Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Одним из главных благ цивилизации в загородном или дачном доме является наличие водопровода. Не во всех населенных пунктах проведена прокладка централизованной подачи воды, поэтому жителям приходится самостоятельно заботиться об этой стороне жизненного комфорта.

Популярным решение является использование уже имеющегося источника воды на территории приусадебного участка. Чаще всего таким водоемом является колодец с естественным притоком. При необходимости его можно углубить либо почистить. Для получения воды достаточно опустить подходящий насос в колодец. Однако, чтобы обеспечить живительной влагой дом, понадобится провести определенный объем работ.

Преимущества колодезной системы

Необходимо учитывать, что использование колодца с целью обеспечения дома водой является наиболее выгодным вариантом для дачного домика. Если на участке отсутствует такой источник воды, а водоносные пласты располагаются близко, то можно самостоятельно выкопать колодец нужной глубины.

Плюсы этого варианта очевидны:

• стоимость использования готового колодца в качестве водозабора является более дешевой, чем глубинное бурение артезианских скважин;
• работы проводить просто для этого источника;
• не нужно добиваться никаких бюрократических разрешений, как это бывает при врезке в центральный водопровод;
• установка погружного насоса в колодец проводится на меньшей глубине;
• большой эксплуатационный ресурс источника.

Перед тем, как сделать колодец для водопровода своими руками, стоит поинтересоваться у соседей наличием водоносных пластов в этой области.

Колодец выкопать можно в любое время года, но поиск источника лучше проводить во второй половине лета, чтобы точно найти водоносную жилу. Не рекомендуется искать ее ранней весной или глубокой осенью, так как климатические осадки могут здорово изменить объем подземных течений, что приведет к ошибке и дополнительным затратам.

Базовая схема монтажа

Применяемое во время работ гидравлическое оборудование, может быть любой мощности и любых торговых марок, но принципиальная схема, в которой используется установка насоса в колодец, для большинства случаев одинаковая.

Схема водоснабжения

• Понадобится прокопать траншею от колодца до потребителей (домостороения). В нее запланирована укладка магистрального трубопровода.
• В стене либо фундаменте монтируется сквозное отверстие в дом, через которое пойдет входящая труба вместе с электрокабелями.
• На дно колодца опускают погружаемый насос либо устанавливают в отдельной зоне центробежный аппарат для выкачки воды.
• Следующий этап включает монтаж гидроаккумуляторов, запорной арматуры, электрики для автоматизации запуска кабельной разводки и пр.

Для выполнения этой работы часто хватает одного-двух человек, поэтому домовладелец сможет самостоятельно справиться с монтажом за пару недель.

Предварительные работы

Схема водоснабжения со всеми элементами

Подготовка котлована и укрепление стенок

После того, как вырыт колодец на расчетную глубину, важнейшим этапом является укрепление его стенок, что обеспечивает устойчивость всей конструкции и бесперебойную подачу воды.

Обычно для укрепления используют железобетонные кольца по диаметру скважины, но также можно применить кирпич, камень и даже древесину.

Для укрепления следует отдавать предпочтение водостойким сортам - дуб, тик и другие тяжёлые породы тропической древесины. В некоторых случаях рекомендуют использовать сосну, но она дает неприятный привкус воде, который сохраняется длительное время.

Наиболее дешевыми получатся бетонные кольца. Но они обязательно должны быть армированными, чтобы со временем бетон ввиду постоянного контакта с водой не стал крошиться.

Оголовок - верхняя часть колодца, выступающая над землей, может быть оформлена без каких-либо ограничений. В этом домовладелец может проявиться любую свою фантазию от традиционного сруба до дизайнерских оригинальных находок. Единственное, что должно быть обязательно - крыша, препятствующая попаданию сора и листы, способных повлиять на работу погружного оборудования.

Подготовка траншеи

Понадобится выкопать траншею глубиной не менее 1 м и шириной 0,5-0,6 м. Она должна быть максимально ровной без поворотов и изгибов, чтобы не обеспечить хороший проток жидкости. На дне не должно находиться никакого мусора или жестких посторонних предметов.

Засыпаем слой песка на высоту 100-150 мм, обеспечивающего частичную гидроизоляцию. Поверх него кладется в один слой геотекстиль. Он понадобится для обертывания уложенных труб.

Монтаж магистралей

В процессе используют два типа материалов для магистрального трубопровода:

• металлические трубы;
• полимерные трубы.

Если есть возможность выбора, то наиболее предпочтительными вариантами являются нержавейка, полипропилен, толстостенный пластик. Полимерные трубы показали свою практичность в эксплуатации и монтаже.

Использовать тонкостенные гибкие трубы допускается лишь в качестве временной меры для организации сезонного водопровода.

Уложенные трубы нуждаются в эффективном утеплении перед их финишным укрытием. Это избавит систему от возможного перемерзания. Если точка промерзания находится слишком низко, то рекомендуется оснастить разводку принудительным кабельным подогревом.

Установка водозаборника

Обычно молодые дачники интересуются о том, какой насос поставить в колодец для водопровода. Для забора жидкости из колодца используют часто погруженный насос. Он создает меньше шума, так как вода является отличным звукоизолятором. В процедуре применяют трос или несколько тросов из искусственного материала либо металлический корд с гидроизоляционной поверхностью.

Перед тем, как правильно закрепить к тросу насос, рекомендуется смонтировать металлическую раму из строительного профиля. Она фиксируется на верхней части колодца. Таким способом удастся обеспечить стационарную высоту для насоса, а при необходимости его удастся вытянуть за привязанный к нему корд.

Для аппаратов, исключающих наличие обратных клапанов, необходимо установить такой блокировщик на выходной патрубок. После него следует соединительная муфта, а затем магистральная труба.

Вдоль всей конструкции пропускается элктрокабель с тросом. Весь пучок проводов и труб необходимо соединять через каждые 1,5-3 м. Делать это можно специальными пластиковыми хомутами либо обмоткой изолентой в несколько оборотов.

Нельзя допускать значительного натяга электрокабеля, он должен свободно обвиваться вокруг общего диаметра всех магистралей.

ВИДЕО: Насосная станция в колодце это хорошо или плохо?

Автоматика для системы

В процессе монтажа понадобится сформировать небольшой уклон в сторону подающей трубы. Это необходимо для того, чтобы использовать ее во время консервации в качестве слива. В доме обязательно монтируется гидроаккумулятор, позволяющий сбалансировать использование воды. Он сгладит возникающие перепады давления во время запуска/остановки системы.

Надежное водоснабжение удастся сформировать при установке в магистралях давления на уровне 2-4 атм. За его поддержку отвечает реле давления. Дополнительным защитным узлом, предотвращающим «сухой» ход насоса является специализированное реле. Оно отключает питание, если происходит падение уровня воды ниже заданной отметки.

На водопроводный рукав, идущий к питьевому водоснабжению, обязательно ставится многобарьерный фильтр. Для технического рукава достаточно поставить фильтр грубой очистки. Он сумеет отсеять крупные частички, случайно попавшие в домашний водопровод.

ВИДЕО: Водопровод из колодца

При строительстве автономной системы водоснабжения от колодца или скважины особое внимание уделяют выбору и установке насоса. Удобнее всего в качестве водоподъемного оборудования использовать погружные модели: они производительны, способны перекачивать жидкость с большой глубины, их можно установить прямо в шахту колодца без обустройства укрытия. Корпуса приборов герметичны, в отличие от корпусов поверхностных насосов, которые ставят только в специально оборудованных помещениях для защиты от осадков и других внешних воздействий. Как установить погружной насос в колодец, чтобы он бесперебойно проработал многие годы?

Погружная насосная станция: сам водоподъемный прибор, гидробак и блок управления

Общая схема установки погружной модели

Насосы и гидротехничекие сооружения, для которых их используют, могут иметь самые разные конструкции, свойства, характеристики. Но общая схема установки погружного водоподъемного оборудования примерно одинакова для всех систем.

На подготовительном этапе необходимо выкопать траншею, в которую потом будет уложен трубопровод, проделать отверстия в стенке обсадной конструкции и в фундаменте дома, через которые будут введены трубы и кабели. Далее в шахту колодца или скважину опускают насос, закрепляют, устанавливают гидроаккумулятор, реле, манометры, подключают кабель к электросети.

При наличии минимальных навыков строительства с этой работой справится любой человек. Но если есть сомнения, лучше не рисковать дорогостоящим оборудованием, материалами, а сразу обратиться к специалистам. Даже очень качественный, но неправильно установленный насос может быстро сломаться.

Подготовительный этап – прокладка трубопровода

На этом этапе понадобятся инструменты для земляных работ, трубы нужного диаметра, соединительные элементы для пластиковых труб или сварочный аппарат, если трубопровод будет металлическим.

Земляные работы – подготовка траншеи

При проектировании водоснабжения для установки трубопровода лучше выбрать участок, на котором трубы будут проложены по прямой, без изгибов и поворотов. Это желательно по нескольким причинам:

• будет меньше работы;
• прямой трубопровод обеспечит более высокое давление в системе;
• при монтаже получится меньше соединений, а значит, снизится риск появления протечек.

Для начала нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта (примерно 1-1.5 м) и шириной около 0.5 м. Дно готовой траншеи очищают от посторонних предметов. После этого засыпают слоем песка толщиной от 10 до 20 см. Песчаную подушку укрывают слоем геотекстильного полотна. После прокладки водопровода им нужно будет обернуть трубы.

Узкая длинная траншея для прокладки водопровода

Как правильно проложить водопровод

Есть два типа труб, которые годятся для монтажа водопровода: металлические и полимерные. Из металлических лучше отдать предпочтение нержавеющей стали, а из полимерных чаще всего выбирают пластик или полипропилен. Иногда к насосу подводят садовый шланг, но этот вариант подходит только для организации временного летнего водопровода.

Трубы укладывают вдоль траншеи и соединяют. Готовую длинную водопроводную трубу желательно утеплить. Для этого ее оборачивают теплоизолятором и помещают либо в асбестовую, либо в канализационную трубу большого диаметра. Такая конструкция гарантирует устойчивость водопровода к внешним воздействиям. Ее укладывают в траншею.

Стенку колодца пробивают для ввода трубы подачи воды. В отверстие вставляют гильзу, фиксируют бетоном, герметизируют. После этого наносят слой битумной мастики для гидроизоляции. Конец водопровода вводят в гильзу на 25 см, на нем ставят кран на случай аварийного слива воды. Остается только замерять расстояние от крана до насоса и подготовить трубу такой же длины.

Внимание! Бывает, что по каким-то причинам нельзя проложить водопровод ниже уровня промерзания грунта. Тогда зимой трубу обогревают специальным электрокабелем.

Канализационная труба отлично подходит для защиты и теплоизоляции водопровода

Монтаж погружного насоса в обсадную конструкцию

Погружные модели опускают в шахты колодцев на оцинкованных или капроновых тросах. Не рекомендуется использовать стальные, т.к. они быстро приходят в негодность. Чтобы закрепить трос, понадобится прочная стальная рама. Ее сваривают из уголка и устанавливают на оголовок колодца. В каркасе следует просверлить небольшое отверстие. Сквозь него потом нужно будет протянуть и закрепить трос.

Сам насос кладут в конце трубы, а кабель – вдоль нее. Если модель без обратного клапана, его ставят на выходное отверстие. К клапану присоединяют муфту, а к ней трубу. Электрокабель, размещенный вдоль трубы, прочно прикрепляют к ней. Для этого используют хомуты или изоленту. Важно, чтобы провод был прочно закреплен, но при этом не натянут.

Как опустить в колодец насосную колонну

Прибор вместе с трубой, кабелем и тросом опускают в обсадную трубу. Эту работу лучше выполнять вдвоем с помощником. Держать устройство можно только за трос, ни в коем случае не за электропровод. Когда насосная колонна будет опущена на необходимую глубину, трос продевают сквозь просверленное в стальной раме отверстие и фиксируют. Остается соединить трубу с тройником. Чтобы это сделать, придется обвязаться страховочной веревкой и самому спуститься в шахту. Для соединения подойдет сантехпаста.

После установки насоса нужно вывести электрокабель в траншею и завести в дом вместе с водопроводной трубой через ранее проделанное отверстие в фундаменте. Сам трубопровод укрывают геотекстильным полотном, засыпают песком, потом грунтом. Остается установить гидробак, дополнительное оборудование, сделать внутреннюю разводку в доме.

Монтаж насосной колонны – пошаговая инструкция в рисунках

Видеоинструкция: сборка и установка насосной колонны в скважину

Последний этап – установка гидробака и автоматики

Гидроаккумулятор – это накопительное устройство, которое обеспечивает стабильное давление в системе водоснабжения. Гидробак заполнен водой и воздухом. Именно из него поступает вода в точки водоразбора. Когда уровень воды в баке понижается до определенной отметки, включается насос, гидроаккумулятор снова заполняется. Когда резервуар наполнен, срабатывает реле давления, и насос снова отключается. Автоматику и гидробак ставят в доме. Важно смонтировать реле так, чтобы в него не затекал конденсат.

Все погружные водоподъемные устройства монтируют примерно одинаково, но все же есть нюансы. Поэтому при покупке насоса обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по монтажу и эксплуатации прибора. Это поможет избежать множества непредвиденных трудностей.

Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора. Если глубина колодца превышает 8 - 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 - 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса - это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.

Выбор погружного насоса для колодца

Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.

Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.

Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.

Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов - вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.

Вибрационные насосы - дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш» , «Ручеек» , «Ручеек-1» , «Урожай» , «Водолей» , «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов - 50 у.е.

Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.

Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей - на периферии - наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.

Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.

Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.

Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS , германские Wilo и датские Grundfos . Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет . А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.

Какой производительности погружной насос выбрать

Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.

Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 - 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 - 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.

В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.

Пример расчета производительности насоса:

Если в доме находятся такие сантехприборы:

• Водонагреватель электрический - 0,1 л/с;
• Душ со смесителем - 0,09 л/с;
• Поливочный кран - 0,3 л/с;
• Раковина на кухне - 0,15 л/с;
• Умывальник - 0,09 л/с;
• Унитаз - 0,1 л/с.

Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.

Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.

Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) - 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.

Определение напора погружного насоса

Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:

Hтр - требуемый напор погружного насоса для колодца;

Hгео - перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;

Hпотерь - сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.

Hсвоб - свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 - 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.

Пример расчета напора погружного насоса :

Если водоснабжение в доме устроено таким образом:

• Глубина колодца - 10 м;
• Высота воды в колодце - 3 м от верха;
• Глубина погружения насоса - 8,5 м;
• Колодец находится на удалении от дома - 10 м;
• Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж - 5 м.

Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.

Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:

Hпотерь=1+2=3 м.

Hсвоб примем 20 м.

Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.

Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 - 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У , 25 Sprut 90QJD 109-0.37 , 80 Aquatica 96 , 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.

Размеры насоса и другие удобства

При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше - глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.

По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».

В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.

После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец - дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.

Земляные работы

Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 - 1,5 м.

Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 - 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку - на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 - 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.

Прокладка труб водопровода

Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб - стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.

• Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
• Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.

• Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
• В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
• Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.

• На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.

• Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.

Переходим к монтажу погружного насоса.

Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.

• Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
• Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
• Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
• К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.

• Присоединяем к муфте трубу.
• Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
• Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно - он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта - оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
• Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.

• Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.

• Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
• Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.

После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования - гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.

Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.

Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.

Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.

Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью - с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.

Установка насоса в скважину представляет собой очень важный процесс, от правильности и качества выполнения которого зависит длительность нормальной и бесперебойной работы оборудования. Установка насоса для скважины производится после того, как завершено бурение и поверхностное оборудование скважины или колодца.

Чаще всего на загородных участках не так много места, поэтому бурение скважины предпочитают копанию колодца. Сама скважина не занимает много места, чего нельзя сказать про колодец, что является огромным ее преимуществом.

Водоснабжение из колодца может осуществляться при помощи установки . Для того чтобы обеспечивать подъем воды из скважины, потребуется монтаж скважинного насоса. Для того чтобы установить погружной насос своими руками, нужно знать особенности работы и подключения оборудования.

Основными характерными свойствами погружного насосного оборудования являются следующие:

• возможность создания напора воды на том уровне, на котором обеспечивается ее оптимальное извлечение из скважины и подача в систему водоснабжения;
• высокая длительность бесперебойной эксплуатации;
• цилиндрическая форма корпуса, которая предоставляет определенное удобство в процессе установки;
• некоторые модели способны проводить выкачивание из скважины, которая имеет примеси в виде песка и глины, такие приборы изготавливаются из материалов, которые имеют высокую износостойкость.

Глубинное насосное оборудование отличается хорошим качеством изготовления и высокой степенью надежности. Эти качества позволили этим приборам завоевать высокую популярность и стать востребованными у владельцев загородных домов и дачных участков.

Использование этих стало популярным способом организации автономного водоснабжения загородных коттеджей и частных домов.

Основные преимущества погружных насосов:

• большая глубина осуществления водозабора;
• низкая техническая сложность проведения монтажа;
• отсутствие трущихся элементов, что увеличивает общий срок службы и повышает износостойкость;
• небольшой уровень шума;
• длительный срок эксплуатации.

Благодаря надежности этого оборудования обслуживание и замена погружного насоса в скважине проводятся очень редко.

Выбор насосного оборудования для скважины

Выбор и монтаж скважинного насоса зависит от большого количества факторов:

• место расположения оборудования;
• требуемый напор;
• коэффициент потерь напора воды из-за возникновения технологического трения в трубопроводе;
• величина разницы давления при выключении и включении;
• надежность оборудования;
• удобство эксплуатации;
• стоимость оборудования.

Для подсобного хозяйства и автономного или дачного участка погружные насосы выбираются по следующим параметрам:

• габариты;
• мощность доступного источника электропитания;
• производительность;
• стоимость.

Основными техническими критериями скважины:

• глубина погружения, которая измеряется в метрах, значение этого параметра характеризует высоту, на которую должен поднимать воду глубинный насос;
• объем воды, который поступает в скважину за час — показатель характеризующий дебит скважины, измеряется в кубических метрах, в соответствии с этим критерием подбирается мощность.

Производительность не должна превышать производительность скважины при одновременной достаточности мощности оборудования для поднятия воды на необходимую высоту.

Надежность и долговечность функционирования глубинного оборудования в первую очередь зависит от правильности установки в скважину.

При наличии необхлдимого объема знаний и умений можно подключить скважинный насос самостоятельно. Для монтажа своими руками требуется досконально изучить способы и технологии проведения монтажных работ и подключения.

Каждая модель имеет свои особенности подключения. По этой причине производителем к насосу прикладывается схема установки. Схема подключения содержит последовательную инструкцию монтажа и подсоединения оборудования к электросети.

При проведении подключения требуется строго соблюдать инструкцию завода-изготовителя. Это позволит избежать трудностей и ошибок при осуществлении установки насоса и поломок при эксплуатации.

Предварительные монтажные работы

Перед тем как опускать насос в скважину, следует измерить все ее параметры. Основными техническими параметрами являются:

• глубина;
• статистический и динамический уровень воды.

Если с глубиной и шириной сразу все понятно, то что такое статистический и динамический уровни воды, знают не все. Эти термины чаще всего известны только профессионалам.

Динамический потенциал влияет на мощность используемого прибора и определяет, какой объем воды скважина способна выдавать за единицу времени.

Статистический показатель указывает, на какую минимальную высоту насосная установка способна поднять воду. Он указывает расстояние от поверхности земли до уровня воды.

Перед установкой насоса в скважину следует определиться, насколько часто будет использоваться помпа. Если предполагается частое использование, то имеется смысл подвести стационарную линию электроснабжения для насосного оборудования. При нерегулярном использовании, для питания оборудования достаточно будет применения удлинителя с розеткой.

При подключении удлинителя следует учитывать, что энергопотребление аппарата является достаточно высоким, поэтому провод удлинителя должен иметь подходящее сечение, чтобы предотвратить перегрев и, как следствие, замыкание и пожар.

Правила проведения монтажных работ

Чтобы устройство служило на протяжении длительного времени, при его установке требуется соблюдать технологию подключения. Перед проведением всех монтажных операций требуется сравнить технические характеристики насоса с характеристиками скважины на их соответствие друг другу.

После сравнения характеристик следует побеспокоиться об обеспечении оборудования электропитанием. В зависимости от модели помпы может потребоваться однофазный или трехфазный ток. До начала работ по установке погружного насоса, потребуется подготовить следующие инструменты:

• страховочный трос;
• комплект для создания оголовка;
• зажимы, изготовленные из нержавейки;
• шланг;
• труба ПНД;
• набор необходимых фитингов;
• вентиль, имеющий шаровую конструкцию.

Трос и шланг следует заготовить такой длины, чтобы ее хватало на всю глубину скважины.

Дополнительно при проведении монтажа потребуется стабилизатор напряжения. Это обусловлено высокой чувствительностью аппаратуры к перепадам напряжения в сети.

При необходимости следует провести наращивание кабеля для электропитания . Соединять куски кабеля между собой следует при помощи пайки, это требуется для того, чтобы улучшить электроконтакт между кусками кабеля.

При наращивании кабеля следует внимательно соединять провода в соответствии с их цветом.

Шаровой кран устанавливается на выходе трубы из скважины и используется для регулировки потока.

Следует помнить, что при отсутствии воды в скважине включение устройства в электросеть запрещено.

Монтаж оборудования в скважине

Перед подключением проводится проверка обсадной трубы на наличие неровностей, сужений и искривлений. Все выявленные дефекты влияют функционирование устройства и усложняют установку насосного аппарата.

Перед установкой скважинного насоса скважину необходимо очистить и прокачать.

На видео монтаж скважинного глубинного насоса в обсадной трубе ПВХ:

Установку насоса можно осуществлять только после проведения подготовительных работ. В процессе подключения насоса, если в его конструкции не предусмотрен обратный клапан, то его рекомендуется установить самостоятельно.

Для удобства шланг, кабель электропитания и страховочный трос соединяются вместе при помощи изоляционной ленты. Для герметизации скважины на поверхности устанавливается оголовок, к которому крепится страховочный трос, а труба и кабель для электропитания выводятся наружу.

Трубу подключают к системе автономного водоснабжения. Прокладка водопровода от дома до скважины должна осуществляться под землей не меньше 1,5 м в глубину, для того чтобы предотвратить его промерзание зимой.

Подключение труб осуществляется без использования резьбовых соединений, что позволяет снизить уровень воздействия на элементы конструкции коррозионных процессов, повреждающих металлические конструктивные элементы.

На даче, приусадебном участке, или для загородного дома колодец может стать источником чистой питьевой воды. Подключив насосную группу, можно решить вопрос с водоснабжением, организацией сезонного водопровода для технических нужд: полива, снабжения строительной площадки. Ассортимент оборудования огромен. Чтобы построить производительную водопроводную систему без ошибок, мало знать, как установить погружной насос в колодец, нужно корректно подобрать тип устройства.

Погружное насосное оборудование для скважин и колодцев

Критерии выбора оборудования:

• Предназначение и планируемая интенсивность использования.
• Производительность: сколько воды необходимо получать.
• Стационарность или мобильность подключения.
• Характеристики источника воды: дебит, особенности грунта на дне, чистота, глубина, наличие крупных и твердых примесей.

Компактные устройства для дренажных и шахтных питьевых колодцев

Выбор насосного оборудования для постоянного и временного использования

Хозяева, планирующие своими руками установить насос в дачном колодце, должны определить, как будет эксплуатироваться оборудование: на протяжении только дачного сезона или круглогодично. Для нерегулярного кратковременного использования можно выбирать бюджетные модели поверхностных, погружных или полупогружных устройств. Если необходимо обеспечить водой жилой дом, стоит предпочесть бесшумное глубинное оборудование.

Поверхностные насосы мобильны, просты в монтаже

Особенности применения разных типов насосов

Существует несколько видов оборудования как погружного (с установкой непосредственно под воду), так и поверхностного (монтаж на поверхности грунта) типа. В зависимости от предназначения устройств, можно выделить 3 группы:

• Скважинные и колодезные насосы для чистой воды.
• Дренажное оборудование: устройства с возможностью применения в грязной среде, для откачки жидкости после паводков, очистки дренажных систем.
• Фекальные насосы. Применяются в септиках, выгребных ямах, канализационных резервуарах.

Фекальный насос с поплавковой камерой

Устройства для подачи питьевой воды предназначены для применения в чистой среде с небольшим количеством мелких частиц. Допускается присутствие в воде незначительного количества песка – до 200 г на кубический метр выкачиваемой жидкости.

Дренажный насос, который можно установить как в сточный колодец, так и в залитый паводком подвал, справляется с грязной водой: допускается наличие средних и крупных частиц диаметром до 12 – 15 мм. Используется для регулярного осушения дренажных систем. Фекальные устройства применяют в загрязненной жидкой среде без крупных твердых частиц.

Производительность оборудования зависит от принципа работы. Выпускают насосы:

• Вибрационного типа.
• Центробежные.
• Вихревые.

Как подобрать погружное оборудование для установки в систему водоснабжения из колодца

Идеальны для организации надежной системы водоснабжения центробежные глубинные насосы. Оборудование работает практически бесшумно, слышны только щелчки реле, которое контролирует работу двигателя устройства. Устанавливаются такие насосы в глубокие производительные скважины и колодцы. Выбирая оборудование, необходимо обратить внимание на габариты. Насос должен быть постоянно полностью погружен под воду, минимальное расстояние до дна – 1 м, и не менее 1 – 1,5 м до поверхности воды.

Оборудование для колодцев выпускают с укороченным корпусом

Насос оборудован обратным клапаном и системой поплавковой защиты. Обычно подсоединяют 2 камеры: одна контролирует нижний уровень, вторая – расстояние от верха насоса до водного зеркала. Выбирают устройство после расчета требуемой мощности. Необходимо точно спрогнозировать расход воды. Суммируют количество точек водоразбора, умножают на средний расход каждого крана. Кроме этого, просчитывают необходимый напор – высоту водного столба, которую должен производить насос. К глубине, с которой производится забор воды, добавляют высоту крайних точек водоразбора. Добавляют еще 20 – 30%, в зависимости от длины трубопровода из расчета: каждые 10 метров горизонтальной трубы – это 1 м напора.

В большинстве случаев для организации бесперебойного водоснабжения дома для одной семьи достаточно оборудования средней мощности с производительностью до 2 – 4 кубометров/час и высотой столба (напором) до 40 – 60 м. После определения параметров и выбора модели насоса планируют, как провести трубы и закрепить насос в колодце.

Бюджетные насосы для сезонной системы полива

Вибрационные насосы – это недорогой аналог полноценных погружных устройств. Главное преимущество – низкая цена и универсальность применения. Принцип действия прост: всасывание воды через входное отверстие происходит после поднятия штока вследствие передачи электромагнитного импульса. Оборудование подходит для разового применения и организации сезонных систем полива. Допускается применение в загрязненной воде для ее выкачивания.

Знакомый всем дачникам «Малыш» можно закрепить как в колодце, так и внутри дренажной системы или водоема

Насосы такого типа не используют для обустройства постоянного водоснабжения из-за слабой производительности и ненадежности.

Установка погружного насоса в домашний колодец: инструкция

Как правильно установить насос в колодец и подключить к водопроводу? Чтобы избежать ошибок, лучше планировать одновременную установку оборудования и организацию разводки труб. Гораздо выгоднее сделать подземную систему подачи воды из источника в дом: даже если водопровод не используется зимой, не будет необходимости тратить время на монтаж каждый год.

Схема установки оборудования: автономная стационарная система

Монтаж автономной системы водоснабжения: подготовка трубопровода

Для монтажа и организации внешней части водопровода, кроме насоса, понадобятся:

• Полиэтиленовые трубы.
• Фитинги, штуцера, тройники, переходники, сантехническая изоляционная уплотняющая лента, кран.
• Изолирующий материал для защиты труб.
• Гидроаккумулятор – бак емкостью до 50 – 100 л.
• Реле давления.
• Гильза или сгон для вывода подающей трубы от насоса к дому.
• Фильтры для воды.

До того, как установить центробежный насос в колодец, придется подготовить трубу: провести подземную часть и сделать вход через стенку кольца. Выбивают перфоратором отверстие, прокладывают короткий кусок пластиковой трубы или специальный сгон с резьбовыми соединениями.

Места входа необходимо тщательно изолировать

От входа в колодец до запланированной точки входа в дом прокапывают узкую траншею для укладки трубы. Глубина зависит от климатических особенностей местности. Труба должна находиться ниже точки промерзания грунта. Обычно копают на глубину 1,5 м. Для защиты пластикового трубопровода применяют изоляционные муфты из синтетических материалов.

Траншея для укладки пластиковых труб

Установка и крепление насоса

Прежде чем устанавливать глубинный насос, необходимо измерить расстояние от входа в колодец до верхнего выходного патрубка устройства. Такой длины трубу (или гибкий шланг) отрезают и укладывают на ровной поверхности. Насос размещают около нижнего конца подготовленной трубы. Обязательно разматывают электрокабель, чтобы провод выровнялся до начала монтажа.

Выходной патрубок проверяют на наличие клапана. Если он не установлен, необходимо оборудовать насос подходящим обратным клапаном. Сверху накручивают соединительную муфту, уплотняя и герметизируя места соединения изоляционной лентой. Муфту соединяют с трубой.

Кабель обязательно фиксируют на трубе по всей длине. Можно использовать клейкую ленту, но во влажной среде клеевой слой быстро отклеивается. Надежнее закрепить провод на отрезке трубы обычными пластиковыми хомутами.

Хомутами плотно прижимают провод к шлангу

Оборудование готово к погружению. Остается только подсоединить прочный страховочный трос. В продаже есть стальные и капроновые шнуры. Металлические тросы не подходят для использования в воде, поэтому лучше купить толстый синтетический шнур. В верхней части корпуса находятся специальные крючки с отверстиями: необходимо надежно привязать концы троса. Во время спуска возникает вибрация из-за раскачивания, чтобы погасить колебания, к верхнему концу троса можно привязать кусок эластичного строительного жгута.

Правильно зафиксированный капроновый трос

Еще один важный момент: нужно знать, как правильно закрепить погружной насос внутри колодца. Опускают оборудование, предварительно зафиксировав трос на стальной раме или строительном тросе, натянутом на оголовок. Рациональнее использовать раму. Сделать крепление можно из обычного угольника, сваренного по размерам верхнего кольца.

Насос можно закрепить на стальной раме

Обустройство защиты и гидроаккумулятора

Производители качественных насосов средней ценовой категории обычно оборудуют свои устройства необходимой защитой: фильтром на входе, поплавками. Фильтр препятствует забору внутрь прибора крупных частиц, способных повредить крыльчатку. Поплавки реагируют на уровень воды, защищая устройство от работы на холостом сухом ходу. Специалисты рекомендуют оборудовать домашний водопровод расширительной емкостью с реле давления. Насос будет работать намного дольше: количество коротких циклов работы сократится до минимума.

Организация защитного пункта с гидроаккумулятором

Вода набирается в накопительную или расширительную емкость до определенного уровня. При включении крана в доме, вода подается из бака, а двигатель насоса запустится только после падения давления в баке и срабатывания реле. На выходе из бака желательно установить фильтр.

Видео: установка насоса для сезонного использования

Процедура выбора, расчета производительности, также как и установка глубинного насоса в домашний колодец – достаточно сложна и трудоемка. Если выбрать оборудование малой мощности, то в пик использования воды начнутся проблемы с подачей. Когда неверно выбран уровень напорной производительности устройства, без воды остаются крайние точки водопровода.

Слишком мощное устройство может спровоцировать осушение и загрязнение источника со слабым дебитом. Ошибки в монтаже приводят к поломкам дорогого оборудования. Поэтому организацию круглогодичного водоснабжения в доме лучше доверить мастерам с опытом.