Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Металлочерепица - наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

• перчатки;
• защитные очки;
• обувь с мягкой подошвой.

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Из металлочерепицы

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы - 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы - 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

По строительным нормам - 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона - 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза - обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов - не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции - между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм - с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения - 50x100мм или 50x150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие - с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Для используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам - через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило - саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима . Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.

Металлочерепица – современный кровельный материал с отличными техническими характеристиками и опрятным внешним видом. Современные производители предлагают довольно обширный модельный ряд металлочерепицы с разным количеством полезной площади и разнообразной расцветкой. Для того чтобы выполнить монтаж металлочерепицы необходимо знать все нюансы работ и особенности характеристик выбранного материала.

Расчет количества кровельных материалов

Чтобы в процессе работ вам не пришлось докупать материал и крепежные элементы необходимо грамотно рассчитать количество металлочерепицы, которая понадобится для обустройства всей площади крыши. Для получения точных данных изначально сделайте детальные чертежи поверхности крыши и во время расчетов берите в учет только полезную площадь листов и нахлест между ними в одну волну.
Определяясь с количеством рулонов гидроизоляции, не забудьте о том, что для исключения вероятности возникновения течи нахлест между полосами материала должен быть не меньше чем 15-20 сантиметров. Количество крепежных элементов определяется из нормы расхода – восемь штук на 1кв.м.

Обустройство стропильной системы

При обустройстве стропильной системы необходимо брать в учет снеговую и ветровую нагрузку поверхности крыши. Для качественного распределения нагрузки специалисты рекомендуют делать расстояния между стропилами не более чем в 60-90 сантиметров.
Стропильную систему необходимо создавать из качественной обработанной древесины с уровнем влажности не более 22 процентов. Для того чтобы максимально продлить эксплуатационные сроки стропил доски и брус следует предварительно обработать специальным раствором который защищает древесину от отрицательного воздействия влаги и насекомых.
Если вы планируете дополнительно утеплить крышу , то в боковой верхней части стропил необходимо сделать несколько вентиляционных отверстий (шаг 30 см) диаметром около 2,5 сантиметра.
Прежде чем приниматься к обустройству стропильной конструкции убедитесь в том, что поверхность крыши имеет геометрически правленую форму не только по вертикали и горизонтали, но и по диагонали.

Монтаж и подшивка карниза

Карнизная доска обеспечивает усиление прочности и целостности конструкции кровли. Она крепится к основным стропилам посредством специально подготовленных отверстий. Если вы планируете выполнить монтаж водостоков, то еще до покрытия крыши металлочерепицей подготовьте в карнизной доске специальные отверстия и установите в них крюки для фиксации желобов водосточной системы.
Выполняя подшивку карниза, не забудьте об обустройстве вентиляционных отверстий для свободного притока воздуха под кровельные материалы. Вентиляционные зазоры можно оставить либо между панелями подшивки, либо оставить сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Для того чтобы в подкровельное пространство не попали птицы вентиляционные зазоры закрываются специальной мелкой сеткой.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Гидроизоляция защищает межкровельное пространство от влаги и загрязнений. Такой материал представляет собой полиэтиленовую пленку, которая удерживает влагу и имеет отличную пропускную способность, благодаря чему не снижает качество воздухообмена.
Для того чтобы гидроизоляция полноценно справлялась со своими защитными функциями ее необходимо раскатать по крыше так чтобы полосы легли с нахлестом не менее 15 сантиметров. В местах стыков и скатов нахлест должен составлять не менее 20 сантиметров.
Чтобы пленка не утратила свою целостность под воздействием высоких и низких температур ее необходимо класть на поверхность стропильной системы с провисом. В идеале пленка должна провисать не менее чем на 1-2 сантиметра по отношению к уровню основной системы. Следите, чтобы стыки полос материала находились на поверхности стропил. Места стыком в обязательном порядке обрабатываются специальной клейкой лентой.

Обрешетка поверхности

Для того чтобы металлочерепица была зафиксирована на поверхности крыши надежно и правильно необходимо выполнить обустройство деревянной обрешетки. С этой целью можно использовать необработанные доски с сечением 3х10см или 2,5х10см в зависимости от расстояния между стропилами.
Планки обрешетки крепятся к стропильной системе строго горизонтально по отношению к карнизу. Первая доска обрешетки, которая фиксируется на краю крыши, должна иметь большее сечение, чем все остальные, так как именно на нее ляжет верхняя ступень кровельного материала. Вторая доска обрешетки фиксируется на расстоянии 28 сантиметров, а все последующие с шагом в 35 сантиметров. Выступающие элементы крыши покрываются сплошной обрешеткой, так же как и места стыка скатов.

Монтаж металлочерепицы по выгодной цене

Листы металлочерепицы можно укладывать на поверхность обрешетки как справа налево, так и наоборот. В идеале работы следует начинать с той стороны, где необходимо выполнить обрезку листов. Каждый лист металлочерепицы оборудован капиллярным желобом, который в процессе установки прикрывается краем следующего листа.
Для фиксации листов применяются специальные саморезы с резиновой прокладкой. Вкручивание саморезов осуществляется в основании волны в месте прилегания листа к обрешетке.

Обустройство кровли из металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы – сложный многоэтапный процесс, выполнять который необходимо четко придерживаясь существующей технологии. Малейшие отклонения от правил установки могут стать причиной преждевременного износа материала и повлекут за собой дополнительные затраты.

Основные этапы обустройства кровли из металлочерепицы

Обустройство кровли из металлочерепицы состоит из нескольких неотъемлемых этапов:
Расчет количества кровельного материала и расходников;
Создание «с нуля» или реконструкция стропильной системы;
Монтаж карнизной и лобовой доски;
Подшивка карниза;
Укладка гидроизоляционного материала;
Обустройство обрешетки;
Монтаж нижней ендовы;
Монтаж листов металлочерепицы ;
Установка торцевых планок, верхней ендовы и планок примыкания;
Монтаж коньковой планки и снегозадержателей.
Для достижения максимально качественного результата при выполнении работ следует помнить следующее:
Никогда нельзя покупать материал «впритык» и лучше взять про запас несколько листов. Так в дальнейшем у вас не возникнет проблем с подбором недостающих листов необходимой расцветки и марки.
Ни в коем случае листы металлочерепицы нельзя резать болгаркой или иными инструментами с абразивным напылением. Так вы попросту повредите защитный слой кровельного материала и поспособствуете его преждевременному износу.
Крепеж листов металлочерепицы необходимо выполнять только с помощью специальных саморезов с защитным напылением и резиновой прокладкой.
Если вы не совсем уверены в том, что собственными усилиями вы сможете осуществить монтаж металлочерепицы в соответствии с технологией, то не спешите постигать все тонкости подобного дела, а просто обращайтесь к нам. Компания «МСК-Кровля» специализируется на предоставлении услуг в сфере строительства и может помочь вам осуществить обустройство кровли на зданиях и сооружениях любого типа.
Чтобы узнать стоимость полного комплекса наших услуг и подать заявку на первичный визит мастеров, просто свяжитесь с нашими специалистами по телефону в любое удобное время.

Металлочерепица – материал, который используется для отделки кровли наравне с такими популярными материалами, как шифер, битумная черепица и оцинкованная жесть. Превосходные технические характеристики делают ее отличным вариантов для любого дома. И хотя обычно для проведения такого рода предпочитают приглашать профессионалов, рассмотрим, как самостоятельно провести монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция и некоторые рекомендации специалистов.

Крыша из черепицы, в особенности если она сделана из металла - один из лучших вариантов для оформления дома. Специалисты и сами пользователи отмечают множество положительных аспектов использования этот материала, среди которых:

• малый вес (4-6 кг/м²), что обеспечивает совсем небольшую нагрузку на кровлю;

Отличается демократической ценой, длительным сроком эксплуатации и выразительным внешним видом

• простая процедура монтажа и легкость проведения ремонтных работ;
• большой ассортимент цветовых решений;
• материал экологически безопасен и не содержит в своем составе никаких вредных компонентов;
• покрытие оснащено ребрами жесткости, что делает его очень прочным. При условии, что все рекомендации по установке соблюдены, поверхность способна выдерживать нагрузку от 200 кг/м², даже если были использованы листы толщиной 0,5 мм;
• материал чрезвычайно устойчив к воздействию температур. Никакие перепады ему не страшны, а показатель термального расширения минимален.

Говорить о недостатках металлочерепицы практически не приходится, за исключением, разве что, повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но и с этим вполне можно справиться, если предварительно провести укладку слоя стекловаты.

Критерии выбора материала для крыши из металлочерепицы: фото-примеры

Перед тем как начать рассмотрение процесса монтажа этого кровельного материала, необходимо определиться с тем, как именно материал должен быть использован.

Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых смотрится привлекательно, далеко не лучший метод в данном случае, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень доборных элементов, а также маркировку, представленную производителем. Рассмотрим, что же нужно знать покупателю.

В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайсе таких доборных элементов как:

• различные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
• специальные проходные узлы для установки труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
• элементы, призванные обеспечить безопасность обслуживания поверхности – ходовые мостики, лестницы, снегозадержатели;
• внутренние и наружные ендовы;
• другие необходимые элементы – пристенные профили, фронтоны, карнизные планки металлочерепицы, монтаж которых является обязательной частью обустройства кровли.

Важно! Наличие всех перечисленных элементов среди предложений продавца – показатель уровня компании, которая производит металлочерепицу, что может свидетельствовать и о качестве самих продуктов.

Кроме этого, стоит уделить внимание изучению маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно на производстве указывают все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какие сведения можно почерпнуть, прочитав информацию, предоставленную на обратной стороне листа металлочерепицы:

• наличие полимеров;
• сколько цинка приходится на 1 м² листа;
• дата производства и период гарантийного срока использования материала;
• название производителя;
• толщина листа.

В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных маркировок.

Важно! Если речь идет о материале, приобретенном у крупного производителя, то в маркировке будет присутствовать информация еще и марке использованной стали.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной работы

Учитывая тот факт, что цена монтажа металлочерепицы никогда не была низкой, многие предпочитают попробовать сделать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться с тем, сколько стоит профессиональный монтаж металлочерепицы. Цена работы за м2 начинается от 250 рублей и может возрастать в зависимости от сложности.

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы, технология которого будет рассмотрена далее, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен быть проведен должным образом.

Укладка металлочерепицы: подготовительный этап и проведение расчетов

Первое, что потребуется сделать в том случае, если было принято решение о самостоятельном проведении процедуры укладки металлочерепицы на поверхность крыши – проведение предварительных расчетов. Это необходимо для того, чтобы определить, какое количество каких материалов потребуется и, соответственно, избежать ненужных затрат.

Начнем с того, что проясним некоторые основные понятия, чтобы в дальнейшем вопрос о том, как именно устроена кровля из металлочерепицы не возникал. Если посмотреть на крышу, которая уже была покрыта этим материалом, то можно увидеть, что она состоит из рядов, которые проходят поперек ската и волн. Расстояние от одного ряда до другого называют шагом.

Существует такое понятие, как «модель». Под этим названием подразумевают листы металлочерепицы, шаг которых составляет 35 см, а количество волн при этом 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Полезный совет! Помимо приобретения листов стандартных размеров, можно рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы под заказ. Конечно, стоить это будет заметно дороже, но зато так можно получить именно такой материал, что подходит именно вам. Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см или больше 7 м.

В процессе выбора подходящего размера листа ориентироваться нужно на то, чтобы после монтажа стыки и волны сходились таким образом, чтобы образовывать единое покрытие по всей длине ската. Количество материала при этом высчитать довольно просто, приняв во внимание длину крыши и листов.

Приобретая металлочерепицу, важно обратить внимание и на некоторые дополнительные элементы, которые входят в комплект и позволяют провести правильную установку. К этому относят стальные планки длиной 2 м, а также листы стали 200х125 см, которые должны иметь ту же расцветку, что и черепица.

В процессе приобретения металлочерепицы, нужно убедиться, что эти вспомогательные элементы имеются в достаточном количестве и соответствуют всем требованиям. Например, стандартный уровень наклона планки составляет 30 градусов. Хотя возможны и другие варианты по желанию покупателей – от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов – это минимальный наклон, при котором допустим монтаж металлочерепицы.

Материалы и инструменты для укладки металлочерепицы своими руками

Для того чтобы провести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо заранее позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести все работы максимально просто и эффективно:

• шуруповерт;
• электродрель;
• ножницы для резки металла;
• измерительная рулетка;
• молоток;
• маркер;
• монтажная лента.

Также стоит позаботиться о наличии стремянки и средств, предназначенных для индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что же касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот список можно отнести: гидроизоляционный материал, кровельные планки, черепицу, а также аэроролик, планки для конька и торцов, направляющую доску и доски 2,5х10 см. Само собой, потребуются и крепежные элементы – саморезы и специальные уплотняющие шайбы для них.

Полезный совет! Для придания привлекательного внешнего вида покрытия стоит использовать декоративные накладки.

Как крепить металлочерепицу: этапы проведения подготовительных работ

Малый вес металлочерепицы позволяет проводить минимальное количество подготовительных работ, перед тем как перейти к укладке. И тем не менее, подготовить подходяще основания все же придется. Поскольку в усиленном основании нужды нет, вполне подойдет обычная деревянная , сделанная из реек.

Процедура крайне проста – исходя из шага выбранной металлочерепицы, на поверхности располагаются рейки. Важно соблюдать единое расстояние, чтобы в процессе крепления кровельного материала не пришлось вкручивать саморезы в пустоту. Другой важный фактор, который стоит учесть в процессе установки обрешетки – расположение окон. Крайне нежелательно располагать стропила непосредственно над окнами.

Статья по теме:

Термоизоляция в процессе монтажа крыши из металлочерепицы

Когда речь идет об устройстве крыши из металлочерепицы, теплоизоляционный материал призван решить сразу две задачи – сократить потери тепла, а также снизить уровень шума, который производят капли дождя, попадаю на поверхность. Для этого на стропила сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем уже слой теплоизоляции. При этом важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см. Сверху крепят антиоксидантную пленку, фиксируя ее при помощи деревянных брусков прямо к стропилам.

Важно! Для того чтобы обеспечить стекание осадков в водосток, материал нужно фиксировать с небольшим припуском (примерно 2 см). За счет такого небольшого провисания никаких проблем со стеканием воды не будет .

Такой «пирог» - максимально эффективная система теплоизоляции кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы. Что же касается выбора теплоизоляционного материала, то здесь есть несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство кровли из металлочерепицы: основные правила работы

Перед тем как приступать к работе, связанной непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и понятиями, которые позволят не допустить распространенные ошибки и сделать все необходимое максимально качественно:

1. Существует два способа укладки листов металлочерепицы: справа налево и слева направо. В первом случае, каждый следующий лист должен быть уложен внахлест на предыдущий, а во втором накладываться должен предыдущий лист.
2. Не стоит сразу крепить каждый лист полноценно. Перед тем как прикручивать металлочерепицу, лучше всего уложить четыре листа и слегка прихватить их крепежами, чтобы они держались. Затем нужно убедиться, что они расположены так, как нужно и при необходимости подровнять. Для окончательного закрепления используют один саморез, который проходит через все листы.
3. Эксплуатационный срок всей кровли сильно зависит от качества используемых крепежных элементов. Поэтому выбору саморезов нужно уделить должное внимание. Важно, чтобы они были оцинкованными и обязательно имели специальные уплотнители на головках, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда саморез будет полностью закручен в отверстие.
4. В тех местах, где при помощи одного крепежного элемента были закреплены сразу несколько листов, так или иначе, появится уплотнение. Для того чтобы сгладить его, необходимо срезать часть угла или же можно выпрямить капиллярную канаву, которая расположена под штамповочной чертой.

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Определенные правила существуют и для монтажа других обязательных элементов, без которых ни одна крыша обойтись не сможет. Вот некоторые рекомендации касательно схемы монтажа металлочерепицы и других элементов:

• торцевые планки должны быть зафиксированы внахлест, который должен составлять порядка 2 см. При этом размер волны должен быть подогнан в соответствии с шириной ската. В противном случае можно столкнуться с тем, что гребень уложится на фронтон;
• для карнизной планки также обязательно наличие нахлеста в 10 см на нижний брусок обрешетки, к которому она крепится гвоздями;
• между листом металлочерепицы и кровельной планкой обязательно нужно проложить дополнительный слой уплотняющего материала;
• для обустройства всех элементов, расположенных ниже конька (труб и окон), используют листы с одним модулем. Обычно для каждого элемента конструкции требуется 2 штуки;
• если скат крыши покатый, то необходимо дополнительно установить аэроролик между коньковой планкой и самим материалом. Это позволит избежать проникновения под конек атмосферных осадков;

• фиксация конька должна производиться к планкам, которые расположены в торцевой части всей конструкции. При этом расчеты должны быть проведены с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см. При этом если приходится иметь дело с плоским коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов согласно линиям профиля;
• необходимо заранее изучить специфику монтажа капельника под металлочерепицу, и четко следовать всем инструкциям.

Полезный совет! Если предстоит работать с кровлей, угол наклона которой больше 45 градусов, то заранее стоит провести расчеты, которые позволят определить, возможно ли установка конкретной модели коньковой планки в этом случае. Сделать это нужно обязательно, так как в противном случае, может понадобиться даже полная замена всего кровельного покрытия.

Стоит обратить внимание еще и на тот факт, что при необходимости, коньковая планка поддается некоторой корректировке. То есть ее можно не согнуть или разогнуть, чтобы обеспечить максимально точное повторение угла наклона крыши. Подробнее о таких тонкостях можно знать из видео-инструкции монтажа металлочерепицы.

Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

Еще один чрезвычайно важный элемент, правилами установки которого нельзя пренебречь – ендова. Для каждого такого элемента обязательно крепится дополнительная доска. Крепление в этом случае нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая про необходимость нахлеста (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно обрезают нижнюю планку. Затем следует отбортовка, под которую, как и под конек, прокладывают уплотнитель.

Между листами и осью остается зазор, размером порядка 8-10 см. Затем на расстоянии примерно 1,5 см от штамповочной линии в обрезанные листы закручивают шурупы. При этом, крепление должно быть расположено в 25 см от оси ендовы. Если следовать этой технологии, то в итоге лист, в месте крепежа, сойдется с доской, на которой расположена ендова.

Что же касается монтаж ендовы внизу, то ее необходимо начинать до укладки кровельного материала. Это важно, чтобы в дальнейшем обеспечить стекание воды непосредственно в доборный элемент.

Важно! Все ошибки в процессе проведения расчетов и замеров могут привести к появлению зазоров на поверхности, и когда начнутся обильные атмосферные осадки, скорее всего крыша будет протекать.

Для того чтобы прикрыть те места, где видны обрезанные листы, используют специальные декоративные накладки. Устанавливая их, также нужно помнить несколько простых правил:

• установка обязательно должна быть произведена снизу вверх;
• уплотнитель между накладкой и черепицей не нужен;
• накладки обязательно должны быть уложены внахлест минимум 10 см;
• крепежные элементы (в данном случае саморезы) не должны провоцировать повреждение ендовы.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец ендов расположены непосредственно на скате крыши. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда производится установка слухового окна. В такой ситуации обязательно нужно подложить отдельную доску, а для самого окна в листе металлочерепицы проделывают отверстие. Карнизный срез при этом перекрывается планкой. А вдоль стенок обязательно должен быть уложен уплотняющий материал.

Как укладывать металлочерепицу на крышу с треугольным или трапециевидным скатом

Если есть необходимость покрыть металлочерепицей треугольную или трапециевидную крышу, то обязательно потребуется установка двух дополнительных брусков. Их устанавливают по линии сгиба крыши с двух сторон от «хребта». После этого монтируют карнизную доску и начинают сборку обрешетки. Шаг обрешетки для металлочерепицы в данном случае рассчитывается таким же образом, как и при стандартной схеме. Затем производят монтаж карнизной системы. Металлочерепецу начинают укладывать только после проведения всех этих процедур, ориентируя и ровняя первый лист по планке карниза.

Важно! Расстояние между угловыми листами, которые подвергались обрезке и были установлены возле «хребта» не должно превышать 10 см.

Для того чтобы установить узлы конька нужно поровнять коньковые планки относительно угла «хребта». В случае использования прямого конька, его нужно обрезать согласно имеющимся углам, а для полукруглого предусмотрены специальные заглушки. Причем, лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая планка должна быть расположены строго по оси «хребта». Это не слишком сложная задача, если углы ската одинаковые. Если же они имеют разную величину, то задача существенно усложняется. В качестве вспомогательного материала используют яркую монтажную пену, которая позволяет определить качество примыкания к скатам.

Инструкция по монтажу металлочерепицы «Монтеррей»

Отдельный вид металлочерепицы, бесспорно достойный внимания – монтеррей. Этот вариант пользуется большой популярностью, благодаря некоторым исключительным характеристикам:

• чрезвычайно высокий уровень устойчивости материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, например, влаге и температуре;
• за счет слоя полимера, нанесенного на поверхность черепицы, она не теряет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;
• материал чрезвычайно прочный и твердый, так что способен выдерживать серьезные нагрузки;
• многослойная структура предотвращает возникновение коррозии;
• за счет малого веса (один квадратный метр материала весит не больше 5 кг), существенно снижается нагрузка на стропильную систему;
• использование этого варианта – отличная экономия, так как нет необходимости делать большой шаг между креплениями. Изначально, инструкция монтажа металлочерепицы «Монтеррей» предусматривает 35-сантиметровые шаги.

Недостатков у этого материала всего два – большое количество остатков после укладки, а также необходимость качественной звукоизоляции.

Что же касается особенностей, о которых нужно знать, перед тем как уложить металлочерепицу «Монтррей», то здесь играют роль такие аспекты:

• для различных моделей этого материала необходимо подготовить различную обрешетку. Так, для металлочерепицы Стандарт или Супер будет достаточно шага 35 см, а вот для Люкс или Макси шаг должен составлять 40 см;
• в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где расположен выход дымохода), нужно делать сплошную обрешетку;
• на планках примыкания, для выхода дымохода нужно устанавливать внутренние фартуки;
• инструкция по монтажу металлочерепицы «Монтеррей» не предусматривает использование материала, длина которого больше 4 м;
• перед установкой материала необходимо снять защитное покрытие, так как сделать это в дальнейшем может быть невозможно.

Категорически нельзя производить разрезку листа в поперечном направлении, так как это может привести к тому, что профиль сомнется. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Отлично смотрится и металлочерепица Каскад, инструкция монтажа для которой не слишком отличается от всех прочих. Но зато внешний вид такой кровли считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за покрытием крыши металлочерепицей

Изучив пошаговую инструкцию монтажа металлосайдинга, можно провести его качественную укладку. Но для того чтобы материал прослужил многие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

Верхний слой металлочерепицы – полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозийных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи, этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия. Для того чтобы избежать подобного явления и продлить эксплуатационный срок кровли, необходимо регулярно проводить следующие процедуры:

• удалять грязь, пыль и сухие листья с поверхности, используя влажную ворсистую щетку;
• если речь идет об устранении более сложных загрязнений, то допустимо использовать чистящие средства, но только те, что предназначены для полимерных поверхностей. Применять агрессивные химические средства запрещено категорически, так как они разрушают защитный слой и приводят материал к непригодности;
• очистка водостоков проводится при помощи струи воды, которая должна быть направлена от конька к карнизам;
• очищать снег можно и нужно, но делать это стоит только с использованием таких инструментов, которые не способны нанести повреждения нежному покрытию.

При условии соблюдения этих простых, но чрезвычайно важных правил, покрытие из металлочерепицы способно исправно прослужить в качестве кровельного материала около 50 лет.

Распространенные ошибки в процессе монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется частично, а иногда и полностью, переделывать. Подобная неосторожность может привести к дополнительным тратам на приобретение материала и расходников, так что лучше заранее ознакомиться с распространенными ошибками, чтобы не допустить их:

• установка металлочерепицы должна производиться исключительно в обуви с мягкой подошвой, которая не может повредить или поцарапать покрытие;
• категорически запрещено наступать на гребень волны, так как это может стать причиной деформации;
• более того, наступать на листы полной стопой вообще не рекомендуется;
• при передвижении по поверхности материала ногу нужно ставить параллельно, а не перпендикулярно скату;
• брать материал можно только в перчатках.

Принимая во внимание эти не сложные правила, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, можно самостоятельно сделать красивую и надежную крышу.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу: инструкции и их разновидности

Высокий уровень безопасности – одно из основных требований, которые предъявляются к кровле из любого материала, и в том числе из металлочерепицы. Для этой цели используют специальные конструкции, которые называют снегозадержателями. И основная цель – обеспечить безопасный сход снега с крыши и предотвратить возможные опасные ситуации. Кроме того, они способствуют сохранению первоначальной формы конструкции, и не позволяют ей деформироваться под весом обледенелого снега. А учитывая, что его масса в некоторых случаях может превышать вес самой кровли, эта проблема довольно актуальна.

Важно! Вопрос распределения нагрузки, которую оказывает на поверхность крыши снег, должен быть продуман еще на этапе закладки фундамента. Этот фактор обязательно должен быть учтен в расчетах.

Предугадать, как именно будет распределяться снег на поверхности крыши, практически невозможно. Это зависит от многих факторов, в том числе угла наклона кровли, направления ветра и т. д. Поэтому для того чтобы произвести расчеты, используется специальная формула:

Q = G×s

В данном случае Q – это нагрузка, которую оказывает снег, G – масса снега на плоской поверхности крыши, узнать которую можно из специальной таблицы, а S - коэффициент поправки, который зависит от угла наклона кровли: > 25° - 1, если 25-60° - 0,7. Если градус наклона больше 60, то это в расчет не принимается, поскольку в этом случае осадки на поверхности точно не задержатся.

Для того чтобы определить показатель G, необходимо обратиться к специальной таблице, которая предоставляет информацию касательно снежных покровов для каждого региона страны.

Установка трубчатых снегозадержателей на металлочерепицу: правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снегозадержаталей используют трубу, которая прокладывается вдоль крыши. В случае использования металлочерепицы в качестве кровельного материала, фиксация производится в местах, где соединяется кровля и несущая стена.

Категорически запрещена фиксация этих элементов на карнизную планку для металлочерепицы, так как это может повлечь за собой разрушение всех системы. Более того, если приходится иметь дело со скатом, протяженность которого достаточно велика, то монтаж снегозадержателей на металлочерепицу нужно производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубки крепятся на крыше либо встык, либо в шахматном порядке. Отдельного внимания стоит установка такой системы в том случае, если в доме имеется мансарда. В таком случае установка обязательно должна быть произведена таким образом, чтобы над каждым оконным проемом был расположен снегозадержатель. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то вполне достаточно 40-50 см.

Решетчатые снегозадержатели для кровли из металлочерепицы: как правильно крепить

Наиболее эффективными считаются решетчатые снегозадержатели, так что те пользователи, которые интересуются качеством устанавливаемых систем, выбирают преимущественно этот вариант. Существует два вида таких конструкций – обычные и «королевские», хотя стоит признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокий уровень эффективности и безопасности этого типа снегозадержателей обусловлен их немалой высотой, за счет которой они могут быть не полезны не только зимой, когда речь идет об удержании снега, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего производятся всевозможные ремонтные работы.

Уголковые снегогозадержатели на металлочерепицу

Уголковые снегозадержатели представляют собой тонкие стальные листы, которые покрыты полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, который при этом позволяет эффективно предотвращать скатывание снега с кровли. Подобрать модель, которая будет подходить к имеющейся металлочерепице очень просто, поскольку ассортимент цветовых решений чрезвычайно велик.

Для фиксации уголковых снегозадержателей на кровле крыши металлочерепицей используют саморезы и обычные металлические уголки. Крепление производится на верхнюю волну листа.

Это далеко не все варианты конструкций, которые могут быть использованы для того, чтобы предотвратить скатывание снега с крыши. Металлочерепица превосходно сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, так что проблем с выбором и фиксацией точно не возникнет.

Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон – задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обращаться к специалистам, которые имеют должный опыт работы в данной сфере. Но это вовсе не значит, что сделать самостоятельно нереально, в особенности, если использовать пошаговую инструкцию для чайников. Монтаж металлочерепицы и установка самого окна в этом случае вполне могут пройти без каких-либо проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше, чем имеющийся между стропилами проем. В случаях, когда стропильный шаг очень маленький, производят установку двух небольших окон в соседних нишах.

Установку окна проводят после того, как полностью сделан кровельный «пирог», далее нужно установить монтажный брус, для которого использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем производят установку рамы и монтируют створки. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в дальнейшем окно не стало источником проникновения осадков в дом.

Конечно, приходится вносить некоторые изменения в процесс монтажа обрешетки под металлочерепицу, и уделять особое внимание вопросу монтажа конька металлочерепицы, если планируется мансардное окно. Но все эти сложности более чем оправданы превосходным результатом, который ждет владельцев в результате.

Монтаж металлочерепицы: видео-инструкция для новичков

Для тех, кто никогда ранее не занимался подобными работами, чрезвычайно полезно будет посмотреть видео о том, как крепить металлочерепицу на крыше. Наглядная демонстрация, а также рекомендации специалистов позволят не допустить ошибок, и самостоятельно сделать красивую и надежную кровлю, которая будет исправно служить на протяжении многих лет.

Не создающий большой нагрузки на стропила. При ее использовании получают сразу два преимущества: простоту монтажа, поскольку рабочим приходится иметь дело с легким материалом и облегченным устройством крыши.

И сегодня мы поговорим о технологии укладки материалов, их расчете, ценах на работу по монтажу кровли из металлочерепицы за м и других важных особенностях таких действий.

Металлочерепица – кровельный материал, по сути, верхняя последняя часть кровельного пирога. Но чтобы правильно уложить МЧ, нужно соблюдать определенную последовательность действий. В общем схема устройства крыши, крытой металлочерепицей, выглядит так:

• установка системы стропил – конструкция зависит от выбранного типа крыши: шатровая, двускатная, вальмовая и так далее;
• крепление контрреек и гидроизоляции. Последняя защищает стропила от выпадения конденсата;
• монтаж вертикальной и горизонтальной обрешетки. При необходимости устанавливается и дополнительная: сплошной настил под МЧ не нужен, поскольку материал мало весит. Высота обрешетки не менее 40 мм – это обеспечивает вентиляцию;
• крепление ветровой доски – она защищает торцы стропил;
• установка желобного кронштейна и планки для карниза;
• только после их крепления начинается укладка металлочерепицы;
• крепление конька, обустройство слухового окна;
• затем проводят внутренние работы: тепло- и пароизоляция, подшивка потолка и прочее.

Очередность соблюдать нужно. В противном случае качество всей конструкции окажется под вопросом.

Необходимые инструменты

Для собственно укладки металлочерепицы инструментов нужно немного.

Для нарезания листов можно применять:

• механические или электрические ножницы по металлу;
• просечные ножницы (электрические);
• ножовку по металлу;
• электролобзик или дисковую пилу.

Нельзя применять инструменты с абразивным кругом, типа болгарки. Высокая температура при резке повредит и слой полимера, и слой цинка. В этом случае неизбежно ржавление материала.

Для укладки потребуется следующее:

• шуруповерт – оптимальным вариантом будет аккумуляторный, поскольку провода при монтаже заметно мешают;
• молоток;
• правило или на худой конец рейка;
• маркер.

В данном видео представлена инструкция по перевозке, разгрузке и последующей укладке металлочерепицы:

Расчет материалов

Расчет металлочерепицы отличается от расчетов обычного листового материала. Связано это с .

• Лист имеет не только разный профиль, но и размерные параметры в зависимости от типа и . Все расчеты по количеству включают конкретную модель, а не абстрактную МЧ.
• Лист материала имеет хорошо выраженный верхний и нижний край – несимметричен, поэтому подменять друг друга они не могут.
• Стыковка листов – самое сложное при укладке. Монтаж кровли ломаной, сложной конфигурации сопряжен с большими трудностями. По сути, нужно рассматривать каждую плоскость как отдельный участок, но при этом учитывать стыковку с соседним участком, соблюдая направление кладки. В этом случае расчеты лучше препоручить специалисту.
• При стыковках материал подрезается, что приводит к образованию большого количества отходов, как правило, использовать их для укладки не удается. Специалист сумеет снизить расход материала за счет различных приемов: удаление обрешетки за стену, коррекция углов наклона вальм и так далее.
• При расчетах используется не общая, а полезная площадь листа.
• При вычислениях длины нужно учитывать, что стыковка является слабым местом, и чем таких участков меньше, тем лучше, поэтому в идеале лист МЧ должен полностью перекрывать скат крыши. Однако работать с изделиями длиной более 6 м крайне неудобно, да и транспортировка их затруднительна и затратна. Соотношение этих двух факторов и определяет оптимальную длину МЧ.

Примеры

В самом простом случае – двускатная крыша, например, с расчетами можно справиться и самостоятельно.

Пусть, ширина ската равна 7 м, а лист МЧ обладает общей шириной в 118 см и полезной в 110 см. Прежде чем приступать к вычислениям, требуется сделать промеры:

• длина ската – от вершины конька до начала кровли;
• ширина ската – в примере задана 7 м;
• длина конька.

Вычисляют количество рядов: для этого ширину ската (или длину конька) делят на полезную ширину листа и округляют в сторону увеличения.

Число рядов – 7 м/1,10 м=6,36 м и при округлении 7.

Рассчитывают число листов в ряду: здесь нужно учитывать, что листы при стыковке укладывают с нахлестом в 15–25 см в зависимости от угла наклона и свесом карниза в 4–7 см. Нужную величину получают путем корректировки промежуточных результатов:

• длина перекрытия 4 м (длина ската)+0,15+0,05=4,2 м;
• лист, например, имеет полезную длину 2, 25 м. при укладке 2 листов общая длина составит 4,5 м;
• так как 4,2 меньше 4,5 это означает, что такой вариант является подходящим.

Общее количество листов составляет произведение числа их в ряду и количества рядов, в данном примере это 7*2=14 шт.

Длина листа даже одного и того же профиля варьируется от 0,7 до 8 м. Более того, при сложной конструкции можно заказать материал по индивидуальным размерам с тем, чтобы снизить расходы.

• Длину доборов определяет общая длина конструкции и величина деталей. Так, общая длина конькового элемента составляет 2 м, а рабочая – 1,9 м. Чтобы найти нужное число доборов, длину конька – в примере 7 м, делят на длину добора и округляют. В данном случае понадобится 7/1,9=3,7 , то есть, 4 шт. Остальные доборы – карнизная планка, ендова, если требуются, ветровая планка и так далее, рассчитываются аналогичным образом.
• Чтобы вычислить количество саморезов, площадь крыши умножают на 8.

Расчеты вносят в проектную смету. Если на каком-то из этапов будет принято решение об использовании листов с другими параметрами, все расчеты придется повторить.

Технология монтажа металлочерепицы своими руками

Параметры листа влияют на устройство крыши, начиная от угла наклона и заканчивая дистанцией между рейками обрешетки. Все это нужно учитывать еще на стадии проектирования.

1. Для обрешетки применяют , предварительно обработанный антисептиком, и обрезную доску. Ориентировочно сечение бруса принимается 50*50 мм – не менее 40 мм, доски – 32*100 мм.
2. Сначала закрепляют спадающие брусья – вертикальная часть обрешетки. Дистанция между рейками определяется шириной используемого листа МЧ. Если она превышает 100 см, то доски потребуются более толстые.
3. Горизонтальную обрешетку начинают крепить снизу, причем первую доску монтируют более толстую – на 10–15 мм. Расстояние между досками зависит от параметров МЧ. Так, для «Монтеррей» дистанция составляет 300 мм – от нижней кромки первой рейки до середины второй. Для «МП Макси» дистанция равна 400 мм, для «Супермонтеррей» – 350 мм.
4. По сторонам конька необходимо закрепить дополнительные доски. А в ендовах, вокруг дымоходов, мансардных или слуховых окнах установить сплошную обрешетку.
5. Если ендовы есть, то перед монтажом МЧ здесь фиксируют нижнюю планку. Добор можно стыковать с перехлестом в 10–15 см.
6. Чтобы кровля из МЧ герметично примыкала к стенкам дымохода, обустраивается фартук. Для этого по планке нижнего примыкания, приложенной к стенке, отмечают линию на , затем по линии камень штробируют. Планку монтируют со стороны карниза: крепят саморезами, край заводят в штробу и заливают силиконовым герметиком.
7. Затем из листа жести изготавливают галстук – плоский лист, обеспечивающий отвод воды. Галстук должен быть направлен либо к краю, либо в ендову. По кромке листа плоскогубцами делают невысокий бортик, чтобы предупредить растекание воды.
8. К нижней доске каркаса закрепляют желоб – способ монтажа и крепления зависит от его типа. Важно, чтобы край желоба оказался ниже края МЧ на 25–30 мм.
9. Затем к каркасу крепят карнизную планку. Ее нижний край перекрывает край желоба. При этом пленка гидроизоляции должна быть выведена над карнизной планкой, чтобы конденсат попадал в желоб.
10. Укладку листов ведут снизу вверх. Если МЧ перевозилась в защитной пленке, перед монтажом она удаляется. Первый элемент выравнивают по торцу крыши с выносом не менее чем в 4 см – свес, и фиксируют сверху одним саморезом. Следующий лист укладывают с нахлестом на первый, если укладка ведется справа налево, или заводят под первый, если слева направо.
11. Третий и четвертый листы укладывают таким же образом и фиксируют только в верхней части перехлеста. Затем весь ряд выравнивают и крепят саморезами внизу, в подошву волны. Дистанция – через волну.
12. Все остальные крепления выше по кровле осуществляют в шахматном порядке и чередуют таким же образом – через волну.
13. На торцах крыши фиксируют торцевые планки с нахлестом в 5 см, крепление саморезами в 80 мм через 55–60 см. Для фиксации сбоку используют саморезы в 28 мм.
14. Если монтируется круглая коньковая планка, то сначала на ее торцах крепят заглушки – конусные или плоские. Плоская планка в заглушках не нуждается. Под конек обязательно фиксируют уплотнитель. Закрепляют конек саморезами через волну.
15. МЧ монтируют поверх галстука и фартука. Когда покрытие вокруг дымохода уложено, крепят верхний фартук из верхних планок примыкания прямо к стенкам дымоходной трубы.

Пошаговая инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы представлена в видео ниже:

Дополнительные работы

Для обслуживания крыши может понадобиться монтаж разнообразных дополнительных элементов.

• Для деталей вентиляции и вытяжки нужно вырезать в листе отверстие требуемого размера, закрепить проходной элемент, затем вставить и зафиксировать вентиляционный выход.
• Лестницу монтируют таким образом: кронштейны фиксируют на обе стойки и крепят к крыше болтами-шурупами Ш8*60. Фиксация в прогиб волны. Все крепления герметизируют силиконовым герметиком. Затем на стойки собирают поручни.
• Кровельное ограждение устанавливают на уровне карниза. Сначала монтируют опоры в прогибах волны, крепят шурупами М8*60 через резиновую прокладку в брус. Обрешетка в этом месте монтируется сплошная. Затем в опоры фиксируют ограждение.
• Снегозадержатели крепят на дистанции в 35 см от карниза. Если длина ската более 8 м, то понадобится установить еще промежуточные снегозадержатели. Обрешетка под элементами должна быть сплошной. Трубчатые снегозадержатели монтируют на кронштейны, дистанция между ними – 100 см.
• Обязательная часть работ – заземление. МЧ накапливает электростатическое электричество, поэтому молниеотвод здесь предусматривается по умолчанию.

Выбор весьма разнообразен – стержневой, сетчатый, тросовый молниеотвод, и определяется очень многими факторами. Эту работу необходимо доверить специалистам.

Про расценки на укладку и стоимость монтажа кровли из металлочерепицы расскажем ниже.

Цена за услуги

Стоимость укладки в немалой степени определяется конструкцией крыши: чем она сложнее, чем больше деталей в ней наличествует, тем сложнее правильно расположить материал и обеспечить герметичность стыков. Соответственно, и стоимость будет заметно отличаться.

В среднем, сооружение кровли простой двускатной крыши оценивается следующим образом:

• монтаж стропильной системы – от 400 р. за кв. м;
• укладка гидроизоляции – от 70 р. за кв. м, здесь многое зависит от природы материала;
• сооружение контробрешетки обойдется в 50–60 р. за кв. м;
• монтаж шаговой обрешетки оценивается в 90–110 р;
• собственно укладка металлочерепицы стоит от 200 до 380 р. за кв. м;
• установка доборов – от 250 р. за п. м;
• монтаж водосточного желоба – в районе 370–400 р. за п. м;
• установка снегозадержателя – от 500 р. за п. м.

Минимальная стоимость сооружения крыши «под ключ» – от 1300 р. за кв. м. Сложная конструкция заметно повысит стоимость работ. Среднюю стоимость заземления установить невозможно: она определяется и высотой здания, и площадью, и характером грунта, и высотой соседних деревьев и строений, и так далее.

Монтаж металлочерепицы – относительно простая работа, которую при должном терпении и соблюдении правил обращения с материалом может выполнить и владелец дома. Однако некоторые дополнительные или предварительные работы чаще всего требуют участия специалистов.

В данном видео вы найдете полезные советы по монтажу металлочерепица своими руками:

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Алгоритм укладки на треугольные скаты

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.