Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Одним из самых распространенных материалов современного строительства является бетон, в частности бетонные перекрытия. Бетон имеет широкую популярность за счет своих универсальных качеств, которые ценятся в строительстве.

Бетонные перекрытия — плиты различных размеров, которые должны быть прочными и влагостойкими.

Бетонные перекрытия представляют собой плиты различных размеров. Их изготовление включает в себя процесс заливки бетонной смеси в заранее изготовленную опалубку (форму) с установленной в ней арматурой и последующее затвердевание.

Перекрытия из бетона должны быть прочными, водостойкими. Требуется относительно невысокая теплопроводность и высокая огнестойкость плит. Также стоит отметить, что бетон бывает разных марок, которые разделяются между собой пределом прочности, и выбираются в зависимости от назначения. Еще процесс заливки зависит от природных условий окружающей среды.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливке

В качестве материала для опалубки применяют деревянные или металлические щиты.

1. Изготовить опалубку.
2. Выбрать материал для изготовления арматуры. Учитывая размеры опалубки, изготовить арматуру, которая представляет собой решетку из металлических прутов.
3. Выбрать правильные материалы и их пропорции в составе бетонной смеси и приготовить саму смесь.

Рассмотрим поближе указанные выше компоненты, их предназначение и конструкцию.

Опалубка играет роль формы для заливки бетоном, поэтому изготавливается по размерам, которые должна иметь готовая плита. В качестве материала для опалубки применяют деревянные или металлические щиты. Опалубка должна быть разборная, чтобы после затвердевания можно было распалубить готовую плиту.

В бетонных конструкциях на перекрытия действуют силы сжатия и растяжения, под действием которых они меняют свою форму. Хорошим примером станет обычная стирательная резинка, если ее установить на пару опор и надавить по центру. Ластик прогнется, его верхний слой сожмется, а нижний растянется. После снятия нагрузки резинка вернется в изначальное положение.

Если на месте резинки будет бетонная плита, то под нагрузкой она может легко сломаться. Чтобы этого не произошло, в бетон вводятся стальные прутки — арматура. Она играет роль ребра жесткости плит.

Арматура — слово итальянского происхождения, которое в переводе означает «вооружение». Бетон с арматурой — это железобетонная конструкция, которая выдерживает значительные нагрузки. Арматура представляет собой каркасы в виде решеток из стальных прутов. Поперечное сечение стальных прутов выбирается на усмотрение мастера. Арматурные каркасы вкладываются в места, где действуют силы растяжения.

Что касается бетонной смеси, то нужно следить за тем, чтобы она была правильной, то есть однородной. Наполнитель не должен быть слишком крупный. В ряде случаев неправильный заполнитель может послужить причиной образования каверн и раковин. Каверны и раковины, в свою очередь, могут стать причиной коррозии арматуры. Когда проржавеет арматура, целостность бетонной конструкции нарушится, чего допускать не стоит.

В состав бетонной смеси водят: цемент, заполнители, вода.

В состав бетонной смеси водят:

• цемент;
• заполнители;
• вода.

Цемент — гидравлическое минеральное вяжущее вещество, дающее при твердении очень высокие прочности. Твердение основано на химической реакции с водой. Цемент бывает разных марок, разделяющихся степенью твердости.

Заполнителями называются зернистые породы, составляющие основную массу бетонных перекрытий (приблизительно 75%). Заполнители добывают на гравийных ямах и каменоломнях. Заполнитель должен быть чистым, прочным и не выветренным и давать прочное сцепление с цементным камнем. Размеры самых крупных и самых мелких зерен получают с помощью метода рассева, применяя сита нужного калибра. Согласно международным стандартам сита имеют квадратные ячейки 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5 и 63,5 мм. Самыми распространенными заполнителями являются песок, гравий и щебень.

При приготовлении смеси для бетонного перекрытия очень важно учитывать водоцементное соотношение. Для приготовления цемента в обычных условиях оптимальным соотношением будет 2:5 соответственно воды к цементу. Такое соотношение можно принять за стандартное и смело применять в большинстве случаев. При работе на морозе или при получении бетонной плиты высокой водонепроницаемости можно повысить долю воды до 3:5. В массивных железобетонных конструкциях допускается соотношение 4:5. Заполнители составляют примерно 75% процентов готовой бетонной смеси. Песок в заполнителе составляет 15-20 % от всей массы заполнителя, остальное — гравий и щебень. После добавления всех компонентов их нужно тщательно перемешать.

Используемые инструменты:

Дрель — один из инструментов, необходимых для перекрытия потолка.

• рулетка;
• карандаш;
• ножовка;
• дрель;
• отвертка;
• шурупы;
• плоскогубцы (2 шт.);
• тара (может быть таз, ведро или ванна, если нет специального смесительного оборудования);
• мешалка;
• лопата;
• шпатель.

С помощью рулетки и карандаша намечаем размер будущей опалубки (если планируется делать из дерева). Ножовкой отпиливаем нужную длину и скручиваем конструкцию с помощью дрели, отвертки и шурупов. Плоскогубцы нужны для работы с железными прутьями для изготовления арматуры. В таре производим смешение компонентов бетона. Размешиваем мешалкой. Лопатой и шпателем производим укладку.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки бетона

Итак, когда все компоненты приготовлены, подходит время заливки. После того как минимальное количество воды будет добавлено и бетонная смесь тщательно перемешана, можно начинать заливку. Чтобы изготовить качественную плиту, бетон должен быть залит правильно. Самым лучшим вариантом заливки бетонной смеси является заполнение всего свободного места опалубки. Бетонная смесь должна обволакивать всю поверхность арматуры равномерно и без пустых мест. Все пространство между стенками и арматурой должно быть заполнено.

Зачастую возникают трудности, связанные с пластичностью бетонной смеси. Если бетонная смесь была бы сравнима по консистенции с водой, то идеально заполнила бы все пространство. Но так как смесь не такая жидкая, в нее добавляют воды. С водой нужно быть предельно аккуратным, так как ее излишки могут оказать отрицательное влияние на прочность бетона. Еще внутри бетона может остаться нерастворенная вода, которая вытечет после затвердевания, а в бетоне останется пустота, образуется пористость. Таким образом количество вводимой воды должно быть правильным и строго выверенным. Здесь можно опираться на практический опыт или соответствующую литературу. После добавления воды рекомендуется произвести обезвоживание. Обезвоживание производится прессованием, центрифугированием или вакуумированием. Если работа проводится в домашних условиях, то эти методы не будут доступны, поэтому лучше не допускать излишнего количества воды. Таким образом получим процесс добавления воды в таком количестве, чтобы укладку можно было вести без всяких затруднений.

Когда бетон приготовлен, правильно залит и при необходимости обезвожен, он должен затвердеть и стать прочным.

Когда бетон приготовлен, правильно залит и при необходимости обезвожен, он должен затвердеть и стать прочным. После того как бетон схватится, он станет твердым телом, но не полностью прочным. Если при изготовлении плит бетон залит правильно, то рекомендуется выждать определенные сроки затвердевания. Для различных случаев они разные. Сроки зависят от объема заливки, температурных условий, состава смеси. Так для бетона на профессиональной стройке и при естественных условиях срок полного затвердевания составляет 28-30 суток. Для уточнения рекомендую обратиться к справочной литературе. Если работа проводится в холодном или жарком климате, процесс усложняется.

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным. К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Если сделать такую конструкцию правильно, то можно рассчитывать на то, что посторонние звуки беспокоить не будут, в этом отличие от гипсокартонных перегородок. А еще ходить по новому бетонному полу очень приятно, при этом не создается ощущение раскачивающейся корабельной палубы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы приступить к работе, потребуются следующие материалы:

Для того, чтобы осуществить бетонное перекрытие, понадобится бетонный раствор.

• влагостойкая фанера, толщина которой не превышает 15-20 мм;
• брусья и балки, сделанные из древесины (их нужно будет уложить под фанеру);
• поддерживающие стойки;
• бетонный раствор;
• для того чтобы создать каркас, понадобится вязальная проволока и арматура.

Из инструментов понадобятся:

• домкрат;
• бетононасос (его применение не является обязательным);
• ватерпас или нивелир;

Каркас и опалубка

Строительство следует начинать с создания опалубки, при этом нельзя допустить появления щелей и разного рода отверстий. Потом нужно убедиться в том, что домкраты и стойки под опалубкой установлены прочно. Это серьезный вопрос, так как речь идет о безопасности. Опалубку лучше всего делать из влагостойкой фанеры (20-миллиметровый ламинированный материал для этого подойдет лучше всего). Опалубка должна быть очень прочной, так как вес жидкого бетона составляет 500 кг/кв.м, если толщина слоя равняется 200 мм. Опалубку нужно делать не только по площади помещения, но и по периметру, для того чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы.

Теперь нужно сформировать каркас. Изготовляется он из проволоки, арматуры посредством специальных крючков, получается сетка с размером ячеек 1,5 на 1,5 см (можно сделать 2 на 2 см). Что касается диаметра арматуры для основного каркаса, то он должен быть 15-20 мм. Когда каркас изготовлен, его следует внимательно проверить на прочность, перед тем как приступить к заливке бетона. От типа арматуры нужно рассчитывать шаг, который будет предусмотрен во время укладки. Когда рассчитывается шаг, надо принимать во внимание и общую нагрузку на перекрытия из бетона.

Нижний слой арматуры укладывается поперек нижней части опалубки, а не параллельно пролету, таким образом, арматура концами ложится на несущие балки. Дело в том, что именно на эти балки и должна ложиться арматура, так как именно этот фактор во многом определяет успех строительства. Следующий слой арматуры укладывается перпендикулярно предыдущему. После того как вся арматура будет уложена соответствующим образом, нужно все места соприкосновения перпендикулярных рядов арматуры надежно зафиксировать проволокой. Тогда несущие балки будут надежными и качественными.

Бетонные балки, соединенные с фундаментом, лучше, чем антисептированные деревянные балки, так как балки, изготовленные из дерева, быстрее приходят в негодность.

Процесс бетонирования

Следующим этапом является бетонирование, здесь очень важно осуществить заливку очень быстро. Связующим материалом в бетонном растворе является цемент, наполнителями выступают щебень и песок. Заливать опалубку бетоном нужно не за один прием, но надо выдерживать одно направление. Бетонирование можно делать вручную, можно использовать бетононасос. Бетонная смесь выливается, не прерываясь, затем ее уплотняют при помощи глубинных вибраторов, чтобы в толще бетонного пласта не образовывались пустоты. Все неровности основания следует контролировать с помощью ватерпаса или нивелира. Чтобы узнать, насколько толстой получилась плита, надо применять щуп. Надо учитывать, что плита должна быть достаточно прочной, этот фактор является очень важным.

Пока раствор бетона твердеет, его нужно предостерегать от попадания прямых солнечных лучей. Ветер и сквозняк тоже оказывают на него негативное влияние. Всякого рода механическое воздействие, которое испытывает , пока она не затвердела, тоже не допускается. Для того чтобы бетонная плита застывала в благоприятных условиях, надо время от времен поливать ее водой, эту процедуру нужно делать в течение недели. Плита остается с опалубкой до того момента, пока она окончательно не засохнет.

Монолитное перекрытие

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору . Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м 2 . А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки . Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными телескопическими стойками-домкратами (их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м 3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас — квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т.к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона , связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон . Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон . Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором. Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой , чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно накрыть плёнкой .

С вопросом, когда снимать опалубку с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство. Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины , т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е. он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия . Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Комментариев:

Сделать прочное монолитное перекрытие своими руками возможно при наличии определенных знаний, навыков, необходимых материалов и инструмента . Сам процесс установки делится на три основных этапа: монтаж опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финишная заливка).

Монолитная плита перекрытия представляет собой обычную бетонную плиту, усиленную арматурой. Размеры плиты вычисляются исходя из данных проекта строительства. В качестве усредненного значения принимается соотношение 1:30, т.е. при строительстве двухэтажного здания с высотой пролетов 3 м, понадобится установка перекрытия шириной 0,2 м. Для нежилых помещений допустима минимальная толщина перекрытия 12-15 см.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки — самый трудоемкий этап изготовления железобетонной плиты.

Устанавливая монолитное перекрытие своими руками, следует учитывать, что опалубка должна иметь высокий запас прочности, чтобы выдержать массу заливаемого бетона и не деформироваться.

Необходимые для установки и изготовления опалубки материалы:

Рисунок 1. Схема опалубки: А — шаг ригеля, В — шаг поперечных балок опалубки, С — шаг между стойками.

• деревянный брус сечением 100х100 мм;
• влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 20-25 мм;
• деревянные доски (50х150 или 70х200 мм).

Основные инструменты:

1. Стойки телескопические, служащие опорой опалубке и позволяющие регулировать высоту конструкции.
2. Унивилки (универсальные вилки, вильчатые головки, «корона»), необходимые для вставки продольных несущих балок.
3. Треноги, поддерживающие телескопические стойки во избежание перекоса.

Использование стоек надежнее самодельных деревянных опор, каждая выдерживает вес в 900-2000 кг, они идеально регулируют высоту опалубки и имеют высокую сопротивляемость деформации. При необходимости стойки можно взять в аренду. На каждую телескопическую стойку понадобится 1 тренога и 1 унивилка.

Дополнительные инструменты:

• уровень;
• топор;
• молоток;
• нивелир;
• ножовка по дереву;
• гвозди.

Монтируется опалубка после того, как стены цокольного, первого или второго этажа здания подняты на указанную в проекте высоту. Схема расположения элементов опалубки показана на рис. 1, где:

1. Расстояние «А» — шаг ригеля (расстояние между продольными балками);
2. Расстояние «В» — шаг поперечных балок опалубки;
3. Расстояние «С» — шаг между стойками, зависящий от сечения (для деревянных стоек).

Этапы установки опалубки перекрытия:

1. С помощью нивелира или уровня по периметру пролета отбивается уровень низа будущего перекрытия. Это необходимо для вычисления высоты опалубки.
2. Устанавливаются телескопические стойки. Сначала по краям помещения на удалении 20-25 см от стен, затем в середине с шагом между стойками 0,8-1,2 м. В случае использования деревянных стоек, они должны быть изготовлены из сплошного массива дерева.
3. На стойки сверху укладываются ригели (швеллер, двутавровая балка, продольный брус), предназначенные для удерживания стола опалубки, с расстоянием между ними 0,6-1,8 м (в зависимости от толщины ригеля).
4. Сверху продольных брусьев (ригелей) укладываются поперечные балки с шагом 0,4-0,6 м.
5. На поперечные балки кладутся листы фанеры. При использовании вместо фанеры обрезных досок они вплотную подгоняются друг к другу. Края горизонтальной опалубки должны упираться в стены, не оставляя зазоров.
6. Проверяется соответствие горизонту.
7. Дощатый настил застилается плотным полиэтиленом.
8. Устанавливается вертикальное ограждение опалубки с учетом захождения края на стены на расстояние 150-200 мм. При установке «бортика» тщательно подгоняются углы.

Разбирают опалубку не ранее, чем через месяц после заливки бетона, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного перекрытия

Чтобы укрепить монолитное перекрытие своими руками, сделать его устойчивым к изгибу, излому и сжатию, применяют стержневое армирование. Для связывания арматурной сетки понадобятся:

• горячекатаная стальная арматура диаметром 10-16 мм (класс А400, А500);
• гибочный станок для арматуры;
• вязальная проволока диаметром 1,2-1,5 мм;
• подставки под пруты (стульчики);
• крючок для вязания арматуры.

Армирование производится в два сетчатых слоя с размером ячейки 150х150мм либо 200х200мм.

Этапы армирования монолитного перекрытия:

1. С помощью мягкой вязальной проволоки и крючка связываются сетки арматуры.
2. На фанерную основу укладываются фиксаторы (стульчики) из расчета 4-6 шт. на м 2 площади.
3. Первая связанная арматурная сетка укладывается на фиксаторы (она должна располагаться на 2,5-5 см выше нижней плоскости бетонного перекрытия).
4. На первый слой арматуры укладываются вертикальные фиксаторы из изогнутого арматурного прута, с шагом установки 1 м. Фиксаторы располагаются в шахматном порядке.
5. На вертикальные фиксаторы укладывается вторая арматурная сетка, расположенная на 2,5-5 см ниже верхней плоскости бетонной плиты.
6. Устанавливаются торцевые фиксаторы, а также соединители верхней и нижней арматурных сеток. Шаг установки 400 мм.

В случае необходимости сращивания прутов арматуры, их вяжут внахлест, с заходом не менее 40-50 см. Арматурный каркас должен выступать за края бетона (с торца) не менее чем на 15 см с каждой стороны и ложиться на несущие балки. Во время заливки бетона вся арматурная конструкция должна быть жесткой и неподвижной.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование (заливка) перекрытия

Для приготовления качественного бетона понадобятся:

• цемент марки 500;
• щебень без примесей органики фракции 5-20 мм;
• чистый песок без примесей глины;
• вода.

Рецепт производства классического бетона:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 3 части щебня;
• количество воды, необходимое для получения раствора нужной консистенции.

Для заливки бетона больших объемов лучше всего и бетононасос. Заполнение армированного каркаса бетоном вручную с помощью лопаты в разы увеличивает время заливки и сильно уменьшает показатели прочности полученного монолитного перекрытия.

Заливать бетон следует равномерно, слоями, чтобы не допустить перекосов опалубки и за один раз. Для уплотнения каждого слоя следует проводить вибрационную проработку бетона. Вибрация позволяет:

• распределить и более плотно уложить щебень в бетоне;
• равномерно распределить нагрузку в цементном растворе;
• удалить пузырьки воздуха, тем самым уменьшая количество пустот в плите после затвердения;
• максимально заполнить бетоном все щели и зазоры;
• сделать жидкий бетон более управляемым и поддающимся финишному горизонтальному выравниванию.

Для вибрационной проработки можно использовать виброрейку или глубинный вибратор с вибробулавой. Вибрацию следует проводить не дольше 20 секунд. Общее время заливки не должно превышать 3-4 часа. Все перекрытие следует залить за один раз. После завершения заливки следует вытянуть и выровнять плиту до гладкого состояния.

При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.

Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

Конструируем опалубку

• Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
• По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
• Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
• На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
• Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
• Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
• По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
• Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.

Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

Армирование плиты

Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.

• Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
• Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
• Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
• При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.

Заливка плиты перекрытия

По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.

Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.

Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.