Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Если вы решили построить дачный дом, то на сегодняшний день существует множество стройматериалов, которые вы могли бы использовать для возведения стен. Однако если вам нужно возвести крепкое и надежное здание в краткие сроки, то лучшим решением будет использовать в качестве стройматериала пеноблок.

В наши дни существуют разнообразные бесплатные проекты дачных домиков из пеноблоков, и данная статья поможет вам избежать типичных ошибок, которые допускает большинство домашних мастеров.

Пеноблок – универсальный строительный материал

Пенобетонный блок получается вследствие добавления в обычный бетонный состав (цемент, песок и вода) пенообразователя.

Существует две технологии производства данного материала:

1. Литьевой способ , при котором раствор разливается по специальным формам, в которых и набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, такие блоки характеризуются некоторой погрешностью, а потому кладка их осуществляется на цементный раствор.
2. Разрезной способ , при котором из раствора получают сначала блоки больших размеров, которые проходят просушку в печи и режутся на изделия определенных параметров. Такой способ производства отличается высокой точностью, и погрешность в данном случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков

1. Долговечность. Материал практически не стареет, и при условии правильного монтажа и грамотной гидроизоляции будет сохранять уникальные свойства на протяжении десятков лет.
2. Отличная звукоизоляция.
3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая в плане экологичности только дереву.
4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т. д.
5. Теплота. Данный материал сам по себе – отличный теплоизолятор. Он позволяет снизить расходы на отопление до 30 %.
6. Простота в работе. Строительство дачного домика из пеноблоков своими руками является столь же простым, как и работа с кирпичом.
7. Различные размеры и формы пенобетонных блоков открывают для вас простор дизайнерских решений.
8. Огнестойкость.
9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая основание на меньшую глубину.

Статьи по теме:

Выбираем фундамент

Любой проект дачного домика из пеноблоков предусматривает прочное основание, поскольку данный материал нуждается в устойчивом фундаменте, который сводит до минимума деформации, возникающие вследствие пучения грунтов. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавающем) основании.

На практике это не обязательно, тем более что монолитный фундамент имеет довольно весомые недостатки:

1. Невозможность обустройства подвального помещения.
2. Высокая цена вследствие заливки бетоном котлована.

Если отбросить данный вариант, то остается два основания: столбчатое и ленточное. Остановимся на ленточном, поскольку оно является более прочным.

Заливаем ленточный фундамент

Многие недорогие дачные домики из пеноблоков устанавливаются на ленточном основании.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

1. Размечаем территорию под фундамент. Для этого используем колышки, устанавливая их по периметру основания исходя из ширины лент. Между колышками туго натягиваем леску.

Совет! Производя разметку, вам необходимо оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше запланированной для слоя песчаной подушки.

1. Роем траншею.
2. Устанавливаем по периметру траншеи деревянные брусья. На них будет монтироваться опалубка из досок.
3. Когда опалубка готова – насыпаем в неё песок, слоем 15 см. Затем поливаем его водой и плотно утрамбовываем.

Совет! Для проверки, насколько хорошо утрамбован слой песка, вам следует просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не остается следа – значит песчаная «подушка» готова.

1. Дабы бетон не прилип к опалубке, необходимо смочить её поверхность водой, покрыв легким слоем цементной смеси.
2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.

1. Укладываем арматуру в опалубку.
2. Заливаем бетон, равномерно распределяя его при помощи деревянной доски. Спустя месяц вы сможете приступить к возведению стен.

Возводим стены из пеноблока

Итак, строим дачный домик из пеноблоков:

1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т. д.
2. Если на поверхности блока присутствуют сколы – их обязательно следует зачистить. Если сколы глубокие – использовать такой материал не стоит.
3. Перед кладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизолятора используем рубероид, который укладывается в 1 или 2 слоя.
4. Готовим цементно-песчаный раствор с соотношением компонентов 1:3.
5. «Традиционная» кладка из пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в полкирпича.

1. Кладку пенобетонных блоков следует начинать с углов. С какого угла – не имеет значения. Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работы проводятся в сухую и жаркую погоду – увлажните блоки, смочив водой, непосредственно перед кладкой.
2. Уложив первый ряд, следует проверить его горизонтальность при помощи уровня. Если обнаружены незначительные неровности – удалите их с помощью шлифовального инструмента.
3. Последующие ряды выкладываются на легком растворе с толщиной швов около 15 мм.
4. Для усиления конструкции каждый третий ряд кладки следует армировать, прокладывая тонкую металлическую сетку.

1. Для выставления блоков используйте резиновый молоток, которым следует подбивать блок, слегка покачивая его при этом.
2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно купить как заводские, так и изготовить самостоятельно:

• Выставляем опалубку, равную по ширине толщине стен.
• Вяжем и закладываем в неё армирующий каркас.
• Заливаем бетоном, использующимся для кладки.

Заключение

Узнав, сколько стоит построить дачный домик из пеноблоков, многие домашние мастера решаются возвести постройку именно из этого материала. В целом материал прост в работе, хоть и имеет некоторую специфику.

Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные пункты инструкции, то наверняка сможете возвести дом своей мечты. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Дачный дом из пеноблоков обладает рядом преимуществ. Этот материал обеспечивает пожаробезопасность, дает хорошую теплоизоляцию, а процесс строительства, не занимает много времени. Пеноблок является идеальным вариантом для возведения небольших конструкций.

Преимущества материала

Пеноблок производят из цементно-песчаного вещества. По типу изделия их делят на:

• пенобетонный блок;
• газосиликатный блок.

К основным преимуществам относят:

• блоки имеют точную форму и размеры, что дает быструю их укладку;
• обладают высокой влагостойкостью;
• относительно недорогой материал;
• чем больше срок эксплуатации, тем больше их прочность;
• обладают низкой теплопроводимостью;
• имеют небольшой вес;
• лёгкие в обработке.

При возведении дома с пенобетонных изделий, советуем их укладывать на цементный раствор, это увеличит тепло стен. При возведении дома из газосиликатного изделия, советуем делать кладку с помощью специального клея.

Недостатки материала:

• материал не способен выдержать большие нагрузки;
• возможна усадка строения и образование трещин.

Если проект дома одноэтажный, прочность строения из пенобетона будет достаточной, главное усилить несущий ряд арматурой.

Возведение фундамента

Как построить дачный домик из пеноблоков своими руками? Как правило, для строительства дачных домов используют фундамент ленточного мелко заглубленного типа. Его можно сделать несколькими способами:

• произвести свободную укладку из сборных блоков;
• при помощи устройства армирующего пояса;
• из монолитного железобетона;
• при помощи жестко соединенных железобетонных блоков.

Метод строительства домов из пеноблоков основывается на исследованиях свойств грунта земельного участка. Например, армирование ленты выполняют при посадочном и пучинистом типе грунта.

Строительство основания для дачи из пеноблоков выполняется с учетом следующих показателей:

• ширина стен должна составлять 20 см;
• глубина - не более 60 см;
• высота цоколя - 40 см.

Важно! При пучинистом типе грунта необходимо выполнить устройство подушки с использованием непромерзающего материала.

Этапы выполнения работ:

• вначале необходимо сделать разметку участка;
• далее выкапываем траншеи;
• делаем слой песчано-гравийной подушки и тщательно трамбуем;
• укладываем гидроизоляционный материал;
• устанавливаем опалубку;
• делаем арматуру;
• заливаем все бетонным раствором.

Для того, чтобы дом из пеноблоков своими руками был построен качественно, советуем придерживаться следующих правил:

• рассчитывать правильные пропорции для раствора;
• не допускать образования пустоты в бетоне;
• избегать перерывов при заливке фундамента.

Дачные дома из пеноблоков на фото.

Совет специалиста! После заливки фундамента его необходимо утеплять, а в жаркую погоду увлажнять и закрывать от попадания солнечных лучей.

Возведение стен

Перед началом строительства дачного дома из пеноблоков необходимо проверить горизонтальность основания. Допустимые отклонения могут составлять 3 см, если величина больше допустимой, необходимо его выровнять. Важным моментом при кладке первого ряда стен является его точность. Недопустимо искривление линии, иначе дом будет построен не качественно и начнет разрушаться. Для возведения ровных стен необходимо:

• определить самую высокую точку, первый блок выложить в углу рядом с отмеченным местом;
• установить блоки в других углах;
• между блоками натянуть строительный шнур и выполнить кладку;
• затем выполняем армирование первого ряда, а в дальнейшем каждый четвертый ряд, по углам фиксируем изогнутый прут.
• при помощи болгарки выполняем штробы на расстоянии от блока в 6 см;
• очищаем их от пыли и увлажняем;
• в глубину штробы заливаем раствор;
• фиксируем прут, предварительно смачиваем его водой;
• заливаем штрабу до конца.

Укладка стен с учетом строительных требований дает возможность построить дачу из пеноблоков без ошибок.

После того, как стены готовы необходимо их утеплить с помощью минеральной ваты или пенопласта. Если правильно соблюдать весь процесс утепления дома, то конструкция не будет уступать кирпичным домам.

Качество цементного раствора

Строительство дачного дома из пеноблоков предусматривает использование качественного цементного раствора. Для прочности укладки стен, необходимо знать какой раствор можно применять. Как правило, строители используют следующие виды:

• сочетание цемента и песка;
• цемент, песок и добавление извести;
• специальный клей для блоков.

При добавлении в раствор извести, он становится пластичный и быстро скрепляется. При использовании клея можно выполнить тонкие швы, по своей структуре он имеет жидкую консистенцию.

Устройство дверных и оконных проемов

Для устройства дверных и оконных проемов используют уже готовые заводские перемычки. Они имеют П-образное сечение и легко фиксируются в строении. Проемы выполняются следующим образом:

• делается разметка места пропила на блоке;
• далее пилят пазы и откалывают внутреннюю часть;
• блоки укладывают сверху проема на деревянную опору;
• внутри фиксируется арматура;
• все заливается бетоном.

После строительства проемов, можно приступать к возведению кровли. Ее тип и материал может быть любым.

Наружная отделка дома

Дома из пенобетона обладают высокой устойчивостью к влаге, но поверхностный слой изделия способен впитать воду в большом количестве. Чтобы конструкция была надежной и не подвергалась разрушению, ее следует закрыть наружной отделкой. Для наружной отделки дома из пеноблоков можно выполнить следующие действия:

• обшить сайдингом;
• использовать декоративную штукатурку;
• применить композитные панели;
• декорировать искусственным камнем;
• окрасить силикатной краской.

После завершения всех строительных работ можно приступать к проведению электричества, канализации и системы отопления.

Дом из пеноблоков своими руками обходится значительно дешевле наемной силы. Для прочной и надежной конструкции строения нужны не сложные навыки и знания в строительстве. Построенный дачный домик из пеноблоков своими руками воплотит в жизнь любой ваш проект.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,123|2155:62,0;62,220;200,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20

685 200,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Крыша шиферная 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Пеноблоковая кладка с кирпичным фасадом и внутренним теплоизолированием

Пеноблоковая стена

Блоки из пенобетона - очень распостранённый, экологичный и экономичный стройматериал, который по отношению к прочим кирпичным стройматериалам, характеризуется существенной паропроницаемостью и микропористостью.

На сегодняшний день, из-за нюансов технологии, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетонными блоками, нередко проявляют довольно существенные погрешности габаритных размеров, по причине чего они кладутся на стандартную цементную смесь. При этом, присутствие больших прослоек строительного раствора между блоками из пенобетона, наряду с увеличением затрат на материалы, способствует появлению зон теплопотерь и снижению теплоизолирующих параметров кладки.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для средней области страны вполне хватает однорядной внешней стены из пенобетона толщиной 400 мм с внешним минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

Оштукатуривание кладки из пеноблоков стоит делать лишь через несколько месяцев (а бывает, и по прошествию года), из-за значительной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и реального разрушения штукатурки, по этой причине, для срочной отделки изнутри пеноблочных домов лучше всего применение гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

Фасадная облицовка пенобетонных стен не должна перекрывать диффузию водных паров из комнат на улицу. В связи с этим, нельзя пенобетонные стены покрывать пенопластовыми плитами, окрашивать паронепроницаемыми средствами, лицевать цементной штукатуркой.

По противопожарной защите, акустической защите, теплоизоляции пенобетон сильно превосходит керамический кирпич.

При монтаже кладок из пенобетонных блоков необходимо увязать множество ограничений и технологических моментов, иначе, взамен сокращения расходов на материалы, можно получить довольно холодные, сырые, и даже совсем треснувшие конструкции.

• Некондиционный или чуть выпирающий блок следует выровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его установки.
• Пеноблоки вполне реально сверлить, фрезеровать, строгать, штробить, пилить обычной пилой непосредственно на стройке.
• К установке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти максимально внимательно, уточняя по ватерпасу в процессе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Согласно рекомендации технологов, нужно армировать стеклопластиковыми сетками каждые четыре-пять рядов кладки, а также площадки под оконными проёмами и площадки опирания перемычек.
• Для установки арматурных стержней, на верхней грани сложенных пенобетонных блоков прорезаются плоскошлифовальной машиной щели в толщину и в глубину 3*3 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
• По верхнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубке, выполняется армированный ж/бетонный пояс, высотой 200 мм. По фасадной стороне бетонная заливка теплоизолируется 50-мм слоем из экструзионного пенопласта.

Кирпичная облицовка

Кирпич - наиболее знаменитый строительный материал для возведения жилища, который кроме классического внешнего вида, характеризуется высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозоустойчивостью и незначительным (менее 6%) водопоглощением, что определяет многолетний жизненный цикл каменных строений. Помимо стандартных, среди облицовочных кирпичных материалов производятся клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

Сейчас продаётся фасадный кирпич всевозможных расцветок (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого) и фактур (рифлёная, гладкая, колотая, шероховатая), а также фигур (закруглённая, клиновидная, скошенная, прямоугольная), что даёт возможность воплощать разные новаторские строительные замыслы.

• С внешней стороны, на пенобетонную стену устанавливаются посредством пластмассовых анкерных дюбелей, плиты базальтоволоконного утеплителя, типа: Rockwool, Изорок, Knauf, Isover, Изомин, Ursa, слоем 5 сантиметров, поверх которых навешивается гидро-и ветрозащитная плёнка, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek.
• Поскольку лицевая и пеноблочная части стены имеют различную усадку, перевязку фасадной и пенобетонной стеновых конструкций производят, уложив 4-5 рядов облицовочной кладки, с употреблением гибкими нержавеющими связями или подвижной стеклопластиковой сетчатой арматуры.
• Поскольку присутствует опасность появления деформационных микротрещин, нельзя перевязывать фасадную и пеноблочную кладки неэластичными металлическими связями, заложенными в швы кладок.
• Фасадная кладка кладётся в 1/2-кирпича на песко-цементном растворе, с чередованием каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• От керамического кирпича, пенобетонная основная стена, с наружним термозащитным покрытием, разделяется промежутком, не менее 2 см (по всей высоте дома), для вывода водяных паров, с оставлением приточных и вытяжных каналов внизу и вверху фасада.

Фундаментная лента из железобетона

Нельзя забывать, что нижняя отметка фундамента выбираётся на основе статистических данных промерзания почвы в зоне застройки. На непучинистых почвах и при низком уровне грунтовых вод, допустимо устанавливать нижнюю точку фундамента выше линии промерзания почвы, однако не ближе к поверхности, чем на пол-метра. Для иллюстрации, в климатических условиях центрального района основание фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м - более точно выводится геосъёмкой.

Ленточный ж/бетонный фундамент, как правило, подойдёт для кирпично-блочного дома, или в ситуациях глинистых почв. Толщина заливки соответствует поперечному размеру стены постройки.

• На дно ямы кладётся песок слоем до 300 мм, так называемая, песчаная подсыпка, главная задача которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Песчаная подсыпка, как правило, применяется в глинистых грунтах. Подготовка промачивается водопроводной водой, затем утрамбовывается.
• Чтобы исключить пересыхание залитого фундамента, на песчаную подложку и боковины опалубки прикрепляется мембрана из полиэтиленового материала.
• Качество бетона быстрее всего определяется по его подвижности, по простому признаку: бетонный раствор, при выгрузке, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Подобный эксперимент предлагается делать потому, что товарный бетонный раствор часто привозится черезчур разбавленным водой.
• В процессе заливки фундамента правильней приготовить бетонную смесь класса не ниже М200.
• Перед распределением бетонного раствора, в выполненную опалубку помещается армо-конструктив, состоящий из прутков арматуры типоразмера AII-AIII d10-d14. Надо добавить, что на рынке стройматериалов анонсирована стеклопластиковаяая арматура артикула АБП, характеризующаяся выгодным сочетанием стоимость-прочность+коррозионная стойкость.
• При качественной заливке бетонный раствор лучше уплотнять, через каждые 0,35 м, вибратором.
• Значительное влияние на прочность бетона оказывают степень трамбовки, а также продолжительность созревания и сезон работ.
• Монтаж опалубочных щитов не повлечёт ощутимого роста цены работ, по причине того, что опалубочная конструкция наверняка будет нужна в процессе возведения надземной части фундамента, кроме этого, её применение снижает потери бетонной смеси и улучшает качество заливки. Опалубочная конструкция обычно переставляется по мере набора высоты фундамента.
• На операции бетонирования приготовленной траншеи крайне желательно предотвратить осыпание комков грунта в незастывший раствор. С учётом обстановки, от обрушения стенки котлована защищают фанерными панелями.
• В определённых точках фундамента выполняют пазы под разные внешние вводы, установкой ПЭ труб.
• Период схватывания бетона, когда следует демонтировать опалубку, занимает, ориентировочно, 28 суток в тёплое время года.
• В период набора прочности бетонной массы, рекомендуется первую неделю поливать водой и застилать открытый бетон чем-нибудь от солнца.
• Вокруг выполненного цокольного уровня бетонирутся отмостка метровой ширины и высотой до 10 см, с наклоном от цоколя. Первичное предназначение отмостки - защита от дождевых осадков подземного уровня домовладения. Отмостку надо разделять технологическими рассечками на плитки, через 1000…2000 мм, для избавления от разломов, из-за сезонных деформаций подстилающего слоя.
• Наверху фундамента наносится изоляционный слой, блокирующий перенос грунтовых вод в стеновые элементы.

Сборное бетонное перекрытие

В зданиях с каменными стенами для постройки междуэтажных перекрытий, в большинстве случаев, применяют ж/б- многопустотные плиты.

При строительстве индивидуального дома, в большинстве случаев, применяют панели типа «ПНО» или «ПК», габаритами: по длине от 210 см до 630 см, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, толщиной 0,16 ÷ 0,22 метра и по ширине 0,99 ÷ 1,19 метра.

Благодаря технологии предварительного напряжения бетонной панели, панели заводского изготовления, характеризуются более существенным пределом прочности, по сравнению с плитами, изготовленными прямо на стройке в монолитном исполнении, и что особенно важно, постоянством рабочих параметров, при меньшей стоимости и простоте получающегося перекрытия.

По сравнению с отлитым железобетонным перекрытием, ж/б- пустотелые панели отличаются хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Некоторые правила установки сборно-плитного перекрытия:

• Перед монтажом плит перекрытий, проверяют, по ватерпасу, высоты несущих поверхностей кладки и балок, которые обязаны находиться на одинаковом уровне: различие в отметках может быть в пределах 10÷15 мм, если необходимо, посадочная поверхность подгоняется строительной смесью.
• Панели опускают автомобильным краном на цементо-песчаную постель, необходимое кантование производится вручную, до снятия строп, при определении несовпадения в уровнях с рядом лежащими панелями более, чем на 5 мм, изделие вынимают, меняют песко-цементный слой и опускают заново.
• На очередном этапе, после установки панели, монтажные петли связывают сваркой со стеновыми анкерами и с подъёмными креплениями смежных ж/б плит, а междуплиточные щели заполняют песко-цементным раствором на полную толщину ж/б панели.
• Для теплоизолирования плитного перекрытия в зимний период, требуется заложить пустоты в опорных участках пустотных плит керамзитобетоном на 120÷200 мм вглубь.
• Для компенсирования конструкционных подвижек, между краем перекрытия и кладкой должен быть разрыв, в пределах 5 сантиметров, а ещё, с целью предотвращения промерзания, стоит вставить в данный промежуток пенопластовый утеплитель.

Крыша из асбоцементного шифера

Кровельный материал настилается на несущий каркас, сделанный из обрешёточного слоя и стропильных ферм.

В случае малоэтажных домостроений, обычно выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными балками.

Нижние концы стропил кладутся на мауэрлат размером 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными брусами составляет в пределах 600…900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Нельзя не признать, что традиционный шифер - яркий образчик материала для кровли, вбирающего в себя прочность и невысокую стоимость, и который, наряду с этим, славится неплохой аккустичесой защитой, огнестойкостью и гидрозащитными данными.

Отечественные заводы выпускают, как правило, асбестоцементный шифер размерами 1,75х1,13 м и массой 15…17 кг, нередко, в окрашенном вододисперсионной краской, состоянии.

Из недочётов асбестоцементного покрытия, обыкновенно отмечают почернение после многолетней эксплуатации, непрочность при транспортировке в отсыревшем состоянии, трудоёмкость его установки на неординарных крышах. А также, в последние годы, распостранились слухи о вроде бы токсичности асбоцемента, из-за содержания в нём кристалликов асбеста. По сути этого, надо уточнить, что асбест российской добычи существенно отличается от инородных видов (амфиболового типа), и является неопасным, к тому же будучи в среде цементного вяжущего.

Крыши из профилированных листов шифера применяют при уклонах скатов не менее 20° и, обычно, на 1-2 скатных крышах, нормативный ресурс профессионально установленных полотен асбоцемента составляет 35…40 лет.

Для асбоцементных кровель коньковые и ендововые элементы, обычно, выполняют из листовой оцинкованной стали.

Сделанную кровлю рекомендуется покрыть водоэмульсионным красящим составом, предлагаемым для шиферного материала (Полифан, Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Eter Akva(Vivacolor), Шикрил), что расширяет эксплуатационный ресурс шиферного кровельного покрытия в 1,5-2,5 раз.

Порядок установки асбестоцементного кровельного покрытия достаточно прост и состоит в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропилам прибиваются обрешётка из брусков 50х50 мм или доски с необрезанными кромками толщиной 25...30 мм, с промежутком 20300 мм30 см.
• Режутся углы у противоположных по диагонали шиферных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, иначе, шиферные полотна вначале и конце каждого чётного ряда разрезаются, вдоль пополам, для дальнейшей укладки „в разбежку“, чтобы соседние углы четырёх листов не перекрывались и не способствовали образованию зон протечек.
• В верхних зонах волн, на расстоянии 80...100 мм от краёв шиферного листа и с шагом две-три волны, рассверливаются монтажные дырочки, сечением чуть шире гвоздя.
• Полотна шифера приколачиваются кровельными гвоздями, размером 10 см с изоляционными вставками, к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, через просверленные отверстия, по ширине ската - с перекрытием 12…14 см, а по горизонтали - с перекрытием на 1 волну.

Быстро построить надежный, теплый дачный дом можно, используя как материал пеноблоки. Блочный пенобетон имеет несколько разновидностей, отличающихся габаритными размерами, физическими показателями.

Применение пеноблоков оправдано при возведении строения до 2-х этажного размера.

Качественные показатели пеноблоков

Качественные характеристики материала имеют такие преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• экологичность;
• легкость, позволяющая обустраивать облегченные типы фундаментных оснований;
• простота укладки;
• повышенная шумоизоляция;
• влагоустойчивость.

Время, затрачиваемое на возведение паноблочных конструкций, существенно сокращается. Одноэтажные дома строят буквально за 3-4 недели.

Экономичность материала позволяет существенно снизить бюджетные затраты, необходимые для постройки полноценного дома.

Отличительными показателями пенобетонных блоков являются:

• высокая стойкость относительно плесневых, грибковых поражений. В отличие от древесины, пеноблок не подвержен гниению;
• повышенная огнестойкость также отличает пеноблоки от древесины.

Недостатками материалов являются:

• необходимость в фасадной отделке;
• необходимость в утеплителе;
• при неправильной технологии укладки, выполнения гидроизоляции, появляются трещины, материал разрушается.

Д ачные дома из сип панелей

Сип-панели являются высокотехнологичными элементами, готовыми к непосредственной сборке. Срок возведения дачного дома из такого материала всего 2-3 недели.

Множество преимуществ рассматриваемых панелей популяризируют технологию в современном малоэтажном строительстве. Стены, возводимые мастерами из комбинированных панелей типа SIP, обладают вескими качественными показателями:

• быстротой сборки;
• отсутствием необходимости в монолитном, массивном фундаменте;
• отсутствием усадки;
• возможностью строительства в любой, удобный вам, сезон.

Теплоемкость

Увеличенная теплоемкость панелей СИП превышает данный показатель каркасного дома на 50%. Отсутствие мостиков холода гарантирует долговечное теплосохранение по всей стенной площади.

Прочность

Дачный дом, построенный с применением рассматриваемого материала, отличается прочностью большей, нежели каркасные конструкции.

Вес дома

Дом, имеющий площадь до 200 квадратов, весит порядка 10-15т, что до 20-ти раз меньше веса аналогичного по квадратуре и теплопроводности кирпичного строения.

Увеличенная площадь

Ввиду небольшой толщины панели СИП, площадь возводимого дома увеличивается. Например, стандартная толщина стен кирпичной кладки составляет 510мм. Толщина SIP материала – 174мм.

Получается, что дом, размерами 10х10 из кирпича будет иметь площадь 80,64м 2 , а из сип-панелей – 93,12м 2 . Почти 13 квадратов — разница существенная, на них можно разместить любую комнату, санузел, подсобное помещение.

Дачный дом из сэндвич панелей

Сэндвич панели пользуются понятной популярностью при строительстве дачных домов. Многослойный материал легко укладывается, для такого дома не требуется массивное фундаментное основание.

Фото 6 — Дача. Дом из сендвич-панелей

Простота сборки дома обеспечивается заводской подготовкой конструктивных элементов: нарезанием плит в определенных размерах, изготовление пазов, отверстий креплений помогает строителям собирать объект как конструктор.

Строение из сэндвич панелей не требует фасадной отделки. Внутренние отделочные работы можно выполнить с применением всевозможных материалов без ограничений.

Если дополнительно выполнить утепление стен полистиролом, тогда владелец будет существенно экономить на отоплении. Дом, выстроенный из рассматриваемого материала, требует в 5раз меньше энергозатрат, нежели строение из традиционного кирпича, железобетона, блоков.

$ Дачный дом из пеноблоков цена

Стоимость пеноблоков сэкономит бюджет будущего владельца нового дачного дома. Сегодня цена пеноблоков начинается с $50 за 1м 3 .