставки древесины, а просачивание клея допустимо только на площади в 2% от общей площади листа;
• III – не более 10 штук сучков диаметром не более 6 мм. Вводится даже ограничение на общее количество недостатков – не более 9;
• IV – это самое плохое качество с даже выпавшими сучками и дефектами кромок под 5 мм.

Требования условий эксплуатации

Скорее всего, для строительства лодки вы выберете , как самую распространённую. Существует и березовая фанера, но её использование ограничивается слишком высокой ценой.

Здесь очень важно другое – качество обработки наружной поверхности листа фанеры.

По этому показателю различают фанеру:

• НШ – нешлифованную;
• Ш1 – шлифованная с одной стороны;
• Ш2 — шлифованная с двух сторон.

Здесь принципиальным и обязательным является использование шлифованной стороны фанеры с внешней стороны корпуса. Желательным же является, в целях безопасности, не использовать шлифованную сторону внутри.

Размеры

Естественной характеристикой любого листа фанеры является его размер.

Промышленность, согласно стандартам, выпускает листы следующих четырёх размеров:

• 1525 х 1525 мм;
• 1220 х 2440 мм;
• 1500 х 3000 мм;
• 1525 х 3050 мм.

Ваш выбор во многом будет зависеть от размеров лодки.

Полезный совет!
Все приведённые характеристики фанеры обязательно должны быть указаны в спецификации чертежей лодки.
Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение предлагаемых чертежей лодки, если они не сопровождаются подробной пояснительной запиской, описывающей все нюансы изготовления, а главное выбора типа фанеры.
На чертежах должны быть указаны степени обработки внешних сторон корпуса.
В этой связи шлифовальный станок будет одним из самых востребованных в вашей работе.

Выводы

Строительство лодки – увлекательнейший творческий процесс для людей, которым ещё нравиться жить, которые не боятся экспериментировать и имеют конструкторскую жилку. (см. также ) Но, с другой стороны, не стоит изобретать велосипед, обязательно познакомьтесь со всеми фото материалами, изучите терминологию и различные конструктивные решения.

Настройте себя на возможные переделки неудачных решений. Умейте «разговаривать с собой» и общаться с бывалыми мастерами. Только в этом случае возможен успех всего предприятия под названием «строительство лодки из фанеры своими руками».

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

По материалам: grossoxota.ru

Видео уроки по изготовлению лодок своими руками

Лодка из фанеры

Лодка из листа железа

Разработка и появление такого необычного проекта обусловлены повсеместным интересом любителей плаваний под парусами к морской старине. Небольшой и мелкосидящей (осадка 1,5 м), но достаточно мореходной крейсерской яхте, рассчитанной на дальние плавания экипажа из 8-9 человек, приданы некоторые черты, характерные для парусников XVIII - начала XIX столетия - времени расцвета парусного флота. Вместе с тем проектом предусмотрено использование современных материалов и конструкции корпуса, а также технологических приемов, применяемых в наши дни...

Рангоут судна спроектирован с учетом основных особенностей судостроения времен парусного флота: сохранены «классические» пропорции и принципы вооружения. В старину мачты малых судов изготовлялись чаще всего цельными или же набирались из хорошо подогнанных одна к другой частей - штук, скрепляемых снаружи вулингами (обвязкой прочным тросом) через 800-1000 мм...

С некоторого времени для меня стали затруднительными и операции с 48-килограммовым «Вихрем» - переноска его от места хранения к лодке, навеска на транец, снятие с лодки и т. п. Появилась мечта о неторопливом водоизмещающем катере с экономичным стационарным двигателем, с каютой, которая защищала бы от дождя и ветра. Так и появился представленный на фото и эскизе катерок, оснащенный четырехтактным карбюраторным двигателем «УД-25» с воздушным охлаждением...