Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Комментариев:

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.

Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.

Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам. Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

Выбирая вариант производства монолитной плиты своими руками, изготовитель в первую очередь может не беспокоиться о проблемах, порождаемых наличием параллельных стыков между заводскими железобетонными плитами.

Бесшовная картина перекрытия, которую гарантирует заливка монолитной поверхности, позволяет обеспечивать равномерную нагрузку на внешние стены, внутренние перегородки и фундамент здания.

Кроме того, такой способ устройства дает возможность достаточно свободно планировать внутреннее пространство комнаты, делать самые разные по размерам и конфигурации помещения, которые не зависят от нависающих над ними стандартных плит, а опираются на произвольно смонтированные вертикальные колонны.

Наконец, при устройстве балкона в связке с монолитной плитой отпадает необходимость в дополнительной опорной плите.

Вернуться к оглавлению

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия

Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:

• ножовка по дереву;
• топор;
• молоток;
• строительный уровень;
• нивелир;
• гвозди;
• деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м 2);
• деревянные доски (50х150 мм);
• листы фанеры толщиной 20 мм;
• арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
• приспособление для изгибания арматуры;
• фиксаторы под арматуру;
• бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).

Вернуться к оглавлению

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Вернуться к оглавлению

Этап армирования плиты перекрытия

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив — нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток — нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно , то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте , для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки , а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование .

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе . Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.

Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

Конструируем опалубку

• Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
• По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
• Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
• На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
• Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
• Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
• По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
• Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.

Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

Армирование плиты

Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.

• Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
• Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
• Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
• При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.

Заливка плиты перекрытия

По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.

Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.

Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

Строительство собственного дома является дорогим и хлопотным мероприятием. Одним из этапов стройки будет изготовление или крышей строения.

В помещении, которое нежилое, бетонному перекрытию хватит и 12 см толщины, а вот если комнаты все — таки жилые, то стоит увеличить ее до 15 см, а также дополнительно предусмотреть шумоизоляцию.

Цены на очень высоки, а невозможность использовать подъемный кран и нестандартные размеры перекрытия заставляют изготовить плиту своими руками.

Как осуществляется заливка плиты перекрытия своими руками? Может ли быть использована самодельная опалубка?

В малоэтажном строительстве широко распространилась практика самостоятельного армирования и заливки плит перекрытий своими руками . Монолитные плиты перекрытия обладают рядом преимуществ в сравнении с прочими технологиями перекрытий:

1. Давление на стены одинаково по всему периметру, если используется единое перекрытие.
2. Нет необходимости в использовании грузоподъемных механизмов (подъемного крана).
3. Монолитное перекрытие намного прочнее деревянного, оно огнеустойчиво.
4. Перекрытие можно изготовить нестандартным по форме и размерам.

Последовательность работ такова: изготовление и установка опалубки, и заливка ее раствором бетона, выжидание до полного высыхания бетона не менее 30 суток.

Как изготовить и установить опалубку своими руками?

Для несъемной опалубки в перекрытиях используют или плиты – скорлупы, или армобетонные каркасы. Пространство между ними заполняется пустотными элементами – блоками (керамическими, легкобетонными и др.)

Опалубка для выпускается промышленными предприятиями нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно столько же, во сколько вам обойдется сама плита вместе с работой.

Выход прост: должна быть изготовлена своими руками.Для этого нужно приготовить:

• деревянные доски 50х150 мм;
• тонкую фанеру;
• деревянный брус.

Специальный инструмент при этом не требуется, но надо иметь:

• ножовку по дереву;
• молоток;
• топор;
• уровень;
• нивелир;
• гвозди.

Доски и фанера после использования для заливки плиты перекрытия могут быть использованы для и крыши. Опалубка простоит около месяца, затем будет разобрана. Опытные строители настойчиво рекомендуют при заливке плиты перекрытия своими руками использовать телескопические стойки. Они очень удобны, очень облегчают работу, это надежный инструмент.

Опалубка крепка, ведь стойка рассчитана на вес в 2 т. При этом очень важно крепко и надежно соединять и фиксировать углы. Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь сучки и микротрещины не всегда принимаются во внимание. Необязательно инструмент покупать, многочисленные строительные фирмы дают опалубки и стойки в аренду. Можно взять только стойки, цена их аренды составит 70-100 руб. за м площади.

Схема для конструкции опалубки ребристого перекрытия.

Монтируется опалубка при выполнении работ своими руками после того, как стены цокольного или первого этажа подняты на необходимую высоту. Монтаж выполняется поэтапно:

1. Стойки с треногами нужно расставить рядами с шагом 1-1,2 м.
2. Продольный брус нужно проложить сверху на стойки, стойки вытянуть на необходимую высоту.
3. Поперечный брус прокладывается на продольный брус. После чего брус надо сбить в единую сетку и настелить тонкую фанеру.
4. Только после крепления фанеры всю плиту следует выровнять с помощью нивелира.

Следующим этапом работ будет армирование.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выполнить армирование плиты перекрытия своими руками?

Очень важно правильно рассчитать армирование и необходимую толщину плиты. В зависимости от расчетных нагрузок выбирается диаметр арматуры. Чаще он находится в пределах от 8 до 14 мм. Рекомендуется использовать для обеспечения должной прочности плиты перекрытия горячекатаную стальную арматуру класса А3.

Армирование плиты производится для того, чтобы прибавить конструкции жесткости. В качестве подручных материалов используют железный прут, мелкую сетку для штукатурки, а также старые железные трубы (можно найти в ближайшем пункте приема металлолома).

Армирование плиты своими руками производится в 2 слоя. В нижней части плиты прокладывается первая сетка, вторая будет проложена в ее верхней части. После заливки бетона сетки должны быть внутри с защитным слоем от опалубки не меньше 1,5-2 см.

Арматуру в сетку необходимо связывать с помощью вязальной проволоки. В сетке сама арматура должна быть цельной. Разрывы недопустимы. Ячейки чаще имеют размер 150х150 мм.

Если плиты перекрытий невелики по площади, то ячейки делают 200х200 мм. В случае нехватки длины арматуры дополнительная подвязывается так, чтобы нахлест был равен 40 диаметрам арматуры. Стыки металлического прутка желательно располагать в шахматном порядке (в разбежку). Концы должны ложиться на несущие балки.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить заливку бетоном плиты перекрытий своими руками?

Для приготовления бетона потребуются:

• щебень;
• песок;
• цемент марки 400, 500;
• вода;
• лопаты;
• ведра — 3 шт.

Рекомендуемые пропорции при приготовлении раствора: 2 ведра песка, 1 ведро щебня и 1 ведро цемента. Очень удобно воспользоваться бетономешалкой, взятой напрокат. Раствор перемешивается в бетономешалке с добавлением воды до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Такой «жидкий» бетон изготавливается для выполнения «проливания». Именно негустой раствор хорошо заполнит все щели и внутренние полости плиты.

При заливке больших плит перекрытия вместо щебня можно взять керамзит, что позволит максимально сбавить вес самой конструкции. Стоимость такого материала весьма высокая, по этому в малогабаритныхх изделиях лучше использовать щебень (стоит гораздо дешевле).

«Проливание» — это начальный залив раствора в опалубку. Раствор следует выливать равномерно и медленно, нельзя допускать резких движений, чтобы не допустить перекосов в самой опалубке.

После совершения «проливки», по-сути — заливки первого слоя, необходимо с помощью лопаты или другого инструмента «пошевелить» уложенный слой. Делать это следует аккуратно, плавными движениями вдоль всей поверхности первого слоя. Эти действия позволят удалить незаполненные полости, выйти наружу воздушным пузырям.

Далее повторяем операцию заливки плиты перекрытия своими руками более густым бетоном до уровня 10-12 см, оставляя запас приблизительно 2-3 см до рассчитанной толщины плиты перекрытия. Опять необходимо с помощью специального вибратора или подручным инструментом добиться равномерного заполнения опалубки раствором. Бетону необходимо схватиться, потребуется пара дней, только после подсыхания и схватывания можно выполнять окончательную заливку.

По мнению участника форума ontwerper из Москвы, не так уж сложно сделать своими силами. Он приводит в качестве аргументов общеизвестные и малоизвестные соображения по их изготовлению. По его мнению, делать перекрытия своими руками выгодно по нескольким причинам:

1. Доступность технологий и материалов;
2. Удобство и практичность с архитектурной и инженерной точек зрения;
3. Подобные перекрытия долговечны, пожаробезопасны и обладают шумоизолирующими качествами;
4. Финансовая целесообразность.

Монолитные работы

Перед тем как заливать бетон ontwerper советует тщательно продумать весь процесс и прежде всего заказать бетон на заводе. Он лучше самодельного - там есть контроль качества и количества наполнителей, улучшающих бетон и долго не дающие ему расслаивается. Состав должен состоять из тяжелых заполнителей, иметь класс прочности В20-В30 (М250-М400), и морозостойкость от F50.

Не ленитесь и проконтролируйте по документам отпускные параметры, класс-марку и время до момента схватывания бетона.

Если вам нужно подать бетон на второй, третий этаж или на большое расстояние то сделать это без бетононасоса вам не удастся, а перекатывание бетона лопатами по бесконечным желобам очень тяжёлое и неудобное занятие.

В зимнее время бетон можно заказать с противоморозными добавками, учитывая, что добавки обычно повышают время набора прочности, некоторые из них провоцируют коррозию арматуры, но это допустимо, если добавка заводская.

ontwerper предпочитает зимой строительство не вести, и вам не рекомендует. В крайнем случае сами раствор не готовьте, воспользуйтесь заводским бетоном.

Монтаж опалубки

Главное назначение опалубки - выдержать массу свеженалитого бетона и не деформироваться. Для вычисления прочности нужно знать, что один 20 сантиметровый слой бетонной смеси давит на квадратный метр опалубки с силой 500 кг, к этому нужно добавить давление смеси при её падении из шланга, и вы поймете, что все элементы конструкции должны быть надёжными.

Для её изготовления ontwerper советует использовать фанеру 18-20мм ламинированную (с покрытием) или простую (но она сильнее прилипает). Для балок, ригелей и стоек опалубки следует использовать брус толщиной не менее 100х100 мм.
После её сборки нужно обязательно проверить горизонтальность всех конструкций. В противном случае в дальнейшем вы потеряете много времени и средств для исправления ошибок.

Армирование

Нижний - вдоль пролета, нижний - поперек пролета, верхний - поперек пролета, верхний - вдоль пролета.

Пролет – расстояние между опорными стенами (для прямоугольной плиты по короткой стороне). Самый нижний ряд укладывается на пластиковые сухарики, специально предназначенные для этого, их высота составляет 25-30мм. Верхний ряд – перекрывает его поперек и вяжется проволокой во всех пересечениях.

Затем на очереди – установка разделителя сеток – детали из арматуры с определенным шагом, её можно сделать по своему желанию. На разделители – верхняя поперек, - вязать, на нее верхняя вдоль, - вязать проволокой во всех пересечениях. Верхняя точка каркаса (верх верхнего стержня) должна быть ниже верхней грани стенки опалубки на 25-30 мм, или толщина бетона выше верхней арматуры на 25-30 мм.

После окончания армирования каркас должен представлять жёсткую конструкцию, которая не должны сдвигаться при заливке бетона из насоса. Перед заливкой проверьте соответствие шага и диаметра арматуры проекту.

Заливка бетона

После всей подготовки нужно принять и распределить по всей площади бетон, провибрировать его. Лучше всего плиту заливать целиком за 1 раз, если это невозможно, поставьте рассечки – промежуточные стенки внутри контура опалубки, ограничивающие бетонирования. Их делают из стальной сетки с ячейкой 8-10 мм, устанавливая ее вертикально и прикрепляя к арматуре каркаса. Ни в коем случае не делайте рассечек в середине пролета и не делайте их из доски, ППС.

Уход за бетоном

После заливки плиты её нужно укрыть, чтобы предотвратить попадание осадков, и постоянно поливать внешнюю поверхность, чтобы она была влажной. Приблизительно через месяц можно снять опалубку, а в случае крайней необходимости это можно сделать не раньше, чем через неделю и снимать только щиты. Для этого нужно осторожно снять щит, а плиту обратно подпереть стойкой. Стойки поддерживают плиту до её полной готовности, около месяца.

Прочность монолитного перекрытия: расчет

Он сводится к сравнению между собой двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите;
2. Прочностью ее армированных сечений.

Первое должно быть меньше второго.

Стены на монолитную плиту перекрытия: рассчитываем нагрузки

Произведем расчеты постоянных нагрузок на монолитную плиту перекрытия.

Собственный вес плиты монолитной перекрытия с коэффициентом надежности по нагрузке 2.5т/м3 х 1.2 =2.75т/м3.
- Для плиты 200мм - 550кг/м3

Собственный Вес пола толщиной 50мм-100мм – стяжка – 2,2т/м2 х 1,2= 2,64т/м3
- для пола 50мм - 110кг/м3

Перегородки из кирпича размером 120мм приведите к площади плиты. Вес 1-го погонного метра перегородки высотой 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при шаге перегородок длиной 4м получается примерно 0,78/4= 0,2т/м2. Таким образом приведенный вес перегородок = 300 кг/м2.

Полезная нагрузка для 1-й группы предельных состояний (прочность) 150кг/м3 – жилье, с учетом коэффициента надежности 1.3 примем. Временная 150х1,3= 195кг/м2.

Полная расчетная нагрузка на плиту - 550+110+300+195=1150кг/м2. Примем для эскизных расчетов нагрузку в - 1.2т/м2.

Определение моментных усилий в нагруженных сечениях

Изгибающие моменты определяют на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения– это середина пролета, другими словами – центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной в плане плите разумной толщины, шарнирно опертой - незащемленной по контуру (на кирпичные стены) по каждому из направлений Х,Y примерно могут быть определены как Mx=My=ql^2/23. Можно получить некоторые значения для частных случаев.

• Плита в плане 6х6м - Мх=My= 1.9тм;
• Плита в плане 5х5м - Мх=My= 1.3тм;
• Плита в плане 4х4м - Мх=My= 0,8тм.

Это усилия, которые действуют и вдоль и поперек плиты, поэтому нужно проверить прочность двух взаимно перпендикулярных сечений.

Проверка прочности к продольной оси

При проверке прочности к продольной оси сечения по изгибающему моменту (пусть момент положительный, т.е брюхом вниз) в сечении есть сжатый бетон сверху и растянутая арматура снизу. Они образуют силовую пару, воспринимающие приходящее на нее моментное усилие.

Определение усилия в этой паре

Высота пары может быть грубо определена, как 0.8h, где h – высота сечения плиты. Усилие в арматуре определим как Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Получим в представлении на 1 м ширины сечения плиты.

• Плита в плане 6х6м -Nx(y)= 11,9т;
• Плита в плане 5х5м - Мх=My= 8,2т;
• Плита в плане 4х4м - Мх=My= 5т.

Под эти усилия подберите арматуру класса A-III (А400) – периодического профиля. Расчетное сопротивление арматуры разрыву равно R=3600кг/см2. площадь сечения арматурного стержня при диаметре Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.

Несущая способность стержня равна Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Отсюда можно получить требуемый шаг арматуры. Шаг= Nст/ Nx(y)

• Плита в плане 6х6м для арматуры Ф12 Шаг=4,07т/ 11,9т=34см;
• Плита в плане 5х5м - для арматуры Ф8 Шаг=1,8/ 8,2=22см;
• Плита в плане 4х4м - Ф8 Шаг=1,8/ 5=36см.

Это армирование по прочности по каждому из направлений X и Y, т.е квадратная сетка из стержней в растянутой зоне бетона.

Кроме прочности необходимо уменьшить образование трещин. Для плит домов и жилых помещений пролетом до 6м толщиной 200мм, опертых по контуру (т.е. по четырем сторонам) при любом соотношении а/b можно принимать нижнее рабочее армирование из стержней А III по двум направлениям с шагом 200х200 диаметром 12мм, верхнее (конструктивное) - то же из Ф8, тоньше и меньше не следует.

Все это является частным случаем общего подхода, демонстрирующим специфику задачи, но для её реализации необходимо смотреть глубже и обращаться к специалистам.

Размещено участником FORUMHOUSE ontwerper.

Редактор: Адамов Роман