Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

04.09.2016 0 Комментарии

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Вконтакте

Одноклассники

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус - это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции - идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал - 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта - внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны ? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи - перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора . Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом 30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева - он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя - важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс - плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже - начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт - один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата - в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые - используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы - укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом - минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным - вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой - гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае - повредит утеплитель, в худшем - стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома - следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Теплоизоляцию деревянного дома необходима не только ради снижения потерь тепла зимой и расходов на отопление. Сделанное качественно, с использованием лучших материалов и по правилам утепление внешней стороны стен позволит сохранять в доме комфортную прохладу летом. Это уменьшит необходимость использовать кондиционеры, и очень сильно. Опытные строители утверждают, что внешняя теплоизоляция более важна и эффективна, чем внутренняя.

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбираем материал

Ассортимент строительных материалов, которые используются для утепления, широк. Но для деревянных зданий подходят не все. Древесина – особый материал, для этих стен крайне важна хорошая вентиляция и снижение воздействия влаги. Исходя из этих особенностей и стоит выбирать материалы для теплоизоляции.

Фото: утепление деревянного дома снаружи

Традиционный и, как утверждают эксперты, самый лучший материал теплоизоляции деревянных домов – минеральная вата . Она обладает полным набором необходимых качеств:

• Имеет прекрасные показатели теплопроводности.
• Структура обеспечивает возможность закрыть всевозможнейшие щели.
• Хорошие звукоизоляционные показатели.
• Дополнительная фиксация требуется крайне редко.
• Высокая мягкость и эластичность позволяет укладывать материал быстро, качественно и легко.

Этот материал отлично подойдет для утепления как, так и построенных.

Утепление дома из дерева пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт – тоже хороший и безопасный для здоровья материал. Он используется для утепления давно. К воздействию влаги и порче различными микроорганизмами пенопласт устойчив. Выбирая его для утепления дома, стоит обратить внимание на состав. Правильный монтаж и дальнейшая эксплуатация утепления тоже влияют на долговечность конструкции.

Утепление деревянного дома пенопластом

Схема утепления

Пенополистирол хорош. Но проводить утепление этим материалом наружных стен деревянного дома строители не рекомендуют. «Дышать» дереву пенопласт не позволит. На стенах будет образовываться конденсат из-за испарений изнутри дома. Это приведет к образованию грибковых наростов, плесени и гниению дерева. Минеральная вата обеспечивает отличную вентиляцию. Если сравнить показатели теплопроводности, минеральная вата показывает лучшие результаты.>

Пароизоляция и вентиляционный зазор

Этому моменту необходимо уделить особое внимание. Главное назначение пароизоляции – обеспечение эффективной вентиляции фасада. Материалы могут быть разные: рубероид, полиэтиленовая пленка, пароизоляционная мембрана, алюминиевая фольга.

Толщина пароизоляционного материала должна быть не меньше 0,1 мм. Если вы решите использовать алюминиевую фольгу, ее толщина должна быть не меньше 1,02 мм.

Герметичность этого слоя крайне важна. Обеспечить ее можно за счет накладывания пленки внахлест и проклеивания швов строительным скотчем.

Схема утепления стены деревянного дома снаружи

Какой бы материал вы не выбрали в качестве утеплителя, ему необходима достойная защита от дождя, снега, тумана, ветра и других негативных факторов. Обязательна и организация вентилируемой системы. Выводить наружу влагу должны специально созданные каналы возле и карниза дома. Обязательно оставить воздушную прослойку между утеплителем и облицовочным материалом. Выбирая сечения бруса для обрешетки, эти нюансы следует учитывать сразу.

Расчет количества материала

Минераловатные утеплители продаются в магазинах в различных вариациях. Теплоизолятор бывает в трех основных видах: плиты, маты и рулонные утеплители. Самый универсальный вид – плиты. Если в вашем доме неровные стены, придется ограничиться рулонной минеральной ватой. Рулонный утеплитель используется и для укладки на выступы.

Про мы расскажем отдельно в другой статье.

В преддверии зимних холодов желательно утеплить свое жилище. Сруб или дом из дерева, сам по себе долговечный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1. Если в срубе появились щели и трещины.
2. Если строение расположено на местности, где тяжелые климатические условия.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому занятию с умом. Это значит, что надо составить приблизительную схему действий. В связи с выбором материала, которым будете утеплять дом, в схему вносится план его закрепления на фасаде. В качестве утеплителей используется: пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.
О том, читайте по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи под утепление

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основной работе. Сперва следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно убрать старый налет штукатурки, то его соскребают вплотную к основанию. В итоге должна проявиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует сконцентрировать на поверхностной грунтовке.
При наличии заметных перекосов в уровнях на поверхности, то есть выступов или пробоин более 1-2 см, их необходимо замазать раствором или стесать до требуемого уровня. Для грунтования лучше выбирать раствор с углубленным проникновением. Разумеется, до начала работы надо удалить остатки грязи. Для того чтобы равномерно уложить слой утеплителя, который не должен препятствовать дальнейшим работам по оштукатуриванию или поверхностной облицовке кирпичом, следует заблаговременно установить маяки и отвесы. Это приспособление обозначит плоскость внешнего края утеплителя, что сделает монтаж легче.

Подготовка стен дома

Описание технологии:
1. Следует убрать все элементы декора с фасада – карнизы, наличники, ставни, и прочее.
2. Провести пароизоляцию, используя что-то из следующих материалов : битумный рубероид, фольгу алюминиевую, пленку ПВХ, полиэтиленовую пленку. Сначала материал, нарезанный на полоски, закрепляют на скобах. Потом его настилают внахлест, не меньше чем на 5 или 10 см, для герметичности. Стыки промеж полосок следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции нужно оставлять прорехи в материале, но это не относится к домам с округлым деревом, поскольку в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Прорехи представляют собой пробоины диаметром 2 см. Делаются внизу и наверху стены. Промеж ними должно оставаться 20-100 см.

1. Для укладки минеральной ваты мастерим конструкцию – двойной каркас. Он делается из еловых или сосновых планок. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении закрепляются планки. Их ширина - ½ толщины теплоизоляции, и своя толщина - 3,8-5 см. Промеж планками не должно оставаться меньше 53 и больше 63 см, так как минвата бывает толщиной в 50-60 см. Это делается с той целью, чтобы не нужно было подрезать эту вату.
2. Следующая теплоизоляционная прослойка состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Крепить слои изоляции следует вплотную один к другому и так, чтобы они не соприкасались в месте стыковки.
3. Ветроизоляция делается на основе полиэтиленового материала, имеющего мощную паропроницаемость. Теоретически возможно применить битумный рубероид, но пленка эффективнее. Слой пленки стелют внахлест (в 5-10 см), прикрепляя к двойному каркасу с помощью скоб. В местах состыковки ее необходимо проклеить «самоклейкой».

Утепление дома снаружи минватой

4. И снова мастерим двойной каркас, используя деревянные планки с пропиткой. Материал аналогичный: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщине, 5 см – в ширине. Закрепляют их в вертикальном положении, делая зазоры в 50-60 см, чтобы осталось место для циркуляции воздушных потоков. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всякой живности.
5. Крепим фасадный материал . Толщина досок - 2,5 см. Выбирая материал, надо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительнее такие виды: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед укладкой от сырости. Крепление планок может быть в любом направлении сообразно дизайну дома.
Важно! Наличники хорошо было бы поменять после утепления, поскольку образовался слой, препятствующий их монтажу. Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Утеплительные действия с помощью пенополиуретана проводятся таким же образом, как при применении минеральной ваты. Сначала воздвигается каркас, защищенный от ветра с наружной части. Раствором материала заполняется каркасное сооружение в простенке - рядом с пленкой. Стыковка со стеной образуется плотно, что свидетельствует о наилучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще применяется при утеплении чердаков и скатов крыш. Обусловлено это тем, что в вертикальном положении труднее придать форму прослойке утеплителя, так как сам по себе он является вспененным материалом.

Облицовка строения по окончании утепления

После теплоизоляции дома его фасады следует облицевать в обязательном порядке. Несмотря на избранную теплоизоляцию, для облицовки обычно предпочитают:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хауз.

Начиная облицовку, требуется произвести расширение фундамента дома. В противном случае под напором тяжести облицовки вероятно смешение. Эта методика широко распространена при монтаже тяжеловесной облицовки, причем расширяют фундамент, отступая точно на 30 см от базисной постройки.

Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, легким в сборке и относительно дешевым оказывается сайдинг. Его крепят прямо на обрешетку, изготовленную заранее - перед утеплительными работами. Используя профили для направления, облицовку оперативно монтируют. В итоге дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков, сайдинг помогает построить жилище благородного вида. Приблизительно такие же характеристики и у блок-хауза. Что касается кирпича, то он обходится накладно и требует основательной подготовки и практических умений для осуществления качественных облицовочных работ.

Таким образом, наружное утепление частного жилища помогает существенно экономить на коммунальных тратах и обезопасить строение от разрушения. Не требуется знания каких-то особых секретов и технологий, чтобы осуществить это своими руками.

• Выбор материала для утепления деревянного дома
• Расчет количества материалов
• Укладка утеплителя деревянного дома
• Заключительная отделка стен

Если выполнить теплоизоляцию деревянного дома, его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года. Утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении в зимний период . Утеплить дом можно своими руками.

После этого устанавливают обрешетку. Поверх влагоизоляции монтируют рейки. Предварительно надо измерить ширину плиты минваты, так как их выпускают различных размеров.

Из этой величины вычитают 2 см. Получившееся расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками на всей поверхности стены. Первую рейку фиксируют саморезами к углу здания. Затем, когда будут утеплять другую сторону дома, крайняя рейка будет прикрепляться к этой рейке.

Остальные рейки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже реек необходимо соблюдать их вертикальность, которую надо систематически контролировать при помощи строительного уровня. После этого приступают к монтажу минваты. Вырезать куски ваты необходимого размера нужно при помощи острого ножа. Плиты укладывают вплотную друг к другу. Для этого между рейками специально было оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см. Это обеспечивает плотную укладку материала без щелей.

Утеплитель монтируют при помощи металлических анкеров. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь плиты, в поверхность стены надо просверлить отверстия. Потом в эти отверстия забивают анкеры. Затем в анкеры устанавливают сердечники, имеющие специальную шляпку. При этом закрепляется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляцию утеплителя. После того как будет уложена вся теплоизоляция, необходимо монтировать еще один слой пленки для гидроизоляции. При этом пленку устанавливают шершавой стороной к плитам минваты. Благодаря этому будут обеспечены вывод влаги из утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении. Гидроизоляцию устанавливают степлером при помощи крепления скоб к брускам.

Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома , какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка , воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены , то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам , он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж , чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами : мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал . Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг , имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной , она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба. Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи. Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

Материалы для утепления деревянного дома

В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Технология утепления деревянного дома снаружи

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

   

3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

   

4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

   

   Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.
6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

   

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием или , а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Казалось бы, вопрос достаточно простой – и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный. Но ведь речь-то не о любом строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми пренебрегать нельзя.

Все дело – в некоторых особенностях такого строительного материала, как древесина. В первую очередь – это ее подверженность гниению, способности «дышать» и хорошо удерживать тепло. Два последних свойства позволяет поддерживать комфортные условия в помещениях, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на приобретение (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, по причине повышенного расхода эн/ресурсов (в том числе, топлива для котла). По крайней мере, обозначенные приборы эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в строениях из кирпича или ячеистых бетонов. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше всего утеплить деревянный дом.

Чтобы стала понятнее технология работ, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно верное решение. Такой способ снижения теплопотерь является основным для любых строений, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Именно это один из недостатков обустройства данного защитного слоя изнутри. Но для сруба более актуально другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Наружный монтаж утеплителя выводит ее за периметр дома, и конденсат образуется в вентилируемом пространстве. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывать на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. Как результат – бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в материале теплоизоляции, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в комнатах.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – как выполнить

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

Особенности:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
• Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
• Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.