Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Огородные грядки после сбора урожая требуется грамотно подготовить к весеннему посевному сезону, самое лучшее время для этого – осень. Кроме подготовки грядок, необходимо убрать и сжечь овощную ботву, оставшуюся после уборки урожая, выполнить комплекс необходимых мероприятий по устройству теплых грядок. В этой статье – все необходимые мероприятия как подготовить огород к зиме. Грамотная подготовка огорода на зиму — гарантия богатого урожая.

Осенью с огородного участка необходимо собрать растительные остатки.

Для обеспечения урожая овощей в следующем году подготовка грядок осенью – необходимое и важное мероприятие. Работы на огороде следует начинать с уборки ботвы и сорняков с грядок. Старая трава – излюбленное место зимовки вредителей огорода и грызунов, поэтому подготовка грядок к зиме начинается с их тщательной очистки.

Ботву овощных растений, растительный мусор и сорняки можно уничтожить двумя способами:

1. Сжечь – при сжигании растительных остатков уничтожаются возбудители инфекционных заболеваний и вредители. Золу можно использовать для удобрения грядок и садовых деревьев.
2. Приготовить компост – этот способ утилизации сорняков более долгий, по сравнению со сжиганием, но полученный питательный субстрат поможет недорого и качественно повысить плодородие огородных грядок.

Как правильно приготовить компост

Зимний компост следует готовить несколько иначе, чем летний. Для компостирования годятся растительные остатки, которые не убраны с дачного участка, включая не только овощную ботву, но и ветки деревьев и кустарников, сорняки, бытовые отходы, навоз животных, птичий помет.

Очень важно, чтобы зимой компостная куча не промерзала, не размывалась атмосферными осадками и не подвергалась воздействию ветра, поэтому сделать ее нужно по всем правилам.

Очень важно обеспечить разложение ингредиентов в зимний период, для чего необходимо подготовить прямоугольную неглубокую яму в земле, на дно которой укладывают спиленные ветви кустарников и деревьев. Затем послойно складывают сорную траву, отходы, переслаивая их навозом и пометом птиц.

В компостную кучу полезно добавить двойной суперфосфат, калийные удобрения, золу, известь или доломитовую муку. Для лучшего воздухообмена боковые и торцевые стенки прокладывают узкими жердями. Высота компостной кучи не должна превышать 1,2 метра от дна траншеи, при этом заглубление в грунт принимается — 0,5 — 0,8 м. Кучу проливают настоем сорняков, разбавленной навозной жижей. Сверху укладывают грунт слоем 30 см, доковые стороны укрывают более тонким слоем грунта и укрывают от дождя.

Заложенные в компост компоненты перегнивают к началу лета, позволяя получить питательную добавку к почве, повышающую плодородие вдвое, а еще попутно избавиться от мусора и сорной травы.

Подготовка грядок

Инструмент для перекопки и рыхления грядок.

Подготовка огорода к зимовке включает перекопку грядок, которую можно выполнить классическим способом, радикально перекопав грядки. Крупные комья в таком случае не разбивают, оставляя их до весны. При такой осенней перекопке влага хорошо сохраняется в крупных комьях огородного грунта, поэтому при разравнивании почвы весной, процент влажности остается высоким.

Второй вариант обработки огорода осенью заключается в поверхностном рыхлении грунта на глубину не более 5см, для чего используется плоскорез Фокина. Взрыхленную почву полезно замульчировать опилками и золой, иногда практикуется посев трав сидератов, всходы которых заделывают в грунт при выполнении перекопки весной.

Подготовка почвы к зиме предполагает создание на огороде уравновешенной экологической системы, наиболее приближенной к естественным природным условиям с использованием мульчи и посева сидератов.

Сидераты для подзимнего посева

Корни сидератов глубоко проникают в почву, разрыхляя ее.

Надежным способом восстановления почвенного плодородия является посев сидератов, которые не требуют больших затрат при посадке. Сидераты – одна или несколько однолетних культур (смесь), которые быстро наращивают зеленую массу и развивают мощную корневую систему. Корневая система трав проникает в глубокие слои почвы, разрыхляя и обогащая ее состав. Наземная часть растений служит для снегозадержания, используется как мульча при скашивании, заделывается в грунт (зеленое удобрение).

Сидераты используют исходя из назначения и желаемого конечного результата:

• Рыхление почвы – идеально рыхлят тяжелый грунт на огородных грядках рожь, горчица, овес, рапс.
• Дезинфекция почвенного грунта от патогенных заболеваний овощных культур – применяется подзимний посев смеси культур, куда входят рапс, горчица, бархатцы, календула и овес.
• Повышение плодородия почвы – смесь вики с овсом или рожью, горчицы с бобовыми культурами, люцерна, донник.
• Мульчирование – фацелия, вика, люцерна.

Посев трав сидератов можно выполнять вразброс или рядами в подготовленные грядки после осенней уборки урожая овощных культур. Правильно подготовленный огород сможет обеспечить высокий урожай в следующем году.

Посев овощей под зиму

Для раннего созревания некоторых овощных культур их семена можно посеять в грядки осенью. Урожай подзимних овощей отличается ранним созреванием и высокой витаминной ценностью.

Осенью можно проводить посев многих огородных культур, хорошие урожаи удается получить при выращивании моркови, свеклы, редьки, салата, укропа, корневой петрушки, сельдерея, шпината.

Грядки для подзимней посадки овощей выбирают на сухом открытом участке, где исключается подмочка грядок грунтовыми и талыми водами. Полезно защитить посевы от направленного северного ветра, а также провести мульчирование грядок компостом или торфом. Семена смогут успешно перезимовать под надёжным укрытием, а ранней весной дать первые всходы.

Следует помнить, что расход семян при подзимнем посеве овощей может увеличиться вдвое.

Уход за грядками весной

Под тяжестью влаги и снежного покрова грунт оседает. Его следует взрыхлить граблями или культиватором, чтобы сохранить напитанную влагу и структуру. Если участок был засажен озимыми культурами, землю необходимо обработать с помощью бороны. Лучше всего по осени мульчировать участок, чтобы с приходом весны почва оставалась рыхлой. Если вы не подготавливали грядки перед зимой, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется.

После переворачивания нагреется и нижний слой. Перекопанную грядку необходимо разрыхлить граблями, чтобы она не пересыхала. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму. Улучшить качество грунта можно с помощью микроэлементов. Огородные культуры часто испытывают недостаток железа, меди, марганца, молибдена и цинка. Необходимо внести в почву зеленый песок или муку из водорослей (можно приобрести в специализированном магазине, или сделать самостоятельно при наличии водоема), которые богаты данными элементами. Для такой процедуры идеально подойдет очищенный ил и перепревшие листья, оставшиеся после очистки водосточных канав. Такой способ является полностью органическим.

Как подготовить почву в теплице

Грунт в теплице необходимо периодически менять, даже если соблюдается севооборот. Если планируете выращивать те же растения, что в прошлом году - процедура обязательна.

Верхний слой почвы отправляют в компостную яму и заменяют его готовым перегноем. Засевают грядки ранней зеленью и редисом. Когда через месяц вы снимете с них урожай, участок будет готов к посадке рассады овощей.

Как подготовить к посадкам новый участок

Если вы решили расширить территорию посадок, то следует правильно обработать целину. Для этого необходимо небольшими квадратами срезать дерн. Лопатой делают надрезы с четырех сторон, а затем подрезают снизу.

Как улучшить качество почвы под посадки огородных культур

Существует целый ряд мероприятий по улучшению качества грунта под посадки огородных культур.

Для активного развития надземной части растений необходим азот, для корней полезен фосфор, а калий помогает бороться с заболеваниями. В описании каждой культуры содержится информация о потребности растения в этих элементах, и их пропорциях;

Отдавайте предпочтение органическим удобрениям, поскольку синтезированные лишь временно подкармливают растения, но не улучшают качество грунта. Удобрения растительного и животного происхождения создают и поддерживают необходимую микрофлору в почве;

Используйте компост собственного производства. Правильно организованная и подготовленная компостная яма позволит вам в течение полугода получить качественное удобрение, способное значительно улучшить характеристики земли без особых затрат;

Используйте смешанную почву с компостом для новых посевов. Для каждого растения существует свое соотношение удобрения и грунта. Например, для овощных культур необходимо 20% компоста и 80% смешанной земли. Это создаст условия для хорошего роста рассады и увеличит урожайность; Планировка севооборота. Не стоит год за годом высаживать одни и те же культуры на том же месте, это быстро истощает почву и обессиливает её. Составьте график чередования растений и ежегодно придерживайтесь его;

Внесение в почву грибков и бактерий. Подобные добавки можно приобрести в специализированных магазинах. Их основная задача – оздоровление грунта. Например, грибок Микориза помогает корневой системе растений получать больше влаги и необходимых питательных веществ, а бактерии азотофикаторы обогащают почву азотом.

Залогом хороших урожаев является высокая плодородность почвы. Наиболее эффективный способ улучшить ее состав – обогатить структуру полезными веществами. Самыми естественными и безопасными из них являются органические удобрения, которые помогают вырастить экологически чистую продукцию.

Этот вид удобрений существовал всегда. На начальном этапе эволюции он заметно повлиял на развитие жизни на планете. С момента возникновения растительного мира, органические отходы являлись важнейшим звеном цепочки биоценоза, позволяя растениям развиваться и заполнять новые площади. При рациональном использовании, органические удобрения - бесконечный ресурс для агрономии. Это возобновляемые вещества натурального происхождения. Состоят они из переработанных остатков жизнедеятельности организмов и растений.

Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химическом уровне, и, активизирует деятельность живых микробов.

Плодородный слой покрывает около 3 млрд. гектаров поверхности нашей планеты. На протяжении тысячелетий он формировался естественным образом, из биологических останков всего живого. На сегодняшний день появились принудительные, более рациональные подходы к обогащению пахотных земель.

Опытные дачники большинство культур выращивают через рассаду. Ее качество, а значит, и будущий урожай существенно зависят от грунта, в который лягут семена. Если вы намерены получать отменные урожаи со своего участка, узнайте, какой должна быть земля для рассады и как приготовить ее своими руками из различных компонентов. Разберитесь в тонкостях составления почвосмесей, способах их подготовки к посеву, и ваши зеленые питомцы будут расти крепкими, стойкими, здоровыми.

Самый правильный питательный грунт для рассады тот, который полностью обеспечивает потребности конкретной культуры. Одно растение нуждается в плодородной влажной почве, для другого это настоящая беда - ему подавай бедную сухую землицу. Некоторым экземплярам по нраву кислая земля, а большинство негативно реагирует на повышенную кислотность. Словом, мечты садоводов-огородников об универсальном грунте для рассады несостоятельны.

Молодым саженцам нужна лучшая почва

Однако существует ряд базовых требований к горшечной почве, в которую вы планируете посеять семена. Приготовленный своими руками почвогрунт для рассады должен быть:

• В меру плодородным, содержащим необходимые для питания вещества и полезную микрофлору.
• Сбалансированным по составу минеральных веществ и органики, которые должны содержаться в грунте в доступной для усвоения растениями форме.
• Водопроницаемым, способным долго удерживать влагу.
• Экологически чистым - свободным от токсинов, солей тяжелых металлов, отходов вредных производств.
• Обладающим нейтральным уровнем кислотности.
• Имеющим хорошую структуру - легким, рассыпчатым, воздухопроницаемым, не содержащим комков, посторонних включений.

Почвогрунт под рассаду

1. Глину. Будучи добавленной в почвенную смесь, глина делает ее слишком плотной, плохо пропускающей воздух и воду, что приводит к заболеваниям сеянцев.
2. Растительные остатки, активно разлагающиеся компоненты. Неперепревшие листья или навоз могут начать разлагаться с выделением тепла и уменьшением концентрации азота в грунте, что губительно для молодых растеньиц. Недостаток азота негативно сказывается на их развитии, а при температуре почвы, превышающей 30°C, могут даже погибнуть корни.
3. Семена сорняков. Сами по себе они не столь опасны, но на них могут присутствовать возбудители болезней.
4. Червей, личинки насекомых. Ведь даже дождевой червь, такой полезный для огородных грядок, находясь в рассадном горшочке, может причинить немалый вред юному растению.

Важно учитывать требования растений

Готовим почву для рассады по всем правилам

Всем перечисленным выше требованиям вряд ли может соответствовать обычная почва, спешно накопанная на любимом огороде, в саду или в лесу. Она входит в состав грунта для выращивания рассады, но обычно его делают многокомпонентным, добавляя торф, песок, перегной и иные составляющие. Однако основой почвогрунта все же остается земля, составляющая 25-50% его общего объема.

Где лучше брать землю - в лесу или на огороде

Замечательной составной частью станет лесная земля, если вы заготовите ее в конце дачного сезона и оставите приготовленную на ее основе почвосмесь до весны. В этом случае необходимо понимать, из-под каких деревьев лучше брать землю для рассады из леса, чтобы добиться впечатляющего результата. В роли здоровой основы для лучшего почвогрунта наиболее интересны дерновая и лиственная.

Заготовка дерновой земли – дело непростое. Напрасно некоторые дачники считают, что достаточно снять дернину и накопать землицы из-под нее. В реальности дерновой землей именуется субстрат, образующийся в результате длительного процесса с укладкой пластов дернины в штабель или проливкой коровяком. Качественную дерновую почву можно получить лишь через два сезона, просто взять и принести ее из леса не получится.

В конце сезона - за дарами леса

Зато можно накопать земли из-под лесных деревьев. Не стоит ее брать там, где деревья и подрост чахлые, выглядят болезненно, а также под деревьями, листва которых содержит много дубильных веществ: это дуб, каштан, ива. Годится земля из-под деревьев большинства лиственных пород. Земля из соснового леса для рассады тоже пригодна, однако нужно помнить, что хвойная почва имеет повышенную кислотность.

Большинство дачников практикуют каждой осенью заготовку земли для рассады на собственных грядках. Это удобно, быстро и по большому счету надежно, если соблюдать некоторые «меры безопасности». Кроме того, существует не лишенное рационального зерна мнение, что огородную землю для рассады лучше набрать там, где для нее определено на будущее постоянное место. При этом сеянцы будут адаптированы к почве, в которую будут пересажены, и лучше приживутся.

Меры безопасности просты:

1. Соблюдать требования севооборота:

• не использовать землю из огуречника под рассаду тыквенных культур;
• не сеять помидоры после пасленовых.

1. В обязательном порядке продезинфицировать огородную землю. О способах санирования будет рассказано ниже.

Готовый почвогрунт - плюсы и минусы

Возможности для приготовления и хранения почвенных смесей есть не у всех. Решая, какой грунт выбрать для рассады, современные овощеводы и цветоводы часто останавливают свой выбор на красиво расцвеченных пакетах с готовыми смесями из садовых магазинов. У готового почвогрунта есть преимущества:

• приготовленный по нормативам добросовестным производителем, он полностью готов к использованию;
• он легкий, питательный, влагоемкий;
• в него добавлены раскислители, макро- и микроэлементы, нужные растениям;
• удобна фасовка в пакетах различной вместимости.

Готовый почвогрунт

Однако покупная почва имеет и существенные недостатки:

• Производители не указывают на упаковке точного содержания минеральных элементов, оно дается в виде диапазона.
• Кислотность почвы часто также указывается в виде большого интервала (5,0-6,5), и о реальной кислотности сложно судить.
• Случается, что в пакеты фасуют почвенную смесь, содержащую не торф, а торфяную пыль, непригодную для выращивания растений.
• Иногда на упаковке не указан срок годности, а просроченный торф способен к саморазогреву, что может погубить растения.

Бывалые огородники советуют применять покупной почвогрунт, смешивая его в равных частях с обеззараженной огородной или дерновой землей и добавляя в качестве раскислителя мел, известь или доломитовую муку (до 3 ст. л. /10 л смеси). Основано это на небезосновательном мнении, что готовая почвосмесь обычно состоит большей частью из торфа и имеет кислую реакцию.

Изучая состав приобретаемого грунта, нелишне владеть информацией, какой торф лучше для рассады - верховой или низинный. Это поможет оценить свойства покупной смеси и пригодится для самостоятельного составления. Верховой торф более рыхлый и кислый (требует известкования), но менее питательный, чем низинный. Оба вида торфа применяют для приготовления рассадного грунта в домашних условиях.

Состав почвосмеси для рассады

Добротность приготовленной своими руками почвосмеси определяется качеством и соотношением ее составляющих. Для рассады применяют компоненты грунта, как органического, так и неорганического происхождения. Из органики в дополнение к почве можно использовать:

• Торф любого вида (низинный только переработанный).
• Зрелый компост, в возрасте не менее 2-3 лет. Лучшим будет продукт, приготовленный с помощью ЭМ-технологий.
• Перегной. Для рассады перегной должен быть полностью разложившимся. В состав смеси для растений, склонных к заболеванию черной ножкой, его вообще добавлять не стоит.
• Сфагнум (мох).
• Хвою, не забывая, что она повышает кислотность.
• Старые древесные опилки, смоченные раствором мочевины.
• Печную золу. Это весьма желательный компонент, обогащающий почву различными элементами, раскисляющий ее, подавляющий возбудителей болезней.

Грунт для рассады составляют из нескольких компонентов

Что можно добавить в землю для рассады из неорганических веществ:

• Песок. Лучше использовать промытый речной песок светло-желтого цвета, без примесей глины. В почвосмесях для рассады песок обязательный компонент, способствующий ее рыхлости, воздухопроницаемости.
• Перлит, агроперлит. Минерал тоже добавляется для рыхлости смеси. Важно еще, что он, являясь прекрасным поглотителем влаги, препятствует застою воды в грунте и способен понемногу отдавать накопленную в себе влагу растениям.
• Вермикулит, измельченный керамзит, гранулы упаковочного пенопласта - также применяются с указанной выше целью.

Технология приготовления качественной почвосмеси

Желательно все необходимые компоненты подготовить с осени и в этом же сезоне приготовить своими руками землю для рассады в пропорциях, требующихся для планируемых к посадке культур. Это лучший вариант: за зиму все составляющие успеют «подружиться», произойдут определенные обменные процессы, благодаря которым почва созреет и по весне вскормит здоровые, крепкие растения. В домашних условия хранить ее нужно в закрытых п/э мешках.

Могут использоваться различные соотношения песка, торфа и земли для рассады различных культур. Но в целом это основные компоненты почвосмесей, рецептов которых не счесть. Большинство овощей (баклажаны, капусту, перцы, помидоры) устроит смесь равных объемов этих составляющих. При отсутствии торфа его успешно заменит перегной. Прекрасно дополнят ведро такой смеси два стакана золы.

Важно! Сеянцам не нужна особо питательная почва. Школку для посева семян можно создать из обеззараженной дерновой или огородной земли. А пикировать растения нужно в более питательный грунт.

Почвогрунт для зеленых питомцев

Как подготовить почву для рассады

Теперь пора разобраться, как подготовить землю для рассады в домашних условиях, чтобы исключить вероятность поражения сеянцев грибковыми заболеваниями или насекомыми. Ведь случается, что от черной ножки гибнут в полном составе едва появившиеся всходы. Пробудившиеся насекомые также могут изрядно навредить всходам и даже подросшей рассаде.

Способы и методы дезинфекции

Поэтому составленную почвосмесь необходимо дезинфицировать. Известно немало способов обеззараживания почвы для рассады в домашних условиях:

1. Термические:

• промораживание,
• прокаливание,
• обработка кипятком,
• пропаривание.

1. Химические:

• дезинфекция марганцовкой,
• обработка специальными препаратами,
• обеззараживание медным купоросом.

1. Биологические:

• обработка фунгицидами,
• применение препаратов с эффективными микроорганизмами.

Качественная почвосмесь

Любой метод имеет свои плюсы и не лишен минусов. Нужно уяснить особенности применения каждого способа и выбрать наиболее приемлемый для себя.

Термическое обеззараживание - промораживание и прокаливание

Самый естественный способ термического обеззараживания своими руками - это промораживание земли для рассады. Преимущественно этот способ применим для обработки грунта, заготовленного с осени, в регионах с морозной (–15–20°C) зимой и заключается в следующем:

1. Осенью затарить почвосмесь (или ее компоненты) в небольшие мешки из ткани.
2. Мешки оставить на холоде - в сарае, на открытом балконе, под навесом.
3. Месяца за три до рассадного сезона грунт внести в теплое помещение, дать оттаять.
4. Выдержать в тепле 7-10 дней.
5. Вновь отправить мешки на мороз, который погубит пробудившиеся к этому времени семена сорняков, яйца и личинки вредителей.
6. Эту процедуру за зиму можно проделать неоднократно.

Важно! Этот метод щадящий по отношению к почве, помогает защитить сеянцы от многих вредителей, но предотвратить некоторые болезни неспособен. Поэтому перед посевом семян почвосмесь следует обработать марганцовкой или фунгицидом: например, Фитоспорином.

Промораживание грунта в тканевых мешках

Высокотемпературное прокаливание грунта (выше 100°C) позволяет избавить его от всех вредоносных микроорганизмов. Но наравне с патогенами гибнут и полезные почвенные бактерии, почва лишается нормальной структуры и плодородности, практически становится мертвой. Если вы выбираете такой способ санации, нужно ясно представлять себе, как прокалить землю для рассады в домашних условиях правильно:

1. Грунт пролить кипятком. Прокаливать сухую землю нежелательно.
2. Выложить на противень невысоким (до 5 см) слоем, поместить на средний уровень духовки.
3. Прогревать при 90°C в течение получаса.

Прокаливание земли в духовке

Описанный выше процесс является не только прокаливанием, но одновременно и пропариванием земли для рассады в духовке. Есть и иные способы пропаривания.

Другие способы термической дезинфекции почвогрунта

Метод пропаривания почвосмеси для ее стерилизации довольно распространен среди огородников. Если пролить кипятком землю для рассады и немедленно прикрыть емкость крышкой или пленкой, это будет простейшим вариантом пропаривания. Но лучше пропаривать грунт, выложив его на решетчатую поверхность (металлическое сито, дуршлаг) и поместив на час-полтора в большую емкость над кипящей водой. Емкость следует прикрыть крышкой.

Важно! Запах, образующийся при нагреве почвы (если это не чистый песок), далек от совершенства. По этой причине санацию значительных объемов лучше производить на открытом воздухе.

Почву можно пропаривать на металлическом сите

Можно взять на вооружение интересный способ прокаливания-пропаривания, изобретенный смекалистыми дачниками. Они пользуются рукавом для запекания: помещают в него влажный грунт, прогревают 40 минут в духовке при температуре 120-150°C. При этом присутствуют эффекты прокаливания, пропаривания и обработки кипятком, а почва сохраняет имеющуюся влагу и структуру.

Пропаривание земли на открытом воздухе

После любого вида термообработки следует:

1. Остывшей земле дать возможность насытиться воздухом. Для этого нужно, как минимум, старательно перемешать почву в емкости для хранения. А лучше рассыпать смесь на пленке слоем до 10 см, чтобы она стала рыхлее, восстановила нормальную структуру.
2. Почву желательно «оживить» биогумусом и каким-либо биопрепаратом («Байкал», «Возрождение», «Сияние»). Дать ей отдохнуть некоторое время, определяемое инструкцией к препарату.

Грунт после пропаривания нужно насытить воздухом

Химические методы стерилизации земли для рассады

Легко заметить, что термообработка почвы своими руками – занятие хлопотное, требующее серьезных затрат времени. Проще продезинфицировать землю для рассады растворами различных химпрепаратов, эффективно расправляющихся с почвенными вредителями. Готовя в домашних условиях грунт для декоративных растений, можно обработать его «Актарой» или «Актелликом». Но вряд ли кто из современных дачников станет использовать подобные составы при подготовке почвосмеси для овощей.

Обработка почвы для рассады марганцовкой (перманганатом калия) и медным купоросом применяется многими. Марганец неплохо справляется с обеззараживанием, являясь к тому же своеобразным калийным удобрением. Дезинфекцию с помощью марганцовки нужно проводить в таком порядке:

1. За 1-2 недели до высева семян приготовить прозрачный малиновый раствор перманганата. Достаточно 5 г вещества (чайная ложка без верха) добавить в ведро довольно горячей воды, но не кипятка.
2. Хорошо перемешать, следя, чтобы не осталось нерастворенных кристаллов.
3. Пролить почвенную смесь горячим раствором, накрыть емкости пленкой.
4. Повторить эти манипуляции за 3-5 дней до посева.
5. Обработку медным купоросом проводят однократно, за 3-4 недели до высева семян. Дозировка та же, что и для перманганата калия.

Важно! Медный купорос и перманганат калия – мощные окислители, пригодные для обработки щелочных и нейтральных почв (дерново-карбонатной, чернозема). Дезинфицировать ими почвогрунт, имеющий кислую реакцию, не следует.

Раствор марганцовки для санации почвы

Взять на заметку стоит также лучшее народное средство для стерилизации почвы - обыкновенный горчичный порошок. Он обезопасит рассаду от бактерий, вирусов, грибков, нематод, трипсов. Требуется всего столовая ложка сухой порошковой горчицы на 5 литров грунта. Хорошо сочетать эту добавку с азотным удобрением.

Порошок горчицы отличный санитар почвы

Биологические методы обработки рассадного грунта

В последние десятилетия производители радуют садоводов-огородников качественно новыми препаратами для обеззараживания почвы, безопасными для растений и человека. К ним можно отнести:

1. Биологические фунгициды:

• «Алирин-Б»,
• «Гамаир»,
• «Фитоспорин-М»,
• «Триходермин».

1. ЭМ-препараты:

• «Байкал»,
• «Возрождение»,
• «Гумат ЭМ»,
• «Сияние».

Биофунгициды и ЭМ-препараты

Биофунгициды содержат культуры бактерий, эффективно действующих против возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. Состав может также дополняться гуминовыми веществами. Перечисленные и подобные им фунгициды эффективно подавляют болезни, снимают почвенное утомление, снижают токсичность почвы, восстанавливают ее микробиологический баланс после термо- или химической обработки.

Использовать эти средства несложно. В целом действовать нужно согласно рекомендациям производителей, указанным на упаковке. Варианты могут быть различными. Например, при подготовке почвы для рассады своими руками можно просто смешать 1 г «Триходермина» с 1 л грунта. Опытные растениеводы-практики советуют применять совместно «Гамаир» и «Алирин-Б»:

1. За 3 дня до высева семян развести по 1 таблетке «Алирина» и «Гамаира» в небольшом количестве воды - 1,5-2,0 стакана.
2. Довести объем раствора до 10 л.
3. Пролить почвосмесь, накрыть пленкой до посева.

Замечательно сказываются на состоянии почвы ЭМ-препараты. Они содержат полезные живые микроорганизмы, в результате жизнедеятельности которых земля оздоравливается, приобретает хорошую структуру, становится плодородной, буквально оживает. Патогенам в такой почве не остается места. Оздоровить грунт (на примере «Байкала ЭМ1»), можно так:

1. Хранившуюся в холоде почву занести в теплое помещение за 3-4 недели до высева семян.
2. За неделю до посева заполнить рассадные емкости почвосмесью.
3. Пролить приготовленным по инструкции раствором препарата 1:500.
4. Накрыть емкости пленкой, держать в темноте.

Важно! Биопрепараты содержат живые бактерии и требуют неукоснительного соблюдения инструкций по использованию и хранению.

Пакеты с покупным грунтом

Стоит ли обрабатывать покупной грунт

Теоретически разноцветные пакеты из садовых магазинов должны содержать грунт, полностью готовый к посеву семян - плодородный, без вредителей, болезнетворных грибков и бактерий. К сожалению, практика показывает: далеко не всегда уверенность в этом оправдана. Если вы убеждены в качестве приобретенной почвы и в добросовестности ее производителя, содержимое можно не обеззараживать.

Если есть сомнения, надо решить, чем обработать покупную землю перед посадкой рассады и как это сделать. В принципе, правила те же, что и для составленной собственными руками почвосмеси, о которых уже сказано. Можно использовать и такой прием: опустить купленный пакет в ведро с кипятком, оставить в нем под крышкой до полного остывания, затем процедуру повторить.

Некоторые дачники используют прогрев пакета в микроволновке на максимальной мощности, пока почва не начинает парить. Пакет при этом прокалывают в нескольких местах, чтобы он не взорвался. После такой обработки стоит обязательно заселить почву полезными бактериями с помощью биогумуса, ЭМ-препаратов, чтобы вернуть ей жизненные силы. Наглядно с процессом обработки покупного грунта вы познакомитесь, просмотрев познавательный ролик.

Видео: Подготовка растительного грунта своими руками

Процесс создания земли под рассаду своими руками – непростое, но увлекательное занятие. Изучите различные рецепты почвосмесей, выберите для себя те, что по душе. Отнеситесь к их приготовлению осознанно, ответственно, и зеленые питомцы отблагодарят вас за заботу отменным урожаем.

Урожай, который вы соберете осенью со своих грядок, зависит от многих факторов. Один из важнейших – как хорошо была подготовлена почва весной.

Посев и посадку холодостойких культур проводят, когда почва находится в мягкопластичном состоянии, т.е. легко скатывается в нераспадающийся жгут и не пачкает рук. В этот период почва уже достаточно прогрелась и содержит оптимальное количество влаги. Не упустите момент, ведь в таком состоянии почва будет находиться всего 2 недели!

Твердопластичное состояние определяется так: почва при скатывании распадается на небольшие кусочки, но все же образует при сдавливании связный ком. В этом случае при недостатке влаги условия для и рассады ухудшаются.

А если при сдавливании комок почвы не меняет форму и кусочки не слипаются, то почва перешла в твердое состояние и условия для прорастания семян и приживаемости рассады очень плохие, так как в верхнем слое почвы нет влаги.

Вы только в начале пути. Но, как говорится, как начнется, так и поведется. Так что отнеситесь к вопросу весенней подготовки почвы со всей долей серьезности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Год назад мы купили дом с садом.

Сад выкорчевали. Весной планируем разбить грядки на его месте. С чего начинать подготовку почвы? Елизавета Жарова

Решение разбить грядки на месте старого сада вполне оправданно, ведь вновь посаженные молодые плодовые деревья здесь будут плохо расти по причине утомляемости почвы, вызванной накоплением продуктов полураспада растительных остатков - листьев, плодов, отмирающих корней, а также болезнетворных микроорганизмов. На раскорчеванной территории можно успешно выращивать любые однолетние культуры и садовую землянику.

Весной, как только позволят погодные условия (сигналом служит легкое отставание комьев земли от лопаты) необходимо (если это не было сделано осенью) тщательно перекопать участок на штык лопаты, выбрав по возможности остатки корней, корневища многолетних сорняков, а также зимующих в почве личинок вредителей.

Необходимость в известковании участка несложно определить по растущим на нем сорнякам. Крапива, лебеда, пастушья сумка, молочай указывают на нейтральную реакцию (6-6.5 рН) почвы, подходящую большинству огородных культур. Клевер, подорожник, одуванчик, пырей, мать-и-мачеха означают среднюю (5-5.5 рН), а хвощ, осока, лютик, папоротник - высокую (4,5 рН) степень ее закисления.

В последних случаях во время перекопки в почву заделывают гашеную известь, мел, доломитовую муку, древесную золу и другие известкующие материалы из расчета 200-300 г/м 2 - при среднем и 300-500 г/м 2 - при сильном закислении.

На песчаных и супесчаных почвах известкование проводят 1 раз в 4-5 лет. на легких суглинистых - 1 раз в 6-8 лет. на тяжелых глинистых - 1 раз в 10 лет. Следует помнить, что на участке, произвесткованном весной этого года, нежелательно выращивать картофель и землянику.

Эффективность известкования возрастает, если совмещать его с внесением минеральных, органических и бактериальных удобрений. Минеральные удобрения разбрасывают по всей поверхности гряды.

На 1 м 2 участка вносят в зависимости от состава почвы по 20-40 г аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия. Можно заменить их комплексными минеральными удобрениями, такими как нитроаммофоска, «Кемира Универсал», «Кемира Комби», и другими удобрениями, содержащими помимо основных макроэлементов еще и микроэлементы. Норма внесения - 60-100 г/м 2 .

Микроудобрения (медь, бор, железо, марганец, цинк и другие микроэлементы), активизирующие ростовые процессы и способствующие лучшему усвоению растениями питательных веществ, эффективнее использовать для внекорневой и корневой сезонных подкормок.

Бактериальные удобрения (азотобактерин, нитрагин, фосфобактерин, биологически активный грунт АМБ). содержащие полезные почвенные микроорганизмы, повышают плодородные свойства почвы, переводя недоступные для растений формы элементов питания в доступные.

Их вносят во влажную почву в жидком виде, обрабатывают при посеве семена, клубни и корни рассады. Необходимым условием для активного действия бактерий является температура в пределах 20-25°С и рН 6-7.5. Кислые почвы перед внесением бактериальных препаратов надо известковать.

После перекопки с внесением удобрений и извести поверхность земли рыхлят, разбивая крупные комья, выравнивают граблями, затем приступают к нарезке гряд, ориентируя их с севера на юг. На склонах гряды располагают поперек участка, оставляя кромку 5-7 см на каждом ряду для предохранения почвы от размыва.

Высота гряд зависит от состава почвы и климатических условий. На супесчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых -до 15-20 см. На влажных участках сооружают гряды или гребни высотой до 30 см, устраивая систему отводных канавок, через которые стекают излишки воды.

Высокие (50-100 см) гряды, устроенные на холодных тяжелых глинистых или заболоченных почвах, быстрее прогреваются весной и дольше удерживают тепло осенью. В засушливых местах с легкими почвами лучше вовсе обойтись без гряд, высаживая растения в борозды. Ширина стандартной гряды - 90-100 см. борозды - 25-30 см.

К посеву и посадкам холодостойких культур можно приступать, когда почва прогрелась и содержит оптимальное количество влаги (комок грунта можно скатать в нераспадающийся жгут, не запачкав рук).

WITUSE 100 шт./лот большой гидрогель Жемчуг в форме большой 3-4…

60.54 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (213)

Умная электроника влажности почвы гигрометр обнаружения Влажность сенсор модуль для…