Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Разборка и сортировка. Прежде чем начать облицовку, плитку необходимо отсортировать по размеру, цвету и рисунку. Керамические плитки сортируют по размеру с помощью шаблона: плитку кладут на крестовину и по делениям определяют размер. Одновременно их сортируют по цвету и рисунку.

Резка, перерубка и приточка. При укладке плитки часто приходится резать и перерубать. Это делают стеклорезом или победитовым резцом следующим образом (рис. 91): карандашом проводят линию надреза, кладут на нее линейку и проводят стеклорезом линию, процарапывая и глазурь, и черенок плитки. Затем надрезанную плитку берут двумя руками за края и нижней стороной ударяют о ребро вдоль линии надреза.

Рис. 91. :
а - резка; б - разламывание; в - приточка кромки

Ту же операцию можно проделать по карандашной линии, нанеся насечку глубиной 0,5-2 мм острым концом молоточка или зубилом: сделав насечку, надо повернуть плитку тыльной стороной вверх и нанести молоточком удар в центр линии перерубки. После резки или перерубки плиток производится приточка. Острые края необходимо приточить вручную на карборундовом бруске или круге. Плитки для облицовки полов режут иначе: по предварительно нанесенной риске на плитках делают насечку острым концом молоточка, причем глубина насечки на концах плитки должна быть в 2-3 раза больше, чем в середине. Плитку кладут на колено, покрытое толстым войлоком или иным плотным материалом, тыльной стороной вверх и наносят удар молотком против насеченной линии. Более современный способ - использование резака, показанного на рис. 90.

Замачивание плиток. Тыльные стороны плиток могут быть загрязнены, что ухудшает их сцепление с цементным раствором, краской или мастикой, поэтому их необходимо очистить. Делается это жесткой кистью, смачивая плитки водой. Иногда их после очистки просто помещают в воду и замачивают в течение 8-12 часов. Для облицовки на мастике или растворе лучше использовать влажные плитки, тогда они не будут впитывать воду из раствора. Для облицовки на масляной краске плитки, наоборот, следует хорошо просушить. Надо иметь в виду, что под эмаль некоторых типов тонких глазурованных плиток может просочиться вода, отчего образуются ореолы (разводы). Такие плитки надо не мочить, а протереть влажной тряпкой или кистью. Керамические плитки для полов (метлахские) можно замочить в воде на несколько часов и после этого сразу установить на место.

Плитки, которые наклеиваются на густотертой масляной краске или мастиках типа «Бустилат», «Сталит», замачивать не нужно. Изложив общие сведения о материалах и инструментах, перейдем к описанию техники выкладывания плиток, попутно расширяя и детализируя те знания, о которых шла речь выше.

Кафельное напольное покрытие не является объектом периодических косметических ремонтов в помещении. Качественный материал с правильной укладкой обеспечит долговременную эксплуатацию кафельного пола. Он очень практичный. При самостоятельном проведении ремонта укладка кафеля своими рукамине только захватывает азартом творчества, но и значительно уменьшает финансовые затраты на обустройство помещения. Отличный результат будет достигнут при условии, что работы будут проводиться последовательно с обязательным выполнением всех этапов.

Работы, предшествующие укладке кафеля

При таком виде отделочных работ, как никогда, актуальна пословица: «Семь раз отмерь…», поэтому подбору инструмента уделяется особое внимание.

Для выполнения укладки кафеля под рукой необходимо иметь такой инструментарий:

Важно! Тщательно выполненные предварительные работы гарантируют качественную укладку кафельной плитки.

Подготовительному этапу укладки уделяется большое значение. Если говорить тезисно, то выполняются такие работы:

• обследование полов при помощи длинной рейки или линейки, выявление неровностей и устранение шероховатости в случае необходимости;
• окончательная подгонка с минимальными отклонениями при помощи уровня.

Существует другой, более дорогостоящий способ. Используют специальные строительные растворы, заливая которые, осуществляется выравнивание поверхности пола;

Способы укладки кафельной плитки на полу

Работы, выполняемые при укладке кафеля на пол

Разметка показывает место нахождения каждой единицы покрытия, поэтому самое время нанести клеевую основу. Специальный клей на цементной основе для кафельного покрытия в порошкообразном виде небольшими частями разводится водой, согласно инструкции, до нужной консистенции.

Самый удобный инструмент – это шпатель. Его рабочая зубчатая поверхность, установленная под углом 45˚, позволяет нанести одинаковой толщины основу равномерно на кафель. Образующиеся при этом борозды распределяют равномерно по поверхности клей, создают более крепкое сцепление плитки с полом.

Работу следует начать с угла помещения, противоположного двери. Обработать небольшую площадь размером до 1 м 2 . Быстросохнущая клеевая смесь на цементной основе наносится ровными полосами, на нее укладываются по заранее расчерченным границам элементы плиточного покрытия. Сверху осторожно придавливаются, пристукиваются, слегка поворачиваясь вокруг оси, в стороны для более полной адгезии с клеевым раствором.

Внимание! Плитку с клеевым раствором можно слегка поворачивать, не сдвигая с места. В противном случае швы соединений забьются. Их обработка в дальнейшем не представляется возможной.

Так поочередно заполняется весь заранее обработанный участок пола. Расход клея зависит от вида используемой плитки: чем массивнее укладочный материал, тем больше требуется клеевой массы для его фиксации.

Уровень должен быть всегда под рукой, чтобы проверять толщину кладки, горизонталь каждого уложенного элемента, а также выдерживание уровня по всем диагоналям. Высота настила регулируется нанесением меньшего или большего слоя раствора под постоянным инструментальным контролем. Когда половина комнаты будет готова, работу продолжают на оставшейся площади.

Существует правило: вначале площадь пола заполняется целой плиткой, а затем специально обрезанные куски укладывают у стен, формируют углы и пороги, пр.

Обработка обрезанных частей кафельной плитки в домашних условиях

Внимание: плитка для пола более прочная, чем для облицовки стен. Ее толщина превышает стеновой аналог почти на четверть и составляет 8 мм и более. Поэтому и обрабатывается хуже.

Почти всегда для кладки используется не только целый материал, но и его фрагменты в виде обрезанных полос. Выполнить ровные края и придать фрагменту необходимую форму можно в домашних условия при помощи стеклореза. Это несложный, доступный и популярный способ обработки. Его модификация – масляный стеклорез. Смесь керосина и машинного или веретенного масла при резке улучшает выполнение работ. Резать плитку можно болгаркой, на камнерезном станке и пр. Станок мокрого реза не только качественно и с высокой скоростью выполняет обработку, но и гладко запиливает углы.

Кстати: если возникла необходимость выполнить зазор между элементами укладываемого покрытия, можно использовать пластмассовые крестики.

После укладки они извлекаются и готовы к применению в другом месте. Если кладка кафеля своими рукамина полу производится впервые, и такого разделителя нет в наличии, то вполне подойдут для этих целей обыкновенные спички, стержни, картонные полоски и пр. И тогда все покрытие будет выглядеть одинаково «расчерченным» такими зазорами.

Заключительный этап: швы стыков заполняются затирочной пастообразной полимерной затиркой необходимого цвета при помощи резинового небольшого шпателя. По своему составу расшивочный материал представляет сложный полимерный состав, обладающий различными свойствами в зависимости от назначения помещения. Расшивку выполняют пластичными, силиконовыми или влагоотталкивающими составами. Излишки ее убираются с использованием влажной губки сразу же после высыхания, а само напольное покрытие моют.

Хотя укладка кафельной плитки требует определенных навыков, терпения, аккуратности и точности, освоить эту технологию может каждый, кто «дружит» с техникой, выполняет домашние работы своими руками, внимательно изучил технологию выполнения работ. Собственная квартира станет уютнее и наряднее, а, на первый взгляд, неприглядные пачки кафельной плитки в умелых руках претворятся в искусное панно, будут радовать глаз своим неповторимым орнаментом. Мы постарались доступно и просто описать процесс укладки кафельной плитки, а для того чтобы «закрепить» материал предлагаем посмотреть обучающий ролик.

Керамическая плитка – прочный и удобный во многих отношениях материал. Но процесс укладки требует определенной подготовки, аккуратности и терпения. Чтобы красиво и качественно облицевать плиткой рабочую стенку или пол в кухне, необходимо не только уметь укладывать, но знать, как резать кафельную плитку. При оформлении плиткой кухонного фартука целые плитки укладываются не всегда. Чтобы облицевать выступы, оконные рамы, электрические розетки и выключатели по краям, часто необходима резка плитки или её сверление.

Настенную кафельную или стеклянную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Перед нарезкой сделайте разметку маркером или простым карандашом. Плитка, предназначенная для пола, толще и прочнее, поэтому стеклореза будет недостаточно.

В таких случаях применяется резак для плитки (плиткорез). Он отличается от роликового стеклореза колесиком, которое у плиткореза значительно больше по размеру, поэтому резак может сделать прокол в плитке на большую глубину. Плиткорез по внешнему виду напоминает щипцы, с его помощью можно не только разрезать, но и разломать плитку после надреза. Механизм для разламывания плитки состоит из уголка металлического зуба на нижней части щипцов и специального уголка на верхней.

Станок для резки плитки электрический

Если предстоит резать напольную плитку, уголок на верхней части щипцов должен быть только из металла. Поэтому если вы решили приобрести плиткорез, выбирайте инструмент не с пластмассовым, а с металлическим уголком. Плиткорез с пластмассовым уголком подойдет только для настенной плитки. Большинство резаков комплектуются металлической линейкой с ограничителем, которая предназначена для серийной резки – если необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, для бордюра).

Плиткорез ручной

Керамическую плитку можно резать и болгаркой с алмазным кругом – он лучше всего подходит для работы с плиткой. Но этот способ самый шумный и самый пыльный, поэтому использовать болгарку можно только тогда, когда распилить с помощью плиткореза или другого инструмента невозможно.

Как использовать плиткорез

Основное отличие плиткореза – большее по размеру колёсико, которым можно выполнить разрез большей глубины, и наличие механизма, который после надреза позволяет разломить плитку. Электрические станки для резки плитки, которые тоже есть в продаже, режут плитку очень аккуратно, края получаются гладкими и слегка закругленными.

Перед тем как резать плитку, её следует замочить в воде на 30-40 минут, а после отметить предназначенную для обрезания часть, нанеся линию разреза маркером или карандашом.

Работа ручным плиткорезом

С помощью плиткореза можно сделать надрез под заданным необходимым углом. В этом случае разметка наносится при помощи угольника с делениями. Линия реза на плитке располагается не ближе одного см от края плитки. При работе с плиткорезом совмещайте метку с указателем на резаке. Плитку фиксируют на одном уровне, а режущий элемент двигают в направлении «от себя». Двигать резак к краю плитки нужно очень медленно. Так вы сможете избежать перегрева плитки, появления на ней трещин и сколов.

Очень важно правильно разломить надрезанный элемент. Используя станок для резки плитки, равномерно распределяйте давление, чтобы избежать разлома или отклонения от разметки, которую вы нанесли. Если вы используете ручной плиткорез, нарезать полоски меньше 5 мм шириной не получится.

Резка керамической плитки стеклорезом

Если объем работы с плиткой небольшой, вполне можно обойтись без специального станка для резки плитки, пользуясь обычным роликовым стеклорезом (алмазом). Резка керамической плитки стеклорезом делается аналогично. Сначала плитку замачивают в воде на 30-40 минут. После нанесения разметки маркером или карандашом по лицевой стороне плитку укладывают на ровную доску или фанеру. Надрез делают с сильным нажимом – всего один раз. Равномерно надавливая на инструмент, прокатите его по направлению от дальнего края плитки к себе, чтобы на поверхности эмали появилась канавка. Для осуществления разлома по образовавшейся линии подложите под неё гвоздик, спичку или тонкую проволоку, и надавите на плитку с обеих сторон сразу.

Резка плитки стеклорезом

Большой объем работ выполнять стеклорезом достаточно сложно, поскольку процесс отнимает много времени и требует концентрации внимания. Ведь нужно постоянно следить, чтобы надрез прошел в нужном месте. И конечно, стеклорезом невозможно разрезать толстую напольную плитку.

Выравнивание краев после резки кафельной плитки

Если получились острые зубчатые края, для их выравнивания используют кусачки или плоскогубцы. Неровный край откусывают, а сколы выравнивают круглым напильником. Края плитки обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой.

Тонкости работы с болгаркой

Если резка керамической плитки делается этим инструментом, очень важно соблюдать технику безопасности. Во время работы с болгаркой применяйте защитные очки для глаз. Кроме того, на инструменте должен быть защитный чехол, принимающий на себя большую часть осколков от керамической плитки. Защитный чехол нужен и для того, чтобы обеспечить вашу безопасность, если диск на высоких оборотах вдруг расколется.

Резка плитки болгаркой осуществляется при помощи алмазного круга. Перед началом работ удостоверьтесь, что круг надежно закреплен, после чего включите инструмент и проведите распил по заранее намеченной линии. Помните, что этот способ резки плитки – самый пыльный и шумный, поэтому болгарку используйте только в экстренных случаях, например, когда нужно разрезать керамогранитную плитку. Болгарка также необходима для выравнивания краев плитки, когда нужен срез под углом (для стыковки плиток на выступах).

Резка плитки болгаркой с алмазным кругом

Как резать керамогранитную плитку

Такая плитка по фактуре напоминает натуральный камень. Современные технологии позволяют придать керамогранитной поверхности практически любой цвет – древесины, вулканической застывшей лавы, грубо отесанного камня, состаренного камня. Свойства керамогранитной плитки вытекают из специфики сырья, которое используется для изготовления этого отделочного материала. В отличие от керамической плитки, предназначенной для внутренней отделки помещений, керамогранитная плитка может использоваться как для внутренних, так и для фасадных работ. Ведь компоненты плитки в процессе производства взаимодействуют на молекулярном уровне и спекаются настолько, что образуют монолит. Поэтому резка керамогранитной плитки – трудоемкий процесс, облегчить который может только болгарка.

Видео руководство

Отделка стен и пола в ванной, санузле, формирование рабочего фартука на кухне в основном выполняется из керамической плитки. Однако со временем швы истираются, забиваются грязью, а в ванной при постоянном контакте с водой могут и вовсе покрыться пятнами плесени. В итоге портится весь вид отделки. Чтобы уберечь затирку от изнашивания, необходимо своевременно произвести пропитку для швов плитки специальным раствором.

Технология выполнения замазки стыков

Выбирая отделку керамической плиткой, чаще всего обсуждают характеристики самой плитки: ее дизайн, технологию укладки и другие моменты. О выполнении межплиточных швов вспоминают гораздо реже, а ведь именно от качества затирки зависит то, как будет выглядеть вся поверхность в целом.

Из всего многообразия сопутствующих отделочных материалов выделяют следующие виды затирок.

Устойчивы к химическому воздействию, колебаниям температур, появлению плесени и грибка, с них легко снять загрязнения. За счет устойчивости к воздействию агрессивных внешних факторов такая затирка получила широкое применение при обработке помещений, в которых повышен показатель влажности (например, в ванной или душевой).

Однако работать с эпоксидными составами под силу только профессионалам своего дела, так как консистенция раствора достаточно вязкая и требует большой аккуратности.

Обладают существенными преимуществами:

• пластичная консистенция;
• малая усадка швов;
• независимость скорости и качества затвердевания от температуры и влажности;
• морозоустойчивость;
• простота очищения поверхности плитки от излишков раствора;
• гидрофильная поверхность.

Однако если сравнивать этот состав с эпоксидным, то он значительно уступает по прочности. Для увеличения прочности раствора дополнительно добавляют жидкие полимеры.

Это наиболее распространенный вид. Своей популярностью он обязан приемлемой цене и простоте технологии нанесения.

Чтобы изготовить затирку, достаточно залить сухую смесь необходимым количеством воды в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. После высыхания швов можно удалить белый налет, образовавшийся на плитке, обычной губкой, смоченной водой.

Такие швы подвержены загрязнениям, а под воздействием влаги могут потемнеть или раскрошиться, поэтому для сохранения внешнего вида покрытия их необходимо пропитывать специальным раствором с водоотталкивающим эффектом. Некоторые мастера для придания цементному составу водоотталкивающих свойств при замешивании раствора добавляют грунтовку.

Затирку наносят с помощью резинового шпателя, вдавливая раствор в щель между плитками, или специального мешочка, который по своему принципу действия схож с кондитерским мешком.

Затирочный мешок используется чаще всего при работе с полимерным или эпоксидным составами.

Обработка защитным раствором

Для создания на межплиточных швах покрытия, устойчивого к воздействию воды и чистящих средств, возникновению потемнений, загрязнений и грибковых образований, необходимо произвести дополнительную пропитку швов специальными составами с гидрофобными свойствами. Пропитка для швов обладает следующими качествами:

• обеспечивает гидрофобное покрытие (актуально при обработке плитки в ванной);
• предотвращает загрязнение поверхности;
• имеет противогрибковое действие.

Для такой обработки чаще всего используются:

• гидрофобизаторы, которые благодаря жидкой консистенции легко наносятся на швы с помощью тонкой кисточки;
• полимерный лак, способный проникнуть вглубь затирки (вплоть до основания);
• герметики на основе силиконов или акрила, которые используются в основном в самых уязвимых местах: в углах ванной или на стыках ванны (душа) и плитки.

Сейчас в продаже имеются защитные покрытия, не создающие «стеклянного» слоя и не влияющие на паропроницаемость обработанной поверхности. Также широкое распространение получают двухкомпонентные составы, которые при высыхании обладают высокой прочностью, долговечностью и герметичностью. При затирке швов такими растворами необходимость в дополнительной пропитке отпадает.

Наносить пропитку рекомендуется не раньше чем через 7 дней после выполнения затирки швов, чтобы поверхность была абсолютно сухой. В редких случаях пропитка способна изменить цвет затирки, поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше провести пробную обработку на скрытом участке.

Температурный режим обработки, рекомендованный производителем, указан на упаковке. Однако существуют общие требования: обработка должна производиться при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха не менее 80%. Поэтому при работе с такими растворами в помещениях с повышенной влажностью (ванной, бане, бассейне, душевой) необходимо уточнить показатели при помощи гигрометра.

Защитная пропитка гидрофобизаторами производится тонкой кисточкой аккуратно по шву. При попадании раствора на плитку ее поверхность может стать мутной. Во избежание порчи отделки рекомендуется проклеить края плитки малярным скотчем. Гидрофобизаторы могут проникать внутрь затирки, поэтому потребуется нанести второй слой для обеспечения водоотталкивающего покрытия.

Обновление заделки стыков

Если со временем швы загрязнились, то придать свежий вид облицованной поверхности в ванной можно двумя способами.

Закрашивание карандашом

Нужно отмыть швы с помощью чистящих средств, дождаться их высыхания и покрыть гидрофобизатором. В строительных магазинах продается специальный карандаш для затирки швов, выполненный в виде маркера. Средство прекрасно справится с очищением стыков плитки в ванной, так как раствор, входящий в его состав, способен уничтожить плесень и препятствовать образованию грибка.

Многие хозяйки при очищении межплиточных швов пользуются не только промышленными чистящими средствами, но и прибегают к старым народным методам:

1. Для ликвидации грибка или плесени, проявившихся на швах в ванной, нужно провести обработку поверхности раствором уксуса, аммиака и смягчителя воды.
2. Еще одним средством в борьбе с заплесневелыми пятнами является спирт. Его необходимо нанести на стыки маленькой щеткой (подойдет старая зубная), некоторое время выдержать и оттереть загрязнения.
3. Также для удаления плесени в ванной поможет водный раствор противогрибковых препаратов (Нистатин). Для приготовления раствора достаточно растворить таблетку в небольшом количестве воды.
4. Для отбеливания светлых стыков можно воспользоваться обычным бытовым отбеливателем с хлором. Достаточно просто залить швы раствором и обработать щеткой.
5. При сильных загрязнениях стыки можно посыпать пищевой содой и залить уксусом. Образующаяся в результате химической реакции пена просто вытолкнет грязь, и ее без труда можно будет смыть водой.

Работу с чистящими средствами (даже с теми, которые приготовлены самостоятельно) требуется проводить с соблюдением техники безопасности: в резиновых перчатках, а при необходимости и в респираторе.

Обновление

Обновить затирку можно так. Старое покрытие удалить с помощью обычного строительного ножа или специального «расшивателя». Выбор инструмента – дело индивидуальное, главное, чтобы инструмент не оставлял царапин и других повреждений на поверхности плитки.

Если старый слой сильно затвердел и не может быть удален обычным механическим воздействием, то можно обработать затирку специальным размягчающим составов. Стоит сразу отметить, что удалить эпоксидную замазку самостоятельно не удастся – это дело для профессионалов. Затем:

• после зачистки швов обработать торцы плитки и стыки грунтовкой;
• выполнить свежую затирку;
• когда затирка высохнет, можно приступать к нанесению гидрофобного раствора.

Чтобы облицованная поверхность как можно дольше прослужила и выглядела как новая, рекомендуется обновлять затирку раз в 3-5 лет.

Многие ошибочно полагают, что светлая затирка подвергается загрязнениям больше, чем покрытие темных оттенков. На самом деле, загрязняются они абсолютно одинаково, но на светлом фоне загрязнения больше выделяются. Сохранить эстетичный вид покрытия из керамической плитки можно только при соблюдении технологий ее укладки и затирки и осуществлении надлежащего ухода.