Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Электропроводка может служить максимум около 20 — 25 лет. Потом она приходит в негодность, и ее необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панельных домах эти работы производится примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проходит замена электропроводки в квартире, дадим пошаговые инструкции, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Признаки разрушения

Электропроводка начинает разрушаться со временем. Однако она может перегореть и намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии. Особо "прожорливый" агрегат — обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор.

Если в сеть одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке.

Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену:

• при включении приборов розетки искрят;
• чувствуется отчетливый запах паленого;
• проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику;
• в некоторых розетках уже нет питания;
• через стены происходит утечка тока.

Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит.

Подготовка

• болгарка;
• перфоратор;
• отвертки;
• паяльник;
• плоскогубцы;
• клеммники;
• шпатель;
• уровень;
• фазоуказатель.

Проводку покупают после того, как вымерена длина трассы, по которой будет проложен кабель. К этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило.

Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы. Например, потребуется тряпичная изолента.

Мощность энергопотребления

Замена электропроводки должна быть произведена так, чтобы не случалось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватало на каждый прибор.

Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести небольшой подсчет.

1. Надо сложить мощности всех приборов, которые будут включаться в сеть.
2. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт.
3. Теперь полученное число нужно разделить на 220.

Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12 — 15, то тогда хватит проводки сечением 1,5 мм2. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше.

Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения.

1. Можно установить проводку большего сечения.
2. Надо сделать от щитка две — три линии кабеля.

Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев.

Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку.

На этом сама работа, по сути, заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхности. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть, теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов. А вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов.

Видео

Процесс монтажа электропроводки представлен в следующем видео:

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные , то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля , то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления .

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. . Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено , нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники , в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Электрическую проводку недаром сравнивают с системой жизнеобеспечения, особенно в квартире или доме. Быт современного человека состоит в регулярном использовании разнообразных приборов, работающих от сети. Отсутствие электроэнергии даже на минимальный промежуток времени приводит к полной остановке жизнедеятельности и становится настоящей проблемой.

По этой причине необходимо всегда уделять внимание состоянию электрической проводки. В большинстве случаев для получения результата замена проводки в доме является единственным выходом. Она необходима в следующих случаях:

• частые замыкания в электрической сети или периодические отключения, происходящие без видимых причин и свидетельствующие о существующих скрытых проблемах;
• недостаточное сечение проводов, не позволяющее одновременно использовать приборы большой мощности;
• срок эксплуатации проводки более 30 лет;
• замена алюминиевых проводов, использующихся в большинстве домов.

Начало работ и варианты укладки провода

До начала проведения работ необходимо определиться, с какой целью происходит замена проводки. Нарушение целостности одного или двух проводов можно устранить локальными действиями.

Рассматривая вариант проведения новых проводов, надо помнить:

• новая электрическая сеть в одном или двух помещениях нецелесообразна, и возможное исключение - это временная замена, которая производится до начала основных работ;
• замена проводки всегда связана с нарушением целостности стен, полов и потолков, так как иначе её сделать невозможно.

Способ проведения монтажа с минимальным ущербом для помещения:

• использовать открытую проводку, располагающуюся поверх стен и полов, что неприемлемо для квартиры и находит применение только в деревянных постройках как обязательная мера безопасности;
• прокладка проводов в пластиковых каналах, что также является неудачным выбором по причине неэстетичного вида.

Подготовительные работы и основные этапы

Этапы проведения работ выполняются в строгой последовательности, с использованием необходимого инструмента. Замена проводки своими руками будет невозможна без перфоратора с функцией отбойного молотка, болгарки (угловой шлифовальной машины) с алмазным кругом для резки бетона, зубила, молотка и набора электрика (в него входят плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, отвёртки с разными насадками и индикатор для проверки напряжения).

Последовательность проведения работ:

• подготовка схемы новой проводки;
• приобретение провода и необходимых приборов;
• подготовка штроб;
• укладка провода;
• монтаж выключателей и розеток;
• подключение распределительного щита.

Схема проводки

Схема отражает расположение всех точек потребления в квартире или доме с указанием плановой мощности электроприборов, которые будут использоваться. Для этого необходимо сделать план помещения. Если работы проводятся на двух этажах, это необходимо составить схему для каждого из них.

На схеме отмечаются места установки мебели и бытового электрооборудования. Рекомендуется отразить все приборы, которые могут быть установлены. Затем указываются места расположения розеток и выключателей.

Замена проводки часто включает прокладку нового кабеля для Интернета и телевидения. Если это предстоит сделать, на схеме необходимо учесть и их расположение.

Распределение электрических точек и основные правила

Розетки устанавливаются из соотношения площади на единицу. Как правило, на 6 квадратных метров должна быть одна розетка, но допускаются незначительные отклонения. Особое внимание надо уделить кухне, где традиционно сосредоточена большая часть бытового оборудования с повышенной мощностью. Поэтому там количество розеток должно быть втрое больше.

Следует обратить внимание, что для приборов с мощностью более 1000 Вт необходимо предусмотреть отдельные линии, которые будут проложены непосредственно от щита, чтобы исключить перегрузку. Это обязательно делается для электрической печи и водонагревателя.

Установка розеток обычно производится на высоте около 25 см с отклонением 5 см. Но жёстких требований не существует. Важно не размещать розетку очень близко к полу, что делается для устранения риска попадания воды при возможном подтоплении.

Выключатель ставится на высоте около 90 см с отклонением 10 см. Он не должен располагаться ближе, чем на 15 см от двери, препятствовать её открытию. Если осветительный прибор имеет более одного режима, устанавливаются выключатели с двумя или тремя клавишами.

Расчёт мощности

Для расчёта количества необходимого провода нужно знать потенциальную суммарную нагрузку всех электроприборов для каждого помещения. Ниже в таблице указаны в порядке возрастания показатели мощности наиболее распространённой бытовой техники.

Концентрация оборудования большой мощности требует отдельной линии, оборудованной автоматическим выключателем.

Распределение нагрузки по силовым линиям

Распределение предполагает объединение в группы отдельных или нескольких потребителей электроэнергии. Это может быть сделано как для каждого помещения, так и для всех сразу. Для этого обычно используют следующую структуру:

• розетки;
• освещение;
• розетки на кухне;
• мощные бытовые приборы;
• оборудование с очень большой мощностью.

Для каждой группы должен использоваться только определённый кабель, отвечающий требованиям.

Результат распределения отражается на схеме. Далее необходимо произвести разметку всех электрических точек в помещении и определить места расположения распределительных коробок. После этого нужно определить и разметить путь каждого провода от щита до коробки и от неё же к конечной точке.

Как происходит прокладка провода

Осуществить расчёт необходимого количества метров провода можно, если знать правила его монтажа и учитывать то, как он будет идти от распределительного щита.

Провод может проходить только вертикально или горизонтально, то есть под прямым углом. Такое расположение позволит избежать случайного повреждения после окончания работ, когда увидеть его будет уже невозможно.

Использование готовых каналов

Замена проводки в панельном доме может оказаться намного проще, если для прокладки провода использовать уже встроенные в стену каналы. Это даёт несколько преимуществ:

• уменьшается количество погонных метров штроб, а соответственно, количество пыли и мусора;
• существенно сокращаются расходы на приобретение кабеля, что снижает стоимость замены проводки;
• использование каналов более предпочтительно, так как они расположены на большой глубине и имеют дополнительный кожух;
• экономится время.

Кроме этого, можно также использовать места расположения заводских распределительных коробок. Каналы пролегают к каждой установленной в стене розетке, выключателю или лампе. Их найти довольно просто. Коробки всегда расположены под потолком.

Необходимое оборудование и виды провода

Когда происходит замена проводки в квартире, цена на оборудование и комплектующие является основной статьёй расходов. Для проведения всего объёма работ понадобятся:

• провода в ассортименте, для разных групп потребителей;
• распределительный щит;
• автоматические выключатели (автоматы) в ассортименте;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• реле защиты от колебаний напряжения;
• розетки и выключатели;
• коробки для монтажа (подрозетники).

Для внутренней проводки в настоящее время разрешено использовать провода только с медными жилами. Поэтому рекомендуется применение многожильного провода марки ВВГ или NYM, аналога, сделанного по европейскому стандарту. Для освещения может использоваться менее дорогой провод ПУНП. Три жилы его имеют разный цвет, определяющий их предназначение:

• коричневый - фаза;
• синий - ноль;
• жёлто-зелёный - заземление.

Маркировка провода включает сечение в квадратных миллиметрах и количество жил.

Как выбрать провод и автоматы

Выбор провода и автоматических выключателей, срабатывающих во время короткого замыкания, зависит от конкретной группы потребителей. Здесь существует следующее правило:

• для розеток приобретается провод сечением 2,5 мм. кв.;
• для освещения, в том числе выключателей - 1,5 мм. кв.;
• для мощных потребителей (печи или водонагреватель) - 6,0 мм. кв.

Для ввода в распределительный щит внутри помещения используется провод с сечением не менее 6,0 мм. кв.

Ниже в таблице показано типовое распределение по группам для большинства квартир, где проходит замена проводки.

Метраж провода рассчитывается по сделанной ранее разметке с обязательным запасом не менее 15 метров.

Кроме автоматов, дополнительно можно установить УЗО, предотвращающие утечки тока, и защитные реле, отключающиеся при колебаниях напряжения в сети. Для вводного провода желательно установить автомат, совмещённый с УЗО.

Когда происходит замена проводки в квартире, установка автоматов и УЗО является обязательным элементом, обеспечивающим безопасность.

Распределительный щит, выключатели и розетки

Выбор щита зависит от количества предусмотренных в схеме силовых линий для каждой группы потребления и отдельных точек, например печи, и может включать разное количество возможных подключений. Для квартиры или дома наиболее эстетичными будут встроенные щиты, устанавливаемые в подготовленную нишу.

Подключение рекомендуется производить после укладки кабеля и монтажа всех распределительных коробок. Для этого необходима предельная внимательность и аккуратность. Также важно не перепутать провода, особенно если их много. После подключения на внутренних панелях щита обязательно делаются надписи по группам потребителей для каждого автомата.

Розетки и выключатели представлены широким ассортиментом отечественных и зарубежных производителей. Выбор зависит от внешнего вида и типа креплений.

Монтаж

Когда возникает вопрос, сколько стоит замена проводки, первая ассоциация, которая возникает, — процесс проделки штробы в бетонной стене и цена этой работы. Это шумный, пыльный и тяжёлый труд, особенно если делать его своими руками. Но часто он является единственным способом укладки кабеля.

Даже если используются заводские каналы, всегда необходимо перенести точку выше или ниже. Для этого нужен штроборез. Но если его нет, используются болгарка и перфоратор. Последовательность работ следующая:

• по отмеченным согласно схеме линиям болгаркой прорезаются в стене две параллельные канавы на глубину, достаточную для укладки провода;
• с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка выбивается бетон;
• если использование болгарки невозможно из-за большого количества пыли, сначала перфоратором насверливают вдоль линии отверстия необходимой глубины, которые потом выбиваются;
• в штробу помещается провод, который фиксируется любой быстросхватывающейся смесью, например, гипсовой;
• отверстия для розеток и выключателей (чашки) можно сделать с помощью специальной насадки (коронки) либо путём высверливания и выбивания.

Все провода необходимо обязательно подписать, чтобы избежать ошибок во время подключения.

Основные правила и подключение

Глубина штробы должна быть достаточной, чтобы уложить провод и закрыть его шпаклёвкой не менее чем на 10 мм. Чашка должна быть больше подрозетника, который устанавливается для последующего монтажа выключателей и розеток.

Монтаж распределительных коробок и подрозетников делается с использованием уровня и быстросхватывающейся смеси, которой они фиксируются.

После прокладки всех проводов необходимо соединить силовые линии в коробке с проводами от каждой точки. Для этого концы проводов зачищаются и скрепляются между собой. Это делается несколькими способами:

• обычная скрутка;
• пайка;
• с помощью специальных зажимов.

Потом следует монтаж розеток, выключателей, подключение распределительного щита и соединение с внешним источником. Обычно это счётчик в подъезде. Новая электрическая сеть обязательно проверяется, после чего штробы шпаклюются.

Стоимость работ

Одной из главных причин, по которой делается самостоятельно замена проводки в квартире, - цена вопроса. Средняя стоимость монтажных работ в специализированной организации для однокомнатной квартиры составит около 300 долларов, для трёх комнат эта цифра будет больше - уже 1000 условных единиц.

С другой стороны, одним из главных преимуществ работы с профессионалами является предоставляемая гарантия и отсутствие трудозатрат. Поэтому, когда нужна качественная замена проводки, цена, возможно, не покажется слишком большой.

Квартиры старого образца, именуемые «хрущевками», имеют сразу множество проблем с электропроводкой:

Алюминиевые провода с одинарной изоляцией

Отсутствие заземления

Отсутствие устройств защитного отключения

Недостаточное количество розеток в жилых комнатах и кухне

Разводка проводов произведена методом разветвления

Все это совершенно не подходит под потребности современного человека и его квартиры, где находится, а часто и одновременно работает, сразу несколько электроприборов (плита, микроволновая печь, электроника, стиральная машина, бойлер, кондиционер и прочее).

Этапы замены проводки в квартире

Хаотичность при замене проводки не приветствуется, поэтому нужно придерживаться строгого плана:

Начертить схему электропроводки

Подобрать автоматы и провода

Подготовить план разводки утвердить его в энергослужбе

Утроить времянку

Проложить проводку

Монтировать УЗО, розетки, выключатели и электроприборы

Важно! Прежде чем начнутся работы по замене проводки, нужно устроить защитное заземление.

Как составить схему электропроводки

Такая схема представляет собой специальный чертеж квартиры, где обозначено:

Расположение розеток и выключателей

Источников освещения

Электроприборов

Распределительных коробов

Электрического щитка

Всех проводов

В современных квартирах каждая группа энергопотребителей имеет свой кабель. Благодаря этому, при поломке, электричество отключается только в проблемной зоне, остальная же часть квартиры остается рабочей.

К ванной комнате предъявляются отдельные требования — здесь обязательно должно быть УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.

Схема электропроводки имеет приблизительно вот такой вид (естественно, индивидуальный для каждой квартиры):

Подбор автоматов, проводов, составление схемы

Для современных квартир нужно обязательно осуществить замену входных автоматов и установить УЗО.

Подбор автоматов выполняется таким образом:

Для всей квартиры: типономинал от 25 до 32 А, УЗО — 50 А и 30 мкА

Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода — 4 мм2)

Для кондиционера: 16 А, УЗО — 30 А и 30 мкА (сечение — 2.5 мм2)

Для освещения: тип B, типономинал — 10 А

Для розеток: типономинал — 16 А

Провода из алюминия обязательно заменяются на медные, которые гораздо лучше проводят ток и дольше служат, благодаря своей гибкости и прочности.

Внимание! Ни в коем случае нельзя соединять медные провода со старыми алюминиевыми, так как в месте соединения начнется окислительный процесс, который приведет к разрушению контакта.

Наиболее часто в квартирах используются провода марки ВВГ и ВВГ НГ (негорючий провод).

Для розеток выбирается 3-жильный кабель с сечением от 2,5 мм2. Для осветительных приборов будет достаточно 2-жильного кабеля с сечением 1,5 мм2. А вот для довольно мощной электрической плиты нужен 3-жильный кабель диаметром в 4 мм2.

В соответствии с подобранными автоматами составляется еще одна схема — электроснабжения.

Ее графический вид:

И схематический:

Чертить ее нужно начинать со счетчика (на схеме — kWh), затем идет УЗО и все остальные элементы электросети.

Инфо! На схеме провода перечеркнуты косыми черточками — это означает, что там всего два провода: нулевой и фазный. Если еще присутствует заземление, то черточек должно быть 3.

Буквы L, N и PE — это зарубежное обозначение фазного, нулевого и заземленного провода. На схеме провод «земли» (PE) идет отдельно.

Для уточнения того, как выглядят те или иные обозначения, нужно обращаться к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или же к ГОСТу 2.755-87.

Как ставить план электропроводки

Самым щепетильным и важным моментом считается составление плана электропроводки. Ведь именно этот документ будет отправляться на утверждение в энергослужбу.

Он имеет вот такой, уже совсем серьезный вид:

Чтобы сделать его быстро и правильно, нужно взять в БТИ план своей квартиры и перечертить его на чистый лист соответствующего размера. При этом не нужно переносить никаких старых обозначений — должны остаться контуры комнат, площадь и все, что не касается электропроводки, размещения электрических приборов, освещения, розеток. Все это нужно будет наносить самостоятельно, в соответствии с тем, что запланировано при замене проводки.

На листе не должно быть никаких помарок, лучше будет потом начисто все перечертить.

После этого, если все составлено правильно, план будет утвержден и можно приступать к демонтированною старой проводки и монтажу новой.

Монтаж проводки

Перед тем, как приступать к демонтажу и монтажу проводки, нужно собрать все необходимые инструменты:

Перфоратор с размером бура не менее 16 мм

Корончатое сверло (90-100 мм) и долото (25-30 мм) для бетона

Болгарку с кругом для резки камня

Индикатор-фазоуказатель и мультиметр

Паяльник

Монтажный нож

Отвертки, бокорезы и пассатижи — все с изолированными рукоятками

Фонарь и электрическую переносную лампу

Алебастр и шапетль

Уровень и шнур для контроля точности пробивки штроб

А также устройства и материалы:

Подрозетники

Электропроводящую смазку

• Гофр для кабеля

  Распределительный щит

Устройство времянки

Во время работ с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и подачи света. Для этого нужно будет устроить времянку, которая представляет собой конструкцию их деревянного или пластикового бруса, розетки и удлинителя. Все это выводится из квартиры и питается от наружного счетчика.

Удаление старой проводки

Важно! Перед какими-либо работами (еще на стадии устройства времянки), нужно обязательно отключить электричество, проверить его отсутствие мультиметром и уже тогда приступать к демонтажу проводки.

Демонтаж начинается от распределительных коробов, которые обычно расположены под потолком. Открыв короб, нужно найти вводный провод и убрать его или же обрезать и заизолировать. Затем уже можно удалять все остальные провода.

Штробление стен (при прокладке проводки в новых штробах)

Штробить стены можно только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Любая кривизна потом вылезет боком и приведет к аварийным ситуациям.

При помощи перфоратора определяются границы: ширина и длина канавки, которые затем выдалбливаются долотом вручную. Если нужно сделать угол, то придется сделать косой срез при помощи болгарки и выбить лунку, тогда гофр с кабелем ляжет ровно и без резких изгибов.

Чтобы выдолбить отверстие для подрозетника, нужно воспользоваться коронкой, которая надевается на перфоратор.

Важно! Коронка подойдет только для стен, выполненных из кирпича, для бетонных нужно будет воспользоваться долотом, так как коронка просто рассыпется, попав на арматуру.

Все лунки для подрозетников выполняются на том расстоянии, на котором ими будет удобно пользоваться.

Совет! Розетку для кондиционера нужно размещать выше всех остальных, чтобы шнур от оборудования не болтался на виду.

Прокладка проводов

Прежде чем начать укладывать провода в штробы, нужно подготовить их соответствующие отрезки, а к ним — гофр. Затем на полу провода затягиваются в гофр, и все это размещается в штробах, а концы проводов заводятся в подрозетники.

Подрозетники и штробы замазываются раствором: подрозетники —по всей окружности, а штробы — отдельными отрезками через каждые 0.5 метра.

Как только укладка будет завершена, нужно завести вводный провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Все это хорошо закрепляется и соединяется с заземляющей клеммой, после чего щиток крепится дюбелями к стене.

Далее нужно отключить времянку, провести в щиток провода от счетчика и провод заземления, который должен быть присоединен к корпусу щитка. Привод от счетчика изолируется и укладываются в вводный электрощит.

Затем вся конструкция закрепляется и можно приступать к оштукатуриванию стен.

Важно! Перед оштукатуриванием нужно предварительно натолкать во все штробы тряпок или поролона и закрыть щиток пленкой.

Заключительный этап замены проводки

Когда все будет оштукатурено и окрашено, останется только очистить подрозетники и установить розетки, выключатели и светильники.

Теперь самое важное: каждая ветвь проводов должна быть проверена тестером на короткое замыкание. Для этого нужно на время подать ток и найти индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. И только после их определения можно ввести нужные провода в соответствующие клеммники.

Важно! Даже после того, как провода введены в клеммники, нужно еще раз все проверить их на короткое замыкание, а уже потом включать главный автомат и подавать ток в квартиру.

После контрольной проверки следует проверить работу розеток и светильников.

Удобства ремонта новой электропроводки

После установки новой электропроводки, можно долгое время не беспокоиться о ее исправности. Но если же неполадки по каким-либо причинам возникли, то достаточно будет воспользоваться составленной ранее схемой электропроводки, найти участок, где возникла проблема, и проверить каждую распределительную коробку на исправность соединений и с помощью «прозвонки» выявить поврежденный провод.

Совет! Прозвонка — это очень полезное для каждого домашнего умельца и обладателя скрытой проводки устройство. Оно состоит из обычной батарейки, лампочки, соединительных проводов и зажимов.

Самостоятельная замена и ремонт электропроводки — это самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют тщательного подхода ко всему: к разработке плана электропроводки, прокладке проводов, подключению энергопотребителей. Часто случается, что лишь одна ошибка может послужить причиной возникновения пожара.

Обучающее видео о замене проводки

система электрического питания TN-C-S

В результате перед началом процесса по замене проводки вам надо составить новый план. Мы не будем вдаваться в детали составления этого плана. Но хочется отметить на том, что замена электропроводки в квартире в любом случае будет предусматривать переход к системе электропитания TN-С-S.

Она предусматривает наличие защитного заземления электрических пользователей. На данный момент в большинстве квартир можно увидеть систему электрического питания TN-C.

Еще одной особенностью такого процесса как замена электропроводки в квартире является переход к системе, которая предусматривает подсоединение групп пользователей к отдельным электропроводам.

Как известно, ранее в квартирных помещениях осуществляли разводку путем разветвления электрокабелей.

Конечно, эти две особенности являются базовыми для создания схемы новой проводки.

Нужное оборудование

Для проведения в вашей квартире новой проводки, которая будет заменой старой, вам надо будет запастись;

• главным автоматом, который должен быть рассчитан на силу тока 25-32 ампера. Запас по току должен находиться в рамках 1,3-1,5;
• квартирным УЗО с номинальным током 50 ампер;
• двумя автоматами на 25 ампер и двумя УЗО с током 30 ампер (они будут устанавливаться на обе ветви в кухне, одна из них будет идти в ванную)
• автоматом на 16 ампер и УЗО с током 20 ампер (для ветви, которая будет подавать ток на кондиционер).

Характеристики этих элементов соответствуют квартирам, площадь которых колеблется от 40 до 100 «квадратов».

Особенностью новой проводки будет то, что в каждую комнату будут идти две отдельные ветви (одна на освещение, другая на розетки). Исключением являются санузел и ванная.

В этих помещениях можно монтировать только одну линию, которая будет подавать питание к осветительным приборам. Использование розеток в них является запрещенным.

Полезный совет: в ванну можно проложить удлинитель, который будет подключаться в другом помещении. Этот удлинитель будет использоваться для подачи тока на стиральную машину, сушилку, бойлер и т.д.

Список инструментов

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов:

1. Болгарка, которая должна иметь круг для резки камня.
2. Перфоратор. При этом нужно подготовить 30-миллиметровое долото, 20-миллиметровый бур и корончатое сверло 90-100 миллиметров. Все они должны быть предназначены для бетона. Также надо запастись сверлами для этого материала.
3. Индикатор-фазоуказатель.
4. Шпатель, которым будут замазываться штробы
5. Тестер-мультиметр.
6. Бокорезы, пассатижи и отвертки.
7. Монтажный нож.
8. Шнур, которым будет обозначаться маршрут штроб.
9. Строительный уровень.
10. Переносная электролампа.
11. Фонарик.

Материалы

Что касается материалов, которые будут использоваться для осуществления замены проводки в квартире с помощью своих рук, то они должны быть представлены клемниками, подрозетниками, кабелем, металлическим гофром и вводным щитом.

Стоит провести более подробную остановку на осмотре материалов, которые будут использоваться для осуществления замены эл проводки в стенах своей квартиры.

Автоматический клеммник

Рассмотрим сначала клеммники. Они будут монтироваться в середине вводного щитка, и к ним будет подключаться каждый электрокабель. Они объединяются в секции. Собственно секциями их и продают. Каждая секция имеет пять пар клеммников (10 штук). В среднем надо три-четыре секции.

Желательно, чтобы эти клеммники не были изготовлены из полиэтилена. Каждое отверстие для кабелей должно помещать в себе два кабеля, диаметр которых должен сосотавлять 2,5 миллиметра. Оптимальными являются такие клеммники, которые зажимают провода с помощью спецпластинки.

Подрозетник

Для того чтобы поменять проводку в квартире с помощью своих рук, надо прикупить и подрозетники. Они могут иметь любую форму. Главным требованием к ним является наличие выступов на внешних стенках. Это необходимо для фиксации в алебастре.

Главный материал - это кабель. Для того чтобы поменять старую проводку на новую, в квартире нужно устанавливать медный кабель с одножильными проводами. Лучше всего использовать кабель ПУНП или ВВГ.

Для замены проводки, которая будет осуществляться в квартире с помощью своих рук и процесс которой можно увидеть на различных видео, также следует подготовить алебастр, токопроводящую пасту и изолирующую ленту.

Порядок проведения работ

Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.

Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.

Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.

Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.

Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.

Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.

Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба - ширине, которую имеет перфораторное долото.

После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.

Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.

После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.

Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.

После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.

Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.

Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.

Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.

Как поменять проводку. Видео