Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

• окосячка в шип (Т-образная);
• обсада в колоду (П-образная);
• окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

• необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
• изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
• при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

• толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
• толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
• компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

• верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
• горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
• вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

• плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
• линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;

отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.

Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.

Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.

Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.

Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
• вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
• выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
• нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
• с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
• монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
• просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
• с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.

Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.

Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

Запенивается монтажный шов по периметру.

Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Обсада и окосячка - ставим двери, окна в деревянном доме

Строительство дома 14 марта 2014 2140 Комментарии к записи Дверные и оконные проемы в деревянном доме отключены

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба деревянного дома на фундамент. Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы отопления деревянного дома быстрее проникал во все помещения дома. Ну или просто захотелось выпилить дополнительный оконный проем.

Вполне закономерно, что чем капитальнее стена, тем проще устроить проем в ней. Точнее даже не столько проще, сколько быстрее и с наименьшими затратами. Все зависит от материала, из которого построен деревянный дом.

Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

На всякий случай так же стоит приготовить бруски 100х100 мм. в высоту помещения, то есть метра 2-2,5 длиной – о них чуть подробнее дальше.

Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

Устройство проемов в деревянных домах

Затем работы по пропилке проема в стене деревянного дома возобновляются, а после устройства окосячки эти бруски снимают, так как окосячка уже сама укрепляет оконный или дверной проем.

К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

Устройство окосячки (обсады) в проеме

Подробнее об устройстве окосячки (обсады) оконных и дверных проемов, о применении черепного бруска и об установке окон и дверей в деревянном доме читайте в этой статье.

Важно. Перед пропиливанием проема убедитесь, что над будущим проемом располагаются цельные бревна или брусья, которые будут равномерно распределять будущую нагрузку на стены по разные стороны проема.

К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

Дверной проем в деревянном доме из бруса

Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

Устройство оконного проема в деревянном доме

Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

© 2014 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

Метки: бревно, брус, брусок, внутренний, дверной, деревянный, дом, проем, стена

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Способы установки двери

Обсада

• Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

• Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Бруски можно обернуть паклей и зафиксировать в пазах, а затем по ним крепится коробка двери в таком же порядке – боковая часть, горизонтальная распорка, следующая боковая и порог. Минус решения такого вопроса – как установить дверь в срубе на бруски – возможное ослабление коробки из-за малости внутрипазового материала.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

Здравствуйте, Семеныч. Подскажите, пожалуйста, как перенести дверной проём межкомнатной двери в деревянном доме? Материал стен - бревно. Заранее спасибо!

Евгений, Барнаул.

Привет, Евгений из Барнаула!

Хорошего в подобном переносе мало, потому что, во-первых, уменьшается конструкционная прочность строения (внутренняя стена, как правило, бывает такой же несущей, как и наружные стены сруба, поскольку на нее зачастую опираются элементы стропильной системы или межэтажного перекрытия). Во-вторых, старый дверной проем надо заделать, но при такой операции место заделки будет визуально заметно, что далеко не всем клиентам нравится, так как идеально подогнать "заплатку" вряд ли получится. Или приходится закрывать все это хозяйство различными декоративными элементами.

А технически это делается примерно следующим образом. По обе стороны от старого проема дверного устанавливаются технологические стойки из металлического сортамента или деревянной доски сечением не менее 10*5 сантиметров. Для большей прочности такие стойки могут быть расположены попарно, напротив друг друга с обеих сторон стены. Высота стоек не менее высоты двери, лучше на 15-20 сантиметров побольше, чтобы захватить первое цельное бревно над проемом двери. Через отверстия в стойках производят крепление их со стенами. Цель - не допустить вывалиться бревнам в ту или иную сторону.

После этого демонтируется старый дверной блок вместе с полотнищем двери. Размечается новый дверной проем. В некоторых случаях, в зависимости от индивидуальных особенностей строения, рядом с будущим проемом могут быть установлены точно такие же технологические стойки, о которых сказано выше. Такое делается в случае угрозы разваливания стенки. Но это определяется по месту, смотрите сами, насколько "хлипкая" стена.

Выпиливается новый дверной проем с размерами полностью идентичными старому дверному проему.

В пропил вставляется снятый ранее дверной блок, лучше если без полотнища двери, которое устанавливается лишь после выставления рамы блока строго в соответствии с уровнем по вертикали в двух плоскостях. Имеются в виду плоскости "ни вправо, ни влево" и ни в одну сторону от вертикали стены, ни в другую.

Пропил делают цепной или сабельной пилой, ручной ножовкой тоже можно, но для этого надобна соответствующая сноровка, так как возможен уход полотнища ножовки вправо или влево. Циркуляркой пилить тоже можно, но лучше с одной стороны, а потом допиливать ножовкой, так удобнее.

Если будете делать пропил электроинструментом впервые, то сначала с одной стороны по риске запиливаетесь сантиметров на пять в глубину, не более, по всему контуру проема.

Потом с другой стороны стены понадобится напарник, который подскажет - не намного ли вы уходите штангой или полотном пилы в стороны от метки при сквозном пропиле.

Крепление через вертикальные и горизонтальные элементы рамы. По вертикальным обычно по три крепления. Вверху, внизу и посередине. По верхней перекладине и по порожку (при его наличии) - от одного до двух креплений. Предпочтительнее саморезами, чтобы в случае необходимости дальнейшей подгонки можно было бы саморезы просто вывернуть. При креплении гвоздями такое не получится, там гвоздодером так "напашешь" что и вмятины будут и бывает, что придется воспользоваться. Впрочем все это сопутствующие мелочи, о которых можно и не говорить.

Затем при необходимости заполняете щели между торцами бревен стены и рамой блока утелителем или пеной макрофлекса. Если будет использовать пену, то по середине высоты рамы вставляется поперечный брусок враспор, так как иначе пена может выгнуть вертикальные элементы до такой степени, что и полотнище не влезет. Обрамляете проем наличниками.

Заделываете старый проем либо с помощью вырезанных бревен из нового проема, либо другим материалом (панелями, листами, блокхаузом, вагонкой, имитацией бруса и т.п.) Либо другими декоративными элементами по вашему вкусу.

Снимаете все технологические стойки вокруг старого и нового проемов.

/В редких случаях они могут быть и оставлены, когда есть сомнения в прочности и устойчивости стены после перестановки двери. С заделкой этих стоек декоративными элементами, чаще всего в виде вертикальных отшлифованных досок установленных в виде коробов. Но, повторюсь, это решается по месту и по мере необходимости./

Все. Удачи!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Двери

• Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
• Установка входной металлической двери в доме из бревна

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной
Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Сложно представить себе дом без дверей и без окон. Вырезание оконных и дверных проемов в деревянном доме - это целое искусство, ведь даже незначительное отклонение от технологии может привести к необратимым последствиям. Например, если оконные и дверные проемы были вырезаны неправильно, в процессе естественной усадки дома их может попросту выдавить.

Приступать к вырезанию проемов в деревянном доме, необходимо во время усадочного периода, после .

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка - это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Ошибки при вырезании оконных и дверных проемов

Среди основных ошибок, которые частенько допускают при вырезании оконных и дверных проемов, можно назвать следующие:

• Начинают вырезать проемы непосредственно в процессе рубки дома. В процессе усадки возможно выдавливание бревен.
• Сразу вырезают проемы нужных размеров. В результате после окончательного выравнивания оконные и дверные проемы оказываются больших размеров, чем требуется.
• Забывают выполнить окосячку проемов, что приводит к их деформации.
• На стенах с двумя оконными проемами не устанавливают нагели. Под весом крыши стена может просесть.
• Используют монтажную пену вместо минеральной ваты