Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Какому садоводу не хотелось бы получать болшой урожай? А, если собирать его ещё и как минимум дважды в сезон? От такого, пожалуй, не откажется ни один огородник. Тем более - промышленные овощеводы , которые давно и успешно использую для этого современные технологии быстрого выращивания различных культур (картофеля, огурцов, помидоров, ягод и зелени), получая при этом действительно завидный сбор.

Способы скоростного выращивания

Несмотря на то, что агрофизиками, сельскохозяйственными предприятиями, да и простыми садоводами их придумано несколько десятков, все они по большому счету сводятся к одному: максимально облегчить растению процесс получения им питательных веществ. Дело в том, что растения в течение всего периода своего роста тратят большое количество энергии на разрыхление почвы корнями и добычу в ней столь необходимых для них влаги и прочих жизненно важных элементов. То есть вся сила уходит не в рост, а в постоянную борьбу. Именно поэтому залог быстрого созревания - в устранении данных проблем.

Конечно, хороший урожай можно получать и с помощью грамотного ухаживания за культурами: своевременный и правильный полив, качественная подкормка, обеспечение необходимого температурного режима и пр. И так, собственно, поступают сегодня не только частники, но и многие овощеводческие предприятия всех уровней. Однако добиться действительно серьезных показателей таким образом не удастся. Чтобы организовать высокорентабельное хозяйство технологии должны быть «технологичнее», а методы - продуктивнее. В данном случае требуется использование как отдельных установок, так и комплексных систем. О наиболее популярных, а главное, зарекомендовавших себя системах у овощепромышленников, мы расскажем далее.

Гидропонная технология

Новейшая технология выращивания овощей без почвы. Применяется данный метод ко всем культурам, кроме корнеплодов. Объясняется это лишь особенностями произрастания картофеля и подобных ему плодов. Огурцы же, помидоры, ягоды и зелень можно отлично выращивать с помощью гидропонной установки, которая представляет собой уникальную систему, подающую питающие вещества непосредственно к корням растений. В итоге они не тратят время и силы на поиск и переработку этих элементов, что в разы повышает их урожайность.

На сегодняшний день существует несколько видов типичных систем «водной культуры». Первая представляет собой резервуар, наполненный питательным раствором. С помощью компрессора, шланга и распылителя эта жидкость насыщается кислородом. Ну а в самом растворе плавают платформы, наполненные керамзитом, в которых произрастают различные культуры.

Второй вид - вообще без платформ. Нижняя часть корней предварительно выращенной рассады опускается в питательный раствор. Верхняя опрыскивается этой же жидкостью через форсунку. Само растение удерживается за счет полистирольной крышки резервуара, имеющей небольшие отверстия с хлопковой прокладкой.

Третий вид - это усовершенствованный первый метод, когда к плавающим в питательном растворе платформам с культурами дополнительно подведен ещё и капельный полив из этого же резервуара. Разработано множество и других способов. Однако по большому счету все они идентичны и различаются друг с другом лишь нюансами.

Малообъемная технология

Малообъемное выращивание овощей - это современный, удобный и экономически очень выгодный метод быстрого получения большого урожая . Востребован он, прежде всего, при недостатке естественного грунта. Даная технология - своего рода смесь традиционного способа с гидропоникой. Только вместо почвы используются малые объемы субстрата в обязательном сочетании с капельным орошением.

Субстрат представляет собой органическую или минеральную среду, в которой располагается корневая система растений. Это может быть торф, древесная кора, опилки или перлит, вермикулит, минеральная вата. Иначе говоря, такое сырье, которое благодаря своим химическим и физическим свойствам не только не токсично, но и весьма питательно. А орошаются растения сбалансированными питательными растворами на основе обычных минеральных удобрений.

Работает технология следующим образом. Каждая грядка представляет собой автономную мини-систему , изолированную от внешней среды прочным синтетическим влагонепроницаемым материалом. Проще говоря, большой полиэтиленовый мешок, наполненный субстратом, укладывается горизонтально. В нем проделываются несколько круглых отверстий для растений. И к каждому такому пакету с помощью шлангов подводится орошение питающим раствором, которое поступает от системы автополива. Последняя, в свою очередь, имеет вид накопительной емкости.

В светлое время суток бак с помощью дозирующего клапана наполняется жидкой подкормкой. А вечером срабатывает фотоэлемент, запускающий на короткое время насос. Далее полив осуществляется самотеком до полного опустения емкости. И так цикл за циклом. Такая технология позволяет выращивать овощи и зелень круглогодично и собирать до 4-х урожаев в течение 12 месяцев.

Биоинтенсивная технология

Уникальный метод, усовершенствование которого агрофизиками, да и простыми энтузиастами продолжается до сих пор. В отличие от двух выше описанных способов скоростного выращивания овощей эта технология распространяется на абсолютно все культуры, включая корнеплоды. Более того, она применима на обычном грунте, но при этом с традиционным земледелием несравнима. Ведь для возделывания даже 20-30 грядок овощеводу необходимо приложить множество усилий: рыхление почвы, полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями растений и прочее и прочее. Он и не представляет, что можно, оказывается, выращивать овощи и на 60-ти и даже на 100 грядках не делая при этом в течение всего сезона практически ничего! Как такое возможно?

Всё начинается с рыхления и традиционного известкования грунта. Правильное известкование почвы на глубину 90-120 см не только уничтожает сорняки и вредные микроорганизмы, но и обеспечивает проникновение воздуха и воды в грунт без ограничений. Таким образом, земля не слипается и не комкуется, оставаясь рыхлой на протяжении 5-6 лет. То есть в ближайшие годы вспахивать её уже не нужно. Это раз.

Благодаря известкованию в почву глубоко проникает влага (возможен разовый интенсивный полив), которая выходит на поверхность постепенно. Корневая система в данном случае всегда увлажнена и полив можно вообще отменить или свести его к минимуму. Это два.

Наконец, третий очень важный элемент биоинтенсивной технологии - аэробные микробы . Подкормка грунта осуществляется микробным раствором из коровяка, отходов молочной промышленности и прелого сена. Достаточно от 1 ч. л. до 1 ст. л. этой субстанции на 10 л воды, чтобы получить фантастический урожай! Как показывает практика, в течение 8-9 лет растения, выращиваемые на такой земле, вообще не болеют и плодоносят все как один. А урожай при определенной температуре можно собирать до 3 раз в год!

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз и других цветочных культур разрабатываются и совершенствуются во многих тепличных хозяйствах разных стран. На сегодняшний день в Украине внедрена новые технологии с комплексом автоматизированных технических средств во многие хозяйства России, Украины, Узбекистана. Элементами современной технологии выращивания роз является использование инертных и органических субстратов (перлит, кокос, пемза, минеральная вата, др.); капельный полив; новая система питания роз растворами; автооборудование для приготовления и подачи питательных растворов, для поддержания микроклимата в теплице; оборудование для углекислотной подкормки растений; досветка с помощью светильников; зашторивание от избыточного солнца, применение туманообразующих установок для испарительного охлаждения теплицы, химические и биологические методы защиты цветочных культур от вредителей.

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз.

Кроме технического обеспечения теплиц, важно правильно сформировать кусты роз перспективных промышленных сортов, использующиеся для получения срезки. В качестве посадочного материала на закладку теплиц используются корнесобственные розы определённых сортов, выращенные из черенков, или шестимесячные окулянты, полученные прививкой промышленных сортов роз на специальные перспективные подвои без биологического периода покоя для обеспечения длительной эксплуатации растений в теплице (5-6 лет).

Развитие роз в теплице зависит от физических и химических свойств субстрата, от правильной посадки растений и обеспечения нужной плотности насаждений, от регулярного и достаточного (но не избыточного) полива и внесения удобрений, от грамотного проведения агротехнических приёмов (правильное содержание и регулярный уход за растениями, поддержание подходящего микроклимата, пригибание побегов, правильная и своевременная срезка побегов и обрезка кустов роз).

Цветоводы-любители и небольшие хозяйства, не имеющие возможности приобретать дорогостоящее оборудование и строить современные высокооснащённые теплицы, пользуются отработанными традиционными методами выращивания роз в теплице. Привитые подвои роз, пригодные для выгонки, высаживают в лотки, горшки или вёдра в первой половине октября; в качестве субстрата берут суглинистую, богатую перегноем и питательными веществами почвенную смесь. У подвоев удаляют половину или две трети надземной части, затем устанавливают горшки в хранилище или котлованы глубоких парников с оптимальной температурой 0 градусов. Шиповники, на которые привиты почки культурных сортов роз, находятся в состоянии естественого покоя примерно до декабря. При температуре 5 градусов начинают расти подвой и перезимовавшая почка. В конце января горшки с розами заносят в теплицу и сразу обрезают над привитой почкой. Первые 7-10 дней поддерживают температуру около 6 градусов (корневая система начинает быстро расти, а из привитого глазка быстро развивается побег). С прорастанием почек температуру постепенно повышают (на 2-3 градуса каждые 10 дней) до 10-12 градусов, а при хорошем освещении до 15 градусов. Растения обильно поливают. Через 20-25 дней со времени прорастания почек на культурном побеге образуются бутоны, в это время температуру повышают до 20-22 градусов. Когда бутоны наберут окраску, температуру снижают до 16-18 градусов, чтобы цветок распускался медленно. Через 10-12 недель розы зацветают в зависимости от срока выгонки сорта.

В закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь корокую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда. Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.

В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Часто прививают "за кору": продольно разрезают кору на корневой шейке на 2-3 см, ножом отгибают края и в разрез вставляют черенок привоя с 1-3 почками. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы. В некоторых прибалтийских хозяйствах подвои с осени не высаживают в горшки, а прикапывают в подвале или парнике. В середине декабря их вынимают, коротко обрезают надземную часть и вносят в теплицу, где рядами размещают в ящиках, перекладывают сырым мхом или торфом. В течение 2 недель поддерживают температуру 16-18 градусов и проводят частое опрыскивание. К прививке пригодны те подвои, у которых хорошо отделяется кора; их прививают черенком за кору подвоя. Прививки закапывают в ящики с торфом или перекладывают сырым мхом, засыпают опилками. Ящики закрывают рамами или полиэтиленовой плёнкой, несколько раз в день опрыскивают, поддерживают температуру 20-25 градусов. Через 3 недели, с появлением 2-3 листочков, их высаживают в горшки и устанавливают на стеллажи в теплице. Дальнейший уход обычный (температура 18-20 градусов, притенение от солнца, постепенное закаливание весной). Затем розы высаживают в горшках в открытый грунт. В некоторых хозяйствах Украины розы в закрытом грунте размножают методом окулировки. Для этого в начале октября шиповник выкапывают, сортируют по размеру корневой шейки (8-12 мм), оставляют побеги длиной до 25 см и корни длиной до 20 см, связывают в пучки по 100 шт и прикапывают на временное хранение в открытом грунте. С наступлением морозов их переносят в подвал с температурой 2-3 градуса, где складывают ярусами, пересыпая влажными опилками. В конце октября-начале ноября нарезают сортовые черенки (с роз в открытом или закрытом грунте) и сразу удаляют листья, связывают в пучки по 100 шт по сортам, смачивают в растворе железного купороса (300-400 г на 10 л воды) и хранят при температуре 1-3 градуса, слегка присыпав опилками. С начала декабря до марта окулируют. Окулянты укладывают слегка наклонно до 300 шт в ящики (60х40х20 см) с влажными хвойными опилками, снабдив этикетками. Розы хранят на стеллажах при температуре 20-25 градусов в течение 20 дней до образования на щитках каллюса, а на подвое - молодых листочков и корешков. Важно постоянно поддерживать нужную влажность опилок, не допуская их пересыхания или переувлажнения. Окулянты убирают со стеллажей и, не вынимая из ящиков, обрезают на 2 см выше глазка. Затем переносят на 30-35 дней в подвал (3-4 градуса), чтобы образовавшиеся корни чуть одревеснели. После этого сажают их в полиэтиленовые мешочки (20х25 см) с четырьмя небольшими отверстиями (по два у основания и на 5-6 см выше); субстрат из дерновой земли, перегноя, песка или хвойных опилок (2:1:1) с добавлением сложного удобрения (1 кг на кубометр субстрата). При посадке субстрат слегка уплотняют и окулянты освобождают от обвязки. Мешочки с растениями ставят в теплицу (20-22 градуса) на стеллажи с нижним подогревом. Через 10-15 дней глазки окулянта трогаются в рост. За 20-25 дней привитые побеги достигают длины 12-15 см. Их прищипывают, переносят в прохладное место (10-12 градусов), где держат до высадки в грунт или реализации - за это время формируется куст роз и даже зацветает. Уход заключается в периодическом увлажнении субстрата и подкормке раз в 10 дней. Одно ведро со свежим коровяком или птичьим помётом (1:10) расходуется на 100 мешочков. Из минеральных удобрений используют 0,5%-ный раствор аммофоса из расчёта 10 л на 100 окулянтов. Главное достоинство этого метода - высокий выход саженцев (75%).

В климатических условиях Украины пересаживают многие породы деревьев, как хвойных (ели, сосны, туи, лиственницы, можжевельники), так и лиственных (дубы, клёны, берёзы, осины, каштаны, ясени, рябины, ивы). Существует общая закономерность; чем старше растение, тем меньше вероятность его удачной пересадки. Правда, некоторые породы (например, можжевельники) очень капризны в любом возрасте.

Все современные технологии можно разделить по виду используемого материала на:

Деревья, выращенные в питомниках (в контейнерах или естественном грунте),

Деревья, привезённые из лесопарков.

Выбирая тот или иной посадочный материал, необходимо знать специфику его выращивания.

Крупномеры из питомников

Это самый подготовленный для пересадки материал. Каждые 2-3 года питомничные деревья перешколивают - выкапывают и сажают на новое место, подрезая корневую систему и меняя расположение растения по отношению к сторонам света. Такая технология позволяет сформировать ровную крону, сильную и небольшую по размерам корневую систему, увеличивает устойчивость дерева к пересадкам. Помимо прочего, эти растения обеспечены своевременной подкормкой и регулярным поливом.

Специалисты многих фирм в течение нескольких лет проверяют приживаемость экзотов в нашем климате, проводят их предварительную акклиматизацию на посадочных площадках.

Деревья в контейнерах

Крупномеры в контейнерах (в среднем они достигают высоты 3-4 м), система такого растения развивается в течение нескольких лет в ограниченном пространстве, вследствие чего при пересадке практически никаких "стрессов" не испытывает. Это несомненное преимущество контейнерных деревьев перед остальными видами посадочного материала. Второе достоинство - возможность пересадки в течение всего вегетационного периода без вмешательства в жизнедеятельность растения.

Посадочный материал из лесопарков

Пересадка деревьев из обычного леса - особенность практики именно украинских ландшафтников. Фирма заключает договор с лесничеством, после чего выбирает здоровые и хорошо сформировавшиеся деревья и выкапывает их. Существует также практика покупки растений "в культурах" - это деревья с участков, находящихся рядом с питомником. Например, крупномер был приобретён хозяевами дачного участка несколько лет назад, а теперь они соглашаются продать подросшее дерево ландшафтной фирме. В отличие от лесопарковых растений эти деревья уже один раз были перешколены, поэтому вероятность их удачного приживания больше.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает; земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. При этом падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется «природное». Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту природы и здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие - это, прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год, весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 до 40 см максимум. Это называется традиционным способом посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато вредителям достается ослабленное растение и хорошее питание, возле чего можно отложить потомство. Полоть и обрабатывать такие грядки - одно мучение. Но на такой грядке я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью, и их удобно пропалывать, прореживать и т. д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует, и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растения около 60% берут питание из воздуха. Это, конечно, интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии:

• «Гряды» - уникальная технология овощеводства для малых площадей.
• «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен, что от органики нам никуда не деться. Всего-то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки - один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Миттлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году. Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры и процессов, происходящих при её возделывании. У Миттлайдера один недостаток (это моё мнение): при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это - я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное, соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить. За что особенно благодарен я Дж. Миттлайдеру - это за разработку узких грядок. Хотя Миттлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября - дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2-3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поэтому поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки решает эту проблему. Ширина гряды 80-100 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 60-80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер - это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное, а в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине - у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут - все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т. д. Такой подход требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Но такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (нужно только пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60-80% растения получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет.

И так, основные преимущества таких грядок:

• Содержат большой объём питательных веществ, запас влаги.
• Удобен полив.
• Нет застоя воды.
• Не требуют окучивания.
• Не требуют прополки, если грядки замульчировать.
• Не требуют перекопки, только рыхление на 7-10 см.
• Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
• На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
• Урожайность повышается на 100% и выше.
• Клубни и корнеплоды чистые и без видимых признаков болезней.
• Красивые и удобны в работе.
• Занимают минимум места, не создают грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка. По Вашим голосам, я узнаю, заинтересовала ли Вас эта тема.

Для людей, постоянно занимающихся земледелием и сельским хозяйством, вопросы урожайности и уменьшения трудозатрат при обработке земли имеют первостепенное значение. Поэтому специалисты ежегодно разрабатывают новые технологии по выращиванию овощей, которые облегчают уход и повышают выход товарной продукции.

Применение особых техник давно дало возможность не только приблизиться к природной урожайности, которая заложена в потенциале каждого сорта, но и превысить её в несколько раз. Для этого тщательно контролируются все параметры, влияющие на рост и скорость вегетационных этапов. Но с каждым сезоном в этой сфере появляются новые приёмы и разработки, которые превосходят по эффективности уже имеющиеся.

Посадка овощей на рассаду

Выход и качество урожая во многом зависит от того, когда и каким способом произойдёт посадка. В этом направлении за последнее время было разработано и внедрено несколько новых технологий, которые обещают простоту и удобство в использовании, а также повышение выхода.

Посадка в кассеты

Эта современная технология подходит как для крупных хозяйств, так и для домашнего использования. Метод идеален для большинства культур: томатов, капусты, перца, бахчевых, огурцов, бобовых, декоративных цветов и т. д. Опыт использования показывает, что при кассетной посадке овощные культуры созревают на 2-4 недели раньше, чем при посеве в обычный грунт.

Кассеты применяют как для дальнейшей высадки на своих землях или в закрытый грунт, так и для выгонки рассады на продажу. Такая рассада растёт быстрее и выглядит более крепкой и ухоженной, что обеспечивает её быструю реализацию.

Достоинства кассетной технологии посадки:

• Вегетативная часть и корневая система каждого растения развиваются одинаково.
• Грунт во всех кассетах быстрее нагревается, а пористая структура ячеек не препятствует циркуляции и газообмену в донной части, обеспечивая ускоренные темпы развития корня.
• В соответствии с культивируемым типом овоща подбираются кассеты разных цветов. Для ранних сортов выбирают белые, так как они отражают свет, которого недостаточно в ранние сроки. При открытом грунте предпочтение отдают чёрному цвету для скорейшего прогрева и передачи тепла почвы в ячейках.
• Из-за небольшого объёма грунт лучше просыхает, что позволяет корням эффективнее поглощать кислород из атмосферного воздуха.
• Донные дренажные отверстия позволяют свободно циркулировать воздуху и предотвращают застой влаги и угнетение микоризы.

Техника применения кассет заключается в следующем:

• Питательный субстрат помещается в ячейки, герметично накрывается плёнкой и подогревается до 20-25°С.
• Семена в отдельной посуде проращиваются до размера проростков около 1 мм.
• Посадка в грунт происходит в соответствии с требованиями к конкретной культуре.
• После посадки грунт поливается малым объёмом воды и ячейки дополняются субстратом. Кассеты опять накрывают плёнкой.
• Ежедневно мини-теплички необходимо проветривать по несколько минут. Размещены они должны быть в светлом месте без сквозняков.
• После того, как покажутся ростки, кассеты можно переставить в место с температурой 15-20°С. Полив происходит почти ежедневно (по мере подсыхания), но вода должна быть тёплой.
• В кассетах рассада растёт около 50 дней, после чего перевалкой перемещается в грунт без нарушения комка субстрата и корневой системы.

Отсутствие длительного адаптационного периода после перевалки ускоряет сроки начала бутонизации и созревания овощей на несколько недель.

Водорастворимые ленты содержат семена в дражированной форме. На данный момент этот тип посева является самым современным достижением агротехники, которое совмещает в себе высокоэкологичные и эффективные принципы выращивания овощей.

К неоспоримым достоинствам водорастворимых лент можно отнести то, что семена в почве располагаются по идеальной схеме, которая заранее учтена производителем. Время, необходимое на посадку, сокращается в несколько раз, что совсем не сказывается на качестве посадки: всходы выглядят идеально.

На ленту шириной 0,8 см, внешне похожую на полиэтилен, на определённом расстоянии друг от друга нанесены семена. При взаимодействии с влагой, лента растворяется, не образовывая токсичных веществ. Такие ленты могут использоваться как в ручном режиме, так и при работе посевной техники в условиях больших хозяйств.

Выпускают 2 типа данной продукции:

• Ленты с обычными гибридными семенами, не подвергшимися специальной предпосевной обработке. Чаще всего, это семена редиса, моркови, шпината, лука, петрушки и пр.
• Ленты, на которых прикреплены дражированные обработанные семена, имеющие покрытие из питательных и антигрибковых веществ. Стоимость такого товара выше, но итоговый выход многократно перекрывает разницу в цене.

Такая технология позволяет осуществлять посев на больших территориях за короткий срок и получать оптимальный урожай в течении сезона.

Выращивание

От умелого регулирования и контроля параметров содержания растений напрямую зависят показатели урожайности и прибыльности сезона. Для повышения этих характеристик постоянно создаются усовершенствованные агротехнические технологии.

Джон Джевонс – американский аграрий и научный работник, который удачно применяет и дорабатывает агрономическую теорию на практике. Именно он предложил технологию на основе биоинтенсивного использования ресурсов, которая позволяет получать поражающие результаты.

Основное преимущество заключается в том, что способ близок к принципам органического земледелия, поэтому позволяет получать экологически чистую продукцию, сократив до минимума использование синтезированных удобрений и пестицидов. Умелое манипулирование аэробными и анаэробными почвенными микроорганизмами даёт прекрасные результаты, которых не удалось достичь при помощи синтетических удобрений.

Основа метода – особый раствор микроорганизмов, который расходуется в количестве 1 ч. л. – 1 ст. л. на ведро воды. Готовится он таким образом:

• 3 л коровяка должны перебродить в 7 л воды;
• через 5-7 суток добавить по 0,5 л молочного обрата, сыворотки, пахты и 2/3 ведра прелого сена.

Овощеводство по Джевансу подразумевает и особую подготовку субстрата. Осенью необходимо произвести известкование участка, а весной перекопать, дважды внося перегной. Делать это нужно следующим образом:

• насыпать перегной и вскопать на штык;
• вынуть образовавшийся рыхлый слой;
• на дно грядки насыпать ещё перегноя;
• вернуть выкопанную землю на место.

Такая подготовка не нарушает верхние слои и структуру почвы, но насыщает её питательной органикой, которая даёт быстрый старт выращиваемым овощам и обеспечивает питание на протяжении всего земледельческого сезона.

При такой технологии отпадает необходимость в последующей ежегодной перекопке почвы. Она разрыхляется сама за счёт весеннего разбухания и размерзания известняка.

Некоторые специалисты рекомендуют в методе Джевонса добавлять ежегодное внесение компоста, что повышает урожайность ещё в 0,8 – 1,8 раза. Применение этой технологии сохраняет практически все завязанные на растении бутоны: после цветения цветы практически не опадают, а все бывают опылены и образуют завязи.

Из-за изменения структуры субстрата на нём практически не растут сорняки, что сокращает трудозатраты на междурядные прополки в летний период.

По Миттлайдеру

Данная технология основывается на балансе минерального питания и особой геометрии посадок. Такой подход гарантирует оптимальное потребление удобрений, получение влаги и освещения, быстрое развитие овощных культур и устойчивость к повреждающим факторам.

Для техники Миттлайдера необходим горизонтальный открытый участок, без затенений. Перед первым сезоном грунт вскапывается с тщательной уборкой корней сорняков.

Основные моменты:

• Геометрия посадок . Грядки шириной 45 см, земляные бордюры вдоль них высотой до 10 см. По длине грядки могут соответствовать размеру участка. Расстояние между грядками – не меньше 1,05 м. Вскапывать и разбивать грядку заранее нельзя, это необходимо делать только в день посадки.
• Двухступенчатая схема высадки . Вдоль земляных бордюров высевают 2 ряда таких овощей: свекла, сельдерей, бобовые, пастернак. Вдоль одного бортика садят помидоры, тыкву, физалис, огурцы, кабаки. По оставшейся площади в шахматном порядке высаживают готовую рассаду всех сортов капусты или салата.
• Питание и увлажнение . Предпосевная и периодическая подкормка осуществляется такой смесью: 6 кг нитрофоски, 1 кг мочевины, 1 кг калия сульфата, 1 кг магния сульфата и по 15 г борной и молибденовой кислоты. При хороших погодных условиях расход удобрения составляет 40 г/м, а при неблагоприятных – 25 г/м. Подкормку распределять в сухом виде, после чего осуществлять прикорневой полив.
• Рыхление . В узких рядах почву не рыхлить, чтобы не повредить корни, расположенные сразу под поверхностью грунта.

В технологии Миттлайдера очень важно соблюдать все пункты без изменений, так как даже незначительное отступление может резко снизить эффективность такого способа.

Самая современная и инновационная на данный момент технология выращивания овощей разработана в Германии. Несколько передовых тепличных хозяйств уже взяли её на вооружение и даже успели реализовать на протяжении одного сезона, подтвердив её высочайшую эффективность.

Метод основан на объединении гидропонной системы выращивания с культивированием аквакультуры. Плюсы системы – исключительная экологичность и получение побочного продукта производства. К минусам относится то, что оборудовать систему необходимо практически с нуля, поскольку она подразумевает использование принципиально новых ёмкостей для выращивания овощей.

Овощи культивируются совместно с очень неприхотливой рыбой теляпией, известной высокими адаптационными свойствами. Ёмкости, в которых происходит развитие корневых систем растений и рыб, представляют собой большие бочки. В условиях темноты и отсутствия потоков воды, теляпия растёт и набирает вес гораздо быстрее, чем в природных условиях. Как овощам, так и рыбе подходит одинаковая температура. Рыбы успешно питаются веществами, растворёнными в воде, поскольку являются детритофагами (поглощают донные органические отложения).

Отходы, которые вырабатываются теляпиями, в свою очередь служат высококачественным удобрением для овощей. Такой принцип делает систему закрытой и позволяет получать высокий выход продукции. Лучше всего данная технология проявила себя при культивировании помидоров, хотя успешно применять её можно с любыми гидропонными культурами.

Таким образом, агротехнологии на данный момент предлагают большой выбор новых и экзотичных способов возделывания овощей как на открытом грунте, как и в условиях теплиц. Среди них каждый фермер может найти доступную по ресурсам и соответствующую своим принципам земледелия.

Как известно, урожайность любой сельскохозяйственной культуры определяется рядом факторов. Во-первых, определяющую роль играет сорт – его потенциальная, заложенная генетически продуктивность.И, во-вторых, условия возделывания сельскохозяйственной культуры, позволяющие максимально реализовать потенциальные возможности сорта.

Современные системы земледелия – важнейший инструмент дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. Прежде всего, посредством их нужно обеспечить наиболее благоприятные условия для роста и развития растений. Это возможно при условии своевременного и качественного выполнения всех приемов технологии (обработки почвы, внесения удобрений, соблюдении сроков, норм, способов посева и др.). Важнейшим фактором интенсификации земледелия является уровень применения органических, минеральных удобрений. Огромное значение удобрений в повышении плодородия почвы и урожаев сельскохозяйственных культур доказано многочисленными опытами, многовековой практикой мирового земледелия. По оценкам специалистов, применение органических удобрений в сочетании с минеральными при грамотном их внесении обеспечивает прирост урожая на 40-45% в черноземных районах и до 60-75% в Нечерноземной зоне России (Соловьева, 2010). Правильное использование удобрений способствует не только получению высокого урожая, но и улучшению его качества и поддержанию активного биологического и хозяйственного баланса питательных веществ.

Однако, применение удобрений в высоких дозах, без учета биологических особенностей растений, свойств почв зачастую не дает ожидаемого результата, и даже приводит к снижению урожая и его качества, загрязняет окружающую среду. При этом во многих регионах страны остро стоит проблема сохранения плодородия почвы. В современных условиях при использовании новых сортов и прогрессивных технологий их возделывания с учетом почвенно-климатических условий каждого региона и зоны необходимо не только обеспечивать дальнейшее увеличение производства разнообразной растениеводческой продукции, но и ориентироваться на более экологизированные системы земледелия.

Одним из важнейших элементов этих технологий является применение наиболее эффективных форм удобрений. В последние годы в мировой практике возрастает доля использования удобрений в жидком виде, что обусловлено значительным экономическим эффектом при их применении, а также существенным снижением экологической нагрузки на окружающую среду. Использование жидких форм удобрений позволяет улучшить снабжение сельскохозяйственных растений питательными веществами благодаря их доступности. Жидкие комплексные удобрения содержат как основные компоненты (азот, фосфор, калий), так и микроэлементы, их можно вносить более равномерно, используя на разных этапах вегетации культуры: при посеве и внекорневой подкормке. В свою очередь, интенсивность поглощения растениями элементов питания из почвы зависит в первую очередь от температуры, влажности, уровня рН, развития корневой системы культуры, деятельности микроорганизмов и применения основных удобрений. Дефицит микроэлементов (таких как Сu, Zn, Mn, Fe, В) возникает в основном на карбонатных почвах, то есть при высоком уровне рН. Песчаные кислые почвы имеют низкий уровень обеспеченности подвижными формами бора, меди и молибдена. При низких температурах растения медленно усваивают марганец и цинк, а при высоких – недоступными становятся бор, железо и медь. В таких условиях в критические фазы развития растений необходимо применять листовые подкормки.

Не менее важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур, улучшении их качества, чем применение удобрений или средств защиты растений, играют регуляторы роста, которые позволяют управлять процессом роста и развития растений, что позволяет в полной мере реализовать их жизненный потенциал. Применение регуляторов роста растений в комплексе с микроудобрениями максимально повышает эффективность их действия.