Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения - повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми материалами, утепляют, делают . Утеплитель монтируется враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ширина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.

Выделяют несколько видов каркасных домов:

1. Дома из SIP-панелей (канадские).
2. Технология «Платформа».
3. Каркасно- по немецкой технологии.
4. Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые.
5. Каркасные дома с .

Дома из SIP-панелей - опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели - готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри , которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП - ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими» .

Недостатки : проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа» - сборка стен на полу

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины - дополнительные наклонные подпорки.

Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю обвязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены делают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных лесов.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии - практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов - рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют для транспортировки мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой недостаток - сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их производстве на заводе.

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энергоэффективность . Практичные немцы учитывают затраты не только на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение должно хорошо «держать» тепло.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома - монтаж утеплителя в «раму»

Каркасно-рамочный способ - возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутренней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачивается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, полностью собирается вручную.

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневековья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками используют, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берут клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому - оригинальным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сторону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркасника».

Каркасные дома с ДОК

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, позволяет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утеплитель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели.

ДОК - каркас повышенной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает возможным проектировать дома сложной конфигурации.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые - «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания - площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности - мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема - сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент . В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент - надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем - герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

1. Сроки строительства - главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонность строительных работ.
8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основной недостаток - небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
2. Каркасные дома - малоэтажные. Исключение - проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
6. Низкая пожаробезопасность - относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В этом видео ускорено показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии.

Как правильно создать узлы каркасного дома. Виды узлов. Как соединять главные и второстепенные узлы. Советы и рекомендации к креплению.

При создании дома с использованием дерева, необходимо узлы каркасного дома создать надёжными и прочными. Ведь от этого зависит долговечность всей конструкции. В данной статье описаны узлы соединения нижней обвязки. Особенности анкерного соединения, что означает узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте. Что из себя представляет конструкция каркасного дома – узлы стоек, узлы верхней обвязки. Что такое угол стены каркасного дома и узлы стропильной системы.

Какие крепёжные элементы используются в создании каркасного дома. Главные ошибки возникающие при соединении узлов. Что такое гвоздевые узлы в каркасном доме. Особенности пола в каркасном доме, стен и крыши.

Как происходит соединение лаг, стен в углах. Правильность возведения оконных и дверных проёмов. Как происходит соединение узлов, советы и рекомендации. Какие узлы главные, а какие вспомогательные. Ошибочное мнение о каркасных сооружениях.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайного фундамента.

На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах.

Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция каркасного дома: узлы стоек, укосин

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки - металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены каркасного дома

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки.

Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

• Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки - ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители - халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Узлы каркасного дома: особенности

Каркасные дома - здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения - это многочисленные узлы, основополагающие - базовые, и вспомогательные.

Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания - это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным.

Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома - каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов - фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами.

Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью - это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок - аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж - в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа - 1525 на 1525 мм).
Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками - гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки - это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел - это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них - промежуточные.

Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек.

Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки - стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий.

Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами:

• внахлест
• встык.

Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Двойной каркас

В последнюю четверть века в процессе перехода от пост социалистической экономики к рыночной экономике, все больше внимания приходится уделять вопросам энергоэффективности собственного дома, особенно если это дом ПМЖ.

Потихоньку уходят в прошлое времена, когда за газ платилась какая-то фиксированная сумма, независимо от его реального потребления (по аналогии с водой в городской квартире), что позволяло содержать “неэнергоэффективные” особняки 400-700 м2 не особо задумываясь о стоимости их эксплуатации.

Да и растущие цены на топливо, например подорожавшее в короткий период в 2,5 раза дизельное топливо также заставляют думать, как сократить расходы на содержание дома.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Отопление, и расходы на него – это первая и самая затратная статья эксплуатации загородного дома, и небольшие вложения на этапе строительства в утепление дома впоследствии способны сэкономить значительные суммы в процессе его эксплуатации.

Тут следует заметить, что не всегда стоит увлекаться «энергоэффективными» конструкциями, или так называемыми «пассивными домами», так как расходы и первоначальные вложения в них впоследствии не всегда могут перекрыться суммой получаемой экономии в процессе последующей эксплуатации, даже измеряемых длинными отрезками времени в 15-25 лет.

В наших условиях (европейская часть России) как показывает опыт пока достаточно слоя утеплителя в стенах-перекрытиях 15-20 см. для дачного дома, и 20-25 см. для дома частично эксплуатирующегося зимой или ПМЖ. Как правило дополнительные 5-10 см. утепления добавляют по обрешетке расположенной снаружи или внутри дома. Если отопление производится газом или дровами, этого как правило более чем достаточно.

Но часть наших посетителей хотела бы сделать свой дом еще боле энергоэффективным, в силу того, что по их словам они будут вынуждены отапливать дом электричеством или дизельным котлом. В таком случае можно порекомендовать присмотреться к технологии «двойного» каркаса. Мы не будем рассматривать экстремальные случаи такого решения для закладки утеплителя слоем 400-600 мм, а ограничимся вариантами, когда толщину закладки утеплителя хочется довести до 25-40 см.

Если говорить просто, то внутри внешнего каркаса дома собирается еще внутренний каркас, и комбинация сечений доски используемых для стоек (например 50х150+40х100) позволяет создать условия для закладки утеплителя слоем 25-40 см. Такое решение хорошо еще тем, что дает возможность расположить стойки внутреннего и внешнего каркаса с разным шагом, например во внешнем каркасе шаг стоек сделать 625 мм. под обшивку листами ОСБ, а внутри расставить стойки с шагом 600 мм. для крепления листов гипсокартона.

Еще одним плюсом такого решения является то, что если каркас собирается из “несовсем качественной” доски – это дает возможность «выводить» только одну сторону каркаса, например внешней стороны под обшивку ОСБ, а внутри вывести стены под гипсокартон, убрав неровности внутрь стены. Как правило, стойки наружного и внутреннего каркаса располагают со смещением относительно друг друга, чтобы не допустить «мостиков холода».

Конструкция перекрытий во многом схожа со стенами: поперек основных лаг-балок перекрытия располагают дополнительные лаги за счет которых и закладывается дополнительный слой утеплителя. Тут важно сразу учесть их в высоте помещения, чтобы высота этого слоя и самих лаг не вычиталась из общей высоты помещения.

Каркасный дом шаг за шагом: стены первого этажа

Итак, прежде всего учитывая то, что как правило, каркасные дома (особенно когда строительство ведется самостоятельно) строят из материала, геометрия которого оставляет желать лучшего, первое, что вам нужно сделать – это отсортировать доски по размеру и толщине, разделив их на группы.

Впоследствии это позволит избежать неприятных ситуаций, когда потребуются доски одной толщины, например при укладке верхней обвязки. К сожалению, не редки случаи, когда в одной партии разброс может достигать почти 10 мм, т.е. доска по толщине может быть от 44 до 53 мм.

Далее нужно решить, какую сторону рамы вы будете выводить «в ноль» для обшивки, внешнею или внутреннею, так как по ширине доска также может различаться от 187 до 203 мм. Обычно при возведении дома, выводят сторону стены находящуюся с внешней стороны и предназначенную под обшивку листовым материалом ОСБ, Фибролитом, ЦСП и т.д. Внутреннею сторону каркаса в этом случае выравнивают с помощью дополнительной обрешетки.

Часто в пространстве между каркасом и дополнительной обрешеткой делают разводку электрики, воды, отопления или используют это пространство для увеличения толщины утепления, доводя таким образом общий слой утеплителя до 20-25-30 см. и более, в зависимости от обрешетки, но об этом подробно мы расскажем позже, в следующих частях, посвященных внутренней отделке помещений.

В том случае, если вы решили выводить внешнею сторону рамы, а доска сильно различается по толщине, возможно вам будет удобнее собирать раму «лицом» вниз используя перекрытие как своего рода рабочий стол, для контроля плоскости внешней стороны рамы. Неудобство данного способа заключается в том, что после подъема рама окажется, на расстоянии 2,5-3 м. от места установки, в зависимости от высоты потолков.

Другой способ выставить верхний и нижний лежень рамы, и уже ориентируясь на них выводить стойки, каркаса рамы. Врезка укосов во внешних стенах при обшивке каркасного дома конструкционным листовым материалом, придающим жесткость каркасу, таких как например ОСБ или фанера, необязательна, но все-же желательна. Врезка укоса зафиксирует раму, и не позволит ей сложиться параллелограммом при подъеме.

В том случае если укосы ставить не планируется, то на время подъема рамы и до ее обшивки, следует набить временный укос. Угол установки укосов принято делать от 45-60 гр, но возможно и увеличение угла наклона до 65-70 гр. Желательно, чтобы в этом случае укос пересекал и закреплялся как минимум к двум стойкам. Укосы в раме следует делать из доски того-же сечения, что и стойки в раме. Во внутренних перегородках, в случае отсутствия листовой обшивки, и особенно в тех случаях, когда эти перегородки являются несущими, врезка укосов НЕОБХОДИМА!

Для крепления перегородок в раме предусматривают либо опорные стойки, расширяя их брусками или досками, чтобы можно было закрепить листы или доски внутренней обшивки, либо формируя из них L-блок.

При подъеме рамы по краям перекрытия особенно людям с недостаточным опытом, во избежание срыва рамы с платформы, следует установить стопоры. В поднятом положении рама по краям фиксируется подкосами, которые крепятся к платформе перекрытия. При большой длине рамы подкосы закрепляются с шагом 1,5-2 м. по всей протяжности рамы, и временно закрепляются, например к лагам перекрытия, или набитым на перекрытие для этих целей временным доскам.

После того, как все рамы будут установлены а диагонали выровнены, рамы скрепляются верхней обвязкой. ВАЖНО! Обвязка должна перекрывать рамы, т.е. доска обвязки рамы перегородки заходить на внешнею стену, а на внешних стенах обвязка должна перекрывать угол стыка двух рам.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, – обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?».

Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена.

В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм.

Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует.

В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обвязка свайного-винтового фундамента

После установки свайного, или свайно-винтового фундамента встает вопрос об изготовлении так называемой обвязки(ростверка), поверх которой уже собирается перекрытие первого этажа. Традиционно эта обвязка выполнялась из бруса сечением 150х150 или 150х200мм.

Но у такого решения есть несколько очень существенных недостатков:

• В балках бруса, из-за массивного сечения, большая вероятность появления глубоких трещин и деформации по сравнению с доской.
• Сложность работы с брусом, из-за большого веса балок, особенно в если работы ведутся в одиночку или с привлечением минимальной помощи. Балку приходится несколько раз перевернуть, приложить на место для точной подгонки.
• И главная, – сложность при соединении двух брусьев, например, если нужна балка длиной более 6м. Обвязка перестает работать как единое целое, в чем собственно и заключается ее первоначальная задача.
• Если нужно над одной сваей соединить три бруса обвязки, например, на одну сваю приходиться стык брусьев по длинной стене дома с перпендикулярным брусом, который расположен под внутренней стеной, – это становиться довольно сложной задачей, а получившийся узел не отличается надежностью.

Сборка ростверка из доски позволяет избежать всех неудобных моментов работы с брусом. Работая с доской собрать обвязку можно практически в одиночку, разделив балку на элементы, или контуры, в зависимости от выбранного способа сборки ростверка.

Существуют два способа сборки обвязки из доски:

• Первый – это когда из доски собирается балка, аналогичная тому как если бы обвязка была выполнена из бруса. Соединения выполняются «в полдерева», а стыки досок разносятся на разные сваи, что придает обвязке дополнительную жесткость. Недостаток такого способа в том что, балку надо сначала собрать целиком, и несколько раз приложить на место для окончательной подгонки, что учитывая ее вес, не совсем удобно когда работаешь в одиночку.
• Второй – это выполнить соединения так называемым способом «елочка», разбив обвязку на три контуры – внешний, средний, и внутренний. Первым в этом случае собирается и выставляется средний контур, далее к нему и через него крепится внутренние доски ростверка, и последним с внешней стороны, собирают третий, внешний контур.

Соединение лаг в каркасном доме

При строительстве каркасного дома также как и при постройке любого дома возникает необходимость соединять лаги пола. Соединение лаг должно производиться над опорой. В зависимости от выбранного вами типа возведения каркаса дома узел соединения лаг может отличаться.

В данном типе каркаса лаги дополнительно работают как стяжки наружных стен, для чего требуется обеспечить их параллельность. Соединение лаг в данном случае производиться при помощи стыковых накладок, чтобы обеспечить надежное соединение их устанавливают с двух сторон. Дабы избежать раскола или растрескивания накладок, их длину выбирают в 40-50 см, то есть от места стыка длина накладки должна составлять 20-25 см.

Если для возведения каркаса дома выбрана «поддонная», или более распространенное название этой технологии «канадская», то лаги пола проще соединять перехлестом рис. 2, то есть накладкой одной лаги на другую на 350-500 мм.

Проемы дверей и слуховых окон в каркасной стене

Одним из важных узлов при постройке каркасного дома, является создание дверных и оконных проемов.

Под шаговой несущей стойкой, – имеются виду те стойки, которые установлены с определенным шагом для обшивки стен дома листовым материалом, например листами OSB или фанеры. Под дополнительными стойками подразумеваются те стойки, которые установлены с целью создания дверных или оконных проемов.

С целью создания проема, слева использовали шаговую несущую стойку каркаса стены, а справа установили дополнительную вертикальную стойку. В том случае, если привязка к шаговой стойке невозможна, устанавливают две дополнительные стойки с целью создания проема.

Далее к ним прибиваются стойки проема, которые будут передавать нагрузку от несущего ригеля. Поверх стоек проема, я советую установить дополнительную доску, которая очень пригодиться для установки коробки двери, и её последующем «запенивании», чтобы пена не уходила между ригелями. В случае если ригель имеет такую же толщину, как и ширина стойки, скажем 10 или 15 см установка дополнительной доски не потребуется.

После устанавливается несущий ригель из доски сечением, как минимум 50х200 мм который будет забирать, и перераспределять нагрузку от верхней обвязки. Несущий ригель в зависимости от нагрузки может быть одинарным, двойным, или собранным по ширине вертикальных стоек, например из трех досок 50х200 мм, сбитых в пакет при ширине стойки в 150мм.

Также для усиления несущей способности ригеля используют прокладки из фанеры. Например, собирают ригель пакетом из фанеры и досок: 15+50+20+50+15мм. Между верхней обвязкой и ригелем устанавливают дополнительные или укороченные шаговые стойки, для передачи нагрузки от верхней обвязки через ригель на вертикальные стойки.

Используя такую конструкцию, можно создавать дверные проемы шириной до 1,7м.
>В стену каркасного дома также очень просто встроить небольшое «слуховое» или узкое окно для инсоляции (освещения) коридора или ванной комнаты. Для этого, при изготовлении рамы стены достаточно установить две дополнительные горизонтальные доски, между шаговыми или дополнительными стойками. Но при этом необходимо, чтобы вертикальные стойки оставались неразрезными.

Каркас дома. Соединение стен в уграх

Как ни странно, но во многих книгах и справочниках по каркасному строительству отсутствуют чертежи и описания угловых узлов стен. И если при изготовлении каркаса стен все более-менее понятно(хотя и тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд), то вот над вопросом, а как собственно их потом скрепить поднятые каркасы, например боковой и фасадной стены благодаря таким вот «справочникам» приходится поломать голову.

На самом деле все не так страшно как может показаться на первый вигляд. При изготовлении каркаса той стены, которая будет боковой, следует предусмотреть дополнительную стойку, повернутую на 90г по отношению к крайней (угловой) стойке каркаса.

Введение этой дополнительной стойки в конструкцию каркаса боковой стены, позволит:

• Перевязать каркасы двух стен боковой и фасадной, создав прочное угловое соединение
• И упростить процесс внутренний обшивки помещений листовыми панелями osb или фанеры, за счет формирования внутреннего угла

Главные и вспомогательные узлы

Узлы делят на два основных типа:

• главные
• вспомогательные

Главные конструктивные узлы каркасного дома:

• стены (соединения всех стен)
• перекрытия (все, без исключения, виды перекрытий)
• система кровли

К дополнительным узлам относятся соединения всех частей дома.

А что бы соединение бетона и древесины было максимально надежным, нужно использовать анкерные болты. Дальше, по отлаженной технологии, к обвязочным балкам присоединяют стойки.

Вся конструкция сооружения соединяется между собой верхней и нижней обвязкой. Эти балки – это конструктивные узлы каркасного дома. Крепят, балки, разными способами, но самым качественным является соединение болтами. Чтобы применить болты, необходимо сделать пазы (небольшие выемки). В эти выемки вставляют крепежные болты или, как их еще называют, нагели, а потом на них надевают стойки. Данный метод является самым крепким и надежным.

В верхней части обвязки, расположены узлы, расположение которых определено в зависимости от типа крыши, с которой они соединяются.

Стропильную систему (вид крыши), в свою очередь, делят на 2 вида:

• скатные
• плоские

Чтобы дом был стойким и не разваливался, необходимое внимание стоит уделить стоечным балкам (тщательно проверять все крепежи). Именно на них распределяются все несущие функции.

Меньшее значение имеют внутренние узлы. Но на них тоже возложено достаточно функций, поэтому не стоит про них забывать.

Заблуждения о каркасных сооружениях

• Каркасные сооружения опасны возгоранием.

Это полная чушь. Посмотрите сколько старых деревянных домов стоит. И ведь до сих пор не сгорели. Раньше вообще только деревянные и были. Многих еще пугает то, что старые дома сделаны из толстых бревен, то есть, он быстро не сгорит. Можно успеть потушить или хотя бы убежать. А каркас современных домов состоит из тонких брусков. Но! Эти бруски пропитаны специальной противопожарной пропиткой. И сделано это качественно, а не просто помазали снаружи. Опасность возгорания каркасного сооружения, не больше чем кирпичного.

• В таких сооружениях тяжело поддерживать тепло.

Это тоже не верно. Здесь главным является выбор отопления. Об этом стоит подумать еще при сборке жилья и обсудить это со специалистами. Задача утеплителя каркасного сооружения – создавать преграду холоду зимой и тепла летом.

Безверного утеплителя не существует. А в каркасное сооружение можно встроить любой вид утеплителя. За вами выбор, а он достаточно большой. Есть варианты дешевле, а есть безопаснее. Вообще споры об утеплителе всегда были и будут.

• Каркасное сооружение нельзя продать.

Можно! Такие сооружения пользуются спросом. Цена, качество и удобство привлекают все больше и больше желающих. Зайдите на сайты по недвижимости и убедитесь сами.

• Легкость дома – опасность пред ветрами.

Да. Он легкий. Две, три фуры справятся с его транспортировкой. Но! Еще при проекте, материл и конструкцию рассчитывают под предполагаемые погодные условия. В действительности, проблем с прочностью или легкость нет.

• Стоимость очень высокая.

Подумайте сами. Если это так, то как каркасные сооружения смогли завоевать такую популярность? А что бы дом вышел еще дешевле, необходимо самому выбирать материал. Или поставить хороший утеплитель, или вложится в архитектуру.

Каркасные сооружения это выгодно, быстро, дешево и практично.

По материалам сайта: 1karkasnydom.ru, karkasgid.ru, superarch.ru, domzastroika.ru, karkas.info, timberhouse-plan.ru

В статье будет рассказано про узлы каркасного дома. Строительство таких сооружений очень схоже со сборкой конструктора «Лего». Обязательно необходимо иметь схему, по которой производится сборка всего дома. От качества сборки всех узлов напрямую зависит надежность и прочность всего строения. В нашей статье мы рассмотрим особенности всех основных узлов, а также соединения, используемые при строительстве каркасных домов. Самое главное - мы уделим внимание тому, как правильно производится фиксация верхней и нижней обвязки, укосин, стоек, ригеля.

Нижняя обвязка

Это рама, изготовленная из деревянных брусьев или соединенных вместе досок. Рама укладывается на поверхность фундамента и является одним из основных узлов каркасного деревянного дома. Как правило, под каркасные дома изготавливаются свайно-винтовые фундаменты или плитные. Сначала на фундамент из бетона необходимо уложить лежни.

Это доски, которые размещаются под нижней обвязкой. С помощью этих досок выравнивают фундамент, можно скрыть все огрехи, которые были допущены при заливке. Крепление нижней обвязки производится при помощи анкерных болтов. Между этими анкерами должно быть расстояние не более полуметра. Но обязательно размещаете крепежи на концах балок.

Как ставить анкера

Для того чтобы установить анкера, необходимо сделать в фундаменте отверстия с определенной глубиной. Они должны проходить полностью через всю доску, а также углубиться в бетонное основание. Глубина закручивания и сверления анкерного соединения определяется тем, какая высота у стен дома. Также способ зависит от того, какая конструкция у фундамента. При высоте около 3 м необходимо анкер устанавливать в бетон на глубину от 15 до 20 см. В статье приведены чертежи узлов каркасных домов и типы соединений.

Еще один вариант установки анкеров - это бетонирование шпилек при заливке фундамента. Сначала заливаете бетонную плиту или ленту, в нужных местах необходимо в бетон вставить полые шпильки-конусы, у которых имеется внутренняя резьба. Как только бетон застынет, в эти шпильки необходимо просто вкрутить анкера.

Какие есть особенности у анкерных соединений

При использовании анкерного соединения возникнут определенные трудности, если не придерживаться таких рекомендаций:

• В брусе необходимо высверлить отверстия примерно на 3 мм больше, чем диаметр у шпильки анкера.
• Нужно положить широкие шайбы под головками анкерных болтов, это позволит существенно увеличить площадь контакта с поверхностью бруса. Этим вы также повысите прочность крепежа.

Прежде чем осуществить фиксацию при помощи анкеров, необходимо сделать гидроизоляцию. На бетон обязательно укладывается несколько слоев рубероида, допускается покрывать фундамент специальными водостойкими составами или мастикой.

В конструкции каркасного дома узлов не очень много, но монтаж их должен быть выполнен правильно. После проведения всех монтажных работ необходимо обязательно проверить горизонтальность положения конструкции. Отклонение допускается не более чем 0,5 градуса на каждые 3 м.

Нижняя обвязка на столбчатом фундаменте

Крепеж, о котором было рассказано выше, используется при закреплении нижней обвязки каркасного дома на плитном или ленточном фундаменте. В том же случае, если вы используете столбчатое основание, рекомендуется выбирать несколько иную схему:

• Для того чтобы сделать максимально удобным монтаж, необходимо верхнюю часть опор снабдить плоским горизонтальным оголовниками с отверстиями.
• На эти оголовники необходимо уложить балки из древесины, они выполняют функцию ростверка. Затем просверливают в деревянных балках углубления нужной длины. Их нужно высверлить под отверстия, которые уже имеются в оголовниках.
• Зафиксируйте балку при помощи болтов или шурупов.
• Обязательно необходимо закреплять брус на фундаменте.

Стоит отметить, что мелкозаглубленные плиты и ленты могут при низких температурах двигаться, причем на значительные расстояния. Поэтому долговечность и надежность вы сможете гарантировать только в том случае, если сделаете качественное соединение нижней обвязки и лишний.

Конструкция узлов каркасного строения

Каркасные вертикальные стойки необходимо устанавливать сверху нижней обвязки, крепеж производится при помощи гвоздей. Выполняется соединение узлов каркасного дома либо уголками из металла, либо Т-образными пластинами. Стоит отметить, что такое соединение выполняется намного проще. Фиксация деревянных балок производится при помощи металлических гвоздей. Более сложное, но надежное соединение выполняется с помощью стыка и частичной вырубки нижней балки.

Для каркасных угловых опор можно использовать стык без вырубки. В основных узлах каркасных домов используется соединение встык и фиксация при помощи уголков или пластин. Для выполнения своими руками монтажных работ такой способ подходит как нельзя лучше. В том же случае, если работают профессионалы, нужно использовать соединение с частичной врезкой.

Частичная вырубка

Необходимо, чтобы у вырубки был размер примерно 30-50% от толщины бруса, который используется в нижней обвязке.

Фиксация углового стыка без врезки должна быть сделана при помощи металлических пластин или саморезов по дереву. Необходимо использовать уголки из стали с усилением и отверстиями. Саморезы должны быть прочные - золотистого или серебристого цвета (именно так их можно отличить, черные не подойдут).

Стоит отметить, что узлы соединения деревянных конструкций в каркасном доме необходимо делать прочными, усилить уголки для крепления дома можно путем обработки. Для этого металлические пластины при изготовлении просто закаливают. Также можно использовать металл большей толщины - 2 или 3 мм.

Когда использовать вырубку

Стыки с частичной вырубкой зачастую используются при креплении стоек посередине стены. Опоры нужно установить в заранее приготовленные выемки и зафиксировать обычными гвоздями. После этого необходимо дополнить фиксацию по вертикали при помощи укосин. Это наклоненные по диагонали планки, которые упираются на одной стороне в горизонтальную обвязку, а с другой в расположенную вертикально стойку. Для пущего удобства торцы делают скошенными. Для этого достаточно просто спилить часть торцевой стороны.

Верхняя обвязка

Укладывается верхняя обвязка на опоры, расположенные вертикально. Делается это после того, как будут смонтированы угловые стойки. В том случае, если у дома довольно большой периметр, необходимо устанавливать также и промежуточные столбы. Только после этого можно устанавливать верхнюю обвязку.

После того как будет установлен верхний ряд, нужно закрепить временные укосины, которые должны проходить через всю стенку. Далее закрепляете все остальные вертикальные столбы, а также укосины к ним. После проведения всех монтажных работ можно снять временные элементы.

Как удобно собирать стены

Фиксировать узлы соединения стен каркасного дома очень удобно в положении лежа, при этом соединяете между собой элементы нижней обвязки, вертикальные столбы, укосины, ригели, верхнюю обвязку. А после этого нужно поднять стены в вертикальное положение, вам останется осуществить крепление между собой всех стен каркасного дома. Для того чтобы соединения были максимально прочными, нужно использовать вторую верхнюю обвязку, которая ставится внахлест первой.

Не нужно доски срезать, чтобы выполнить соединение «в лапу». Такой способ с вырубкой торцевой части может нарушить целостность доски, следовательно, ослабнет вся конструкция. Сверху второй обвязки необходимо уложить балки межэтажных перекрытий. Они устанавливаются на торец, расстояние должно зависеть от величины пролетов. Крепеж выполняется при помощи гвоздей.

Углы стен

Углы каркасных домов - это те места, в которых происходят максимальные потери тепла. Обычно именно здесь происходит скопление конденсата, поэтому утепление углов осуществляется в первую очередь. При сборке каркаса нужно позаботиться, чтобы все углы строения были максимально теплыми. Чтобы это сделать, необходимо фиксирующую ровную пластину расположить с внешней стороны вертикальной балки. Она позволит соединить одноуровневые соседние поверхности вертикального столба и горизонтально расположенных балок.

Утепление углов

Уголки для фиксации располагаются сбоку. Они соединяют перпендикулярные поверхности. Если вы осуществляете строительство каркасного дома в регионе с очень холодным климатом, то лучше всего использовать в качестве боковых вертикальных стоек не цельные деревянные брусья, а стойки, изготовленные из нескольких досок. Такая конструкция будет похожа чем-то на колодец.

Внутрь этого колодца необходимо смонтировать утеплитель, он позволит удерживать тепло, а также ограничит возможные его потери. Оконный узел в каркасных домах необходимо делать также максимально теплым, для этого используются одинарные стойки. Но необходимо снимать с дверных и оконных проемов нагрузку при помощи ригелей.

Их необходимо закреплять на всю длину стены при помощи запилов во все стойки, расположенные вертикально. Также нужно учесть, что под каждым окном должно быть не менее 1-2 вертикальных опорных досок.

Технология постройки домов с использованием каркасных узлов уже давно используется очень широко в США и европейских странах. На данный момент эту технологию очень широко применяют во всех странах. Сама же постройка и сборка очень проста и не вызывает никаких осложнений с возведением конструкции. Самое главное правило, благодаря которому произойдёт успешное построение конструкции – правильно собирать каркасные углы дома, не отклоняясь от документации, рассмотренной и подтверждённой специалистами этой квалификации. Узлы каркасного дома.

1. Каркасное построение домов открывает такие возможности.
   1. 1.1. Особенности конструкции узлов каркасных домов.
   2. 1.2. Узлы угловые.
2. Составляем проект и монтаж стен.
3. Обвязка верхняя каркасных конструкций.
4. Подводим итог.

Каркасное строение домов показывает такие возможности

С экономической точки зрения построение каркасного дома очень выгодно, так как каркасный дом цена которого обойдется дешевле такого же дома из кирпича доступна широким слоям населения. Поскольку сама конструкция очень лёгкая, внешне очень хорошо выглядит и даёт возможность обустроить дом с хорошим дизайнерским решением. В большинстве случаев постройка производится из натурального дерева.

По самой же отделке конструкции, нет почти никаких ограничений. Благодаря такой вот постройки дома не требуется массивный фундамент, что само по себе ускоряет процесс постройки. Сами же узлы в основном представлены в трёх ключевых компонентах. Основной системой, кровельных перекрытий. Все эти узлы имеют индивидуальность в конструкции.

Особенность всех конструкционных узлов каркасных построек

Так как все узлы каркасных построек нуждаются в правильном разборе и монтаже. Которое выполняется по чертежам и расчётам. Притом что у каждого очень сложная структура. Если всё было собрано в точности по чертежам конструкции и передерживания технологии постройки, то долголетие и прочность постройки будет на самом высоком уровне. Кроме этих трёх основных узлов конструкции, есть также дополнительные. Которые отвечают за соединение в разных местах конструкции.

Самой основной опорой для узловой системы узлов служит фундамент, сами крепления производятся благодаря анкерным соединениям или просто болтам. При учёте каждой балки, обвязанной к ним, прикрепляется рядовая стойка. А вспомогательные узлы − это не что иное, как верхний и нижние обвязки.

Специальными болтами производится монтаж обвязок. Самой лучшей сборкой считается та, в которой болты креплений прячут в обвязке и прикрепляют к ним стойки. Так как несущая функциональность всегда возлагается на эти стоечные балки то самому монтажу нужно уделять как можно больше внимания. Поскольку от этого зависит устойчивость конструкции, а также её прочность.

При изготовлении конструкции каркаса боковых стен должны быть поставлены и закреплены дополнительные стойки, повёрнуты прямо под углом в 90° градусов к углу стены.

Вот именно такие узлы дают плотную перевязку между боковыми и фасадными стенами, этим создавая очень прочное соединение. Благодаря полностью сформированного внутреннего угла дома, полностью облегчена до максимума внутренняя обшивка конструкции дома листовыми панелями с отделочного материала.

Для несущих стен составляем проект и выполняем монтаж

По всем документам обязательно конструкция должна быть каркасная это очень важный момент. Соответственно по отношению к проекту должны быть установлены вертикальные стойки в соответствии с размером промежутков и высотой стоек. Само укрепление производится благодаря, их распорки и использование материала такого как: ДСП, фанера, гипсокартон.

Если пристально рассмотреть узловое соединение фундамента со стенами, можно спокойно расставить сами балки как перпендикулярно, так и параллельно к стене. Само же расположение балок может быть перпендикулярным стене, как на анкерах, так и на подвеске. Главное, чтоб в уровень брусу. Ну а крыша и стены соответственно имеют узел благодаря стойкам, которые размещаются к стенкам под прямым углом.

Также вполне вероятно, и параллельное расположение стоек, как на внутренних перегородках, так и на фронтоне крыши по отношению к самой стене. Параллельно балок, что держат чердак – по проекту должны быть как минимум из 2 частей. Если же на них покрытие с дополнительным укреплением, то они могут быть установлены параллельно стене.

Сами же углы каркасных стен, что находятся снаружи, должны состоять не меньше чем с двух стоек. А сами точки, где происходит само, пересечение прекрасно себя проявят как опора для краёв покрытия как внешнего, так и внутреннего. По схеме сама обвязка стен не может производиться, досками толще тридцати восьми миллиметров. Ширина их должна быть соответственно ширине досок вне сушей стене. Так как нижняя обвязочная доска обязана быть в каждой конструкции в соответствии плану, при этом в наружных стенах должна выступать не больше чем на третью часть ширины верхней обвязки опоры.

Каркасные дома – верхняя обвязка

Над некоторыми перемычками и проёмами, возможно, такое, что отсутствует сама обвязка, при этом между стенами и перемычками само крепление заделано благодаря очень прочным стальным пластинам. Также вероятно, что это будут накладки из дерева.

Непосредственно верхняя обвязка всегда формируется из двух досок, только не в том случае, когда сама обвязка находится на внутренних и ненесущих стенах. Или имеется проём для дверной или оконной рамы, прямо над которым находится перемычка делающий совместный узел с непосредственно обвязкой.

И лишь одинарная доска обвязки с верхней части может использоваться при постройке вне сушей стене, только если нагрузка от крыши или непосредственно перекрытия или стропил даёт воздействие только с одной стороны, не дальше пятидесяти миллиметров от стойки, которая стоит вертикально.

Ну а сами деревянные накладки прибиваются в соотношении к инструкционным нормам гвоздями не меньше шестидесяти миллиметров. И лишь над вертикальными стойками точно по центру нужно размещать стыковку досок обвязки сверху. А сами стойки должны обязательно быть расставлены в шахматном порядке, ну а расстояние между стойками должно быть не больше одного шага вертикальных балок. Обязательно прибивается двумя гвоздями каждый конец верхней обвязки.Также в таком же шахматном порядке прибиваются гвозди и над стойками.

Разметку делают после того как прибывают к обвязке стойку, этим показывая, где будет находиться первая стойка, метку же лучше ставить сразу на двух досках. Ну а если на двадцать миллиметров уменьшить расстояние между стойками, тогда лист фанеры точно ляжет от края стены до центра стойки.

Ну а сам расчёт производится между стойками исходя от размеров самого листа фанеры. Например, расстояние в 380 (триста восемьдесят) миллиметров подойдёт для листа фанеры размером в 1525 на 1525 миллиметров. Основные стойки те, что необходимы для поддержки перемычек, отмечаются в проёмах дверей и окон. Стойки обязательно должны быть равными как по длине, так и у утверждены в проекте и схеме дома. И только при правильном монтаже этих перемычек можно обеспечить правильное распределение нагрузок.

Полы

Лаги самый распространённая основа для полов. Они в основном состоят с брусов или балок, которые лежат в горизонтальном положении. Ну а сверху лаг уже непосредственно ложатся половые доски. Благодаря этому пол можно поднимать на нужную высоту. Что позволяет спрятать всю коммуникацию дома под пол. Это очень удобно и экономично. Так как ни цепляются не одни узлы соединений.

Подводя итоги

Как вы сами понимаете, важная инвестиция в жизни это покупка или постройка дома. Качественная постройка безопасно и надёжно выполненная структура дома − это в первую очередь необходимость, а не пожелание семьи. И только поэтому за счёт своей доступности, отличному внешнему виду и эргономичности, каркасные дома открыли для многих возможность приобрести очень престижное и хорошее жилище. Можно даже сказать идеальный дом.

Вконтакте

Одноклассники

Каркасный дом – один из самых доступных и бюджетных вариантов загородного строительства.

Но как только заложен , наступает не менее ответственный этап: устройство , которая в таких строениях имеет свои особенности.

Их обязательно следует изучить перед началом строительных работ, чтобы в ближайшем будущем избежать капитального ремонта всей конструкции.

Для каркасного дома конструкции каркасных стен имеют всего два вида:

1. Несущие , которые обладают повышенной прочностью к ударам и механическим нагрузкам: как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно их изготавливают из цельной доски или гигантских двутавровых балок. Дверные проемы в несущих стенах собирают с помощью не менее 2 перемычек, скрепленных с помощью гвоздей в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Ненесущие (внутренние) , которые служат перегородками для разделения строения на комнаты и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовленными из материала толщиной более 40 мм.

Справка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого пространства, часто изготавливают из бруса размером 40х100, поскольку в них отсутствует необходимость в толстом слое утеплителя. Для несущих стен берут материалы с сечением минимум 50х150, а лучше 50х250, чтобы иметь возможность увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала собирают стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно различным .

Он определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, весом и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок преимущественно используют:

1. Деревянный брус , изготавливаемый из древесины хвойных пород или клена. Его сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер составляет 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеально подходит для многоэтажных строений или домов с мансардой.
2. Обрезная доска из древесины хвойных пород. Сечение стоек обычно составляет 50х150.
3. Деревянный двутавр , представляющий собой два бруса из древесины, скрепленные перемычкой из OSB-плиты. Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размера фундамента. По оценкам специалистов, применение такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при усадке строения и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для наружной и внутренней обшивки каркаса . К ним относятся как стандартные деревянные доски, так и сборные конструкции щитового типа, изготовленные из OSB-плит, гидрофобной фанеры или досок. И также допускается использование магнезитовых листов. При этом важно, чтобы материалы были хорошо высушенными и в них отсутствовали трещины и дефекты, которые в дальнейшем способны вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . Они бывают мягкого - утеплители на базе стекловолокна, базальтовая вата - и жесткого - пенополистирол и его экструдированная модификация - типа.
6. Отделочные материалы . К ним относится виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, легко монтируется и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньшим весом и большим выбором расцветок, однако боится температурных перепадов и прямых солнечных лучей. А также часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковым соединением, которые внешне полностью напоминают оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными уголками). Очень элегантно выглядят каркасные дома с отделкой посредством искусственного камня, акриловых покрытий и декоративной штукатурки.
7. , предназначенная для защиты дома от продувания и влаги. Она выглядит как рулонный материал, напоминающий пленку, но в то же время паропроницаемый для предотвращения замерзания утеплителя в стене в зимний сезон. Преимущественно в этих целях покупают диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Пароизоляция , в качестве которой используется пароизоляционная мембрана.

Справка! По одной из инновационных технологий, несущий каркас строения полностью изготавливают из оцинкованного термопрофиля, а внутренним утеплителем служит торкрет бетон либо пенобетон. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с количеством этажей от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом может быть возведен различными способами, поскольку на сегодня известно несколько эффективных технологий создания его стен. Наиболее популярные среди них это: конструкция стены каркасного дома по финской технологии и по канадской. Их отличия заключаются в том, что в соответствии со скандинавским способом панели стен собирают прямо на месте строительства, а вот строительные технологии из Канады предполагают монтаж каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-щитовая технология).

Финская

Финская выглядит следующим образом:

1. На монтируют каркас из бруса, после чего собирается .
2. Собирают панели, для чего используют OSB-плиты, которыми пролеты стен обшивают как изнутри, так и «с улицы».
3. Устанавливают теплоизолирующий слой, после чего на перекрытие стелят черновой пол.
4. Основные узлы строения соединяют между собой металлическими кронштейнами и устанавливают балки межэтажных перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии собирают и устанавливают вертикально панели стен второго этажа.
6. Монтируют стропила крыши, закрепляют на них гидроизоляционный слой и укладывают кровлю.
7. Производят внутренние и наружные отделочные работы.

Канадская

При проектировании строения по канадской технологии алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры помещаются брусья, которые соединяют между собой, и производят изоляцию щелей с помощью монтажной пены.
3. После установки перекрытия осуществляется монтаж стен, начиная от углов. В двухэтажных домах производится монтаж межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепятся к брусьям саморезами через каждые 10-15 см. Все стыки надежно герметизируют с помощью монтажной пены. Крепление производится по принципу шип-паз, а тепловой зазор между панелями стен составляет 3-5 мм. В это же время делают оконные и дверные проемы.
4. Заключительным этапом является монтаж кровли.

Устройство

Из чего состоит стена каркасного дома?

Каким бы изысканным ни был дизайн вашего каркасного дома, и какие дорогие материалы не использовались, конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентичной.

Она является многослойной и на строительном жаргоне называется «сэндвичем» или «пирогом».

Итак, каркасная стена: конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно каркаса.
2. Внутреннего отделочного слоя.
3. Пароизоляционного слоя.
4. Утеплителя.
5. Гидрозащитного слоя.
6. OSB-плиты.
7. Наружной декоративной отделки.

Важно! Внутренние перегородки строения сделать намного проще: схема каркасной стены содержит лишь стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизолирующую мембрану, установленную с обеих сторон, и гипсокартон либо OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым различным и зависит как от пожеланий и финансовых возможностей владельца, так и от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться строение. Рассмотрим устройство стен каркасного дома в деталях. Наиболее распространенные варианты:

1. Пирог каркасной стены с минватой. Правильный пирог стены каркасного дома с минватой идеально подходит для строений, в которых должна быть хорошая звукоизоляция. Для этого каркас стены с внешней стороны обшивается древесно-стружечными плитами и выстилается снаружи гидроизоляционной пленкой. Поверх нее прикрепляют минвату, которую можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Сверху на слой теплоизоляции (изнутри) устанавливается пароизоляционный мембранный слой: его закрепляют с помощью степлера. Затем монтируется обрешетка для лучшего удерживания теплоизоляционного слоя и производится окончательная отделка стены. Важно, чтобы влага не проникла вглубь стены, поскольку это приведет к утрате минватой, обладающей повышенной гигроскопичностью, своих утепляющих свойств.
2. Пирог стены каркасного дома с эковатой. Он считается наиболее безопасным для здоровья человека, поскольку эковата совершенно безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, препятствуя образованию конденсата. Этот утеплитель отличается небольшим весом и отменными теплозащитными свойствами. Сам «пирог» состоит из следующих слоев: внутреннего отделочного слоя, пароизоляционной пленки, элементов каркаса, эковаты (она равномерно задувается по всей поверхности стены, что позволяет избежать стыков, как в случае других утеплителей, и проникновения холода в дом), ветрозащитной мембраны и внешнего отделочного слоя, который от предыдущего отделяет вентиляционный зазор.
3. Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Это недешевое решение, однако, базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрациям, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, конструкция каркаса, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Пирог каркасной стены с ОСБ (или OSB). Такие плиты используют для придания стенам большей жесткости и устойчивости. Классическое расположение слоев, которое обеспечивает оптимальное выведение влаги и «дышащие» свойства выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляционный слой, утеплитель (минвата либо другой), стойки каркаса, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, наружная отделка.
5. «Пирог» с панелями Изоплат. Последнее время они очень популярны среди строителей, поскольку надежно защищают стену от проникновения влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют ветро- и гидрозащиту. В каркасном доме слои стен располагаются следующим образом: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, теплоизоляционный слой, стойки каркаса, панели Изоплат, обрешетка, внешняя отделка.
6. «Пирог» по системе EIFS. Структурные элементы каркаса строения часто становятся своеобразными «мостиками» холода, что требует дополнительного – формирования пенополистирольного кокона с их внешней стороны. Состав стены каркасного дома в этом случае будет таким: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, жесткие пенополистирольные плиты ПСБ-С 25Ф, ветрозащита и слой наружной отделки.

Важно! В указанных выше вариантах «пирога» под ветрозащитным слоем понимается слой, состоящий из гидроизоляции и ветрозащиты . Так как снаружи стены обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции, который защищает утеплитель от попадания внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасное строение самостоятельно, без подробного чертежа, на котором будет указана и каркасная стена в разрезе, не обойтись .

Это позволит четко представить себе расположение и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко указываются не только варианты соединения конструктивных элементов между собой, но и схемы прокладки инженерных коммуникаций.

В большинстве своем современные чертежи стен каркасного дома делают в специализированных компьютерных программах , куда заносятся такие параметры, как вид и , расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры типа влажности, вида почвы, средней температуры в данной местности и т. д.

Схема и структура стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Вид стены и ее габариты.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также с полом и кровлей.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляционного, парозащитного и т. д.), их толщина, особенности монтажа и вид материалов для каждого из них.

Узлы

Что представляет собой узел стены каркасного дома?

Стена каркасного строения состоит из следующих узлов, нюансы которых следует знать:

1. Примыкание стены к полу в каркасном доме. Каркасные стойки стены необходимо прибить 3 гвоздями размером 90 мм, причем это делается через стойку в лагу. Это касается несущих конструкций. Если стена располагается на обвязке лаг либо перемычке, то третий гвоздь забивается именно в них. В случае перегородок достаточно одного 90-миллиметрового гвоздя, забитого в каждую лагу.

2. Соединение стен каркасного дома. Чтобы обеспечить надежное соединение каркасных стен - соединить боковую и фасадную стены строения, в боковом каркасе необходимо сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно к угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю. Это позволит правильно сформировать внутренний угол и упростить процесс отделки фанерой либо OSB-плитами.

3. Угол каркасной стены. Просто соединить брусья сечением 150х150 (или доски сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием в зимнее время. Поэтому угол делают по схеме 2+1. К одной из крайних стоек каркасной конструкции прибивают третью, которую разворачивают под 90 градусов. Можно также усилить конструкцию, дополнив ее четвертой доской.

Две стойки соединяют параллельно друг другу или под небольшим углом посредством 5 90-миллиметровых гвоздей с расстоянием между ними 6 см. Перед отделкой угла обязательно необходимо положить утеплитель.

4. Укосина. Это один из самых важных элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать перекосов в строении. Их врезают и в нижнюю, и в верхнюю обвязку строго под углом, не выходящим за пределы 45-60 градусов. Их обязательно необходимо применять, если обшивка панелей дома фанерой либо OSB-плитами не планируется. Она может быть деревянной с сечением 25х100, 50х150 либо металлической.

5. Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии их усиливают немного по-разному, поэтому эти нюансы следует обязательно учесть.

В канадской технологии при их создании используют сдвоенные стойки. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как и между основными стойками. Над проемом размещается хидер, выполненный из удвоенной или утроенной доски высотой 10-25 см в зависимости от ширины проема и балочной нагрузки. Под проемом также монтируют горизонтальные доски, разрезающие дополнительную стойку пополам: они и будут выдерживать вес окна.

В случае дверных проемов либо использования финской технологии вместо хидера устанавливают ригель – поставленная на ребро доска, которая врезается перед нижней обвязкой в самой верхней части каркасных стоек как внутри, так и с внешней стороны. Ригель может быть как одинарным, так и строенным. Для него берут доски размером 50х200 мм.

6. Соединение стены и кровли. Стойки монтируются строго перпендикулярно к стене, но могут быть параллельны в перегородках или на фронтоне крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах стенового каркаса следует расположить не менее 2 стоек.

7. Соединение стены и перекрытия. Показано выше на рисунке к пункту 1.

Фото

Стена каркасного дома в разрезе: фото представлены ниже.

Полезное видео

О том, как сделать пирог каркасной стены дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Устройство стены каркасного дома – довольно важный и кропотливый процесс, но при желании и стремлении научиться и учесть любые нюансы с ним без проблем справится даже непрофессиональный строитель.

Вконтакте