Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Для обеспечения нормального роста и развития деревьев необходимо регулярно выполнять их омолаживающую обрезку. Такая процедура позволит продлить продуктивный период фруктовых деревьев и сохранит идеальный вид зеленых насаждений в городе. Поэтому недопустимо запускать чрезмерного загустения кроны, оставлять на растениях усохшие или больные ветви. Омолаживающую обрезку деревьев нужно производить уже через 3 года после высадки саженцев в грунт.

Глубокая обрезка или как правильно кронировать деревья

Кронированием называют обрезку засыхающих, разросшихся или слабых ветвей, после которой наступает омолаживание дерева. Такая процедура улучшает и внешний вид растения, и внутреннее его состояния. Прореживание кроны способствует увеличению доступа воздуха и света к листьям. А это, в свою очередь, позволяет активизировать фотосинтез в клетках.

С годами необрезанная зеленая «шапка» разрастается. Дерево, в процессе жизненного цикла, становится потенциально опасным для людей и имущества. Это особенно актуально для густонаселенных мегаполисов. Поэтому омолаживающую обрезку кроны необходимо срочно выполнять, когда крона:

• лежит на крыше строения;
• запуталась в электропроводах;
• имеет излишнюю парусность;
• состоит из обилия гнилых, аварийных или сломанных ветвей.

Ежегодно необходимо осуществлять омолаживающую обрезку больных, поврежденных ветвей. Также удалению подлежат ветки, повернутые во внутрь кроны или трутся друг о друга. Кроме того, растущие под острым углом к стволу побеги тоже необходимо удалять раз в год (кроме пирамидальных видов растений).

Особенности омолаживающей обрезки декоративных деревьев

Больные и сухие сучья обрезаются до здорового места. Опытные арбористы удаляют ветки у основания, на кольцо. Побеги же следует обрезать выше наружной почки, следя за тем, чтобы не повредить ее. Срезы нужно делать гладкими. Крупным же срезам предают чуть выпуклую форму. Вертикальные побеги удаляют косым срезом (для предотвращения застаивания воды).

Большие ветви удаляются 3 пропилами:

• первый делают с нижней стороны ветки (на глубину ¾ толщины и в 25-30 см от ствола);
• второй выполняют сверху, сантиметров на 5 дальше от ствола, нежели нижний;
• третий, «финишный», позволяет аккуратно убрать, оставшийся после отпавшей ветки, пенек.

Наши арбористы, выполняя требования безопасности, при срезе больших ветвей подвешивают их на 1-2 веревках к стволу (или к вышерастущим веткам). А после спила аккуратно опускают их на землю. Так удается сохранить целостность имущества и обезопасить, случайно оказавшихся внутри огражденной территории, людей и животных.

Чтобы после обрезки веток деревья оставались бы здоровыми, садовым варом арбористы замазывают срезы. Но только те, диаметр которых превышает 2 см. Также раны можно покрывать масляной краской на натуральной основе.

Омолаживающей обрезке подвергаются лишь те виды деревьев, которые в любом возрасте легко образуют побеги: тополь, липа, ива, и т.д. Из хвойных только ель колючая подлежит такому виду кронирования. Да и то, чем старше дерево, тем меньше нужно обрезать хвойные ветви.

После окончания листопада и до начала сокодвижения (т.е. с октября по апрель) деревья можно подвергать омолаживающей обрезке.

Делать это нужно регулярно, в идеале – ежегодно. В крайнем случае – раз в 2-3 года (не позже!). Обрезку начинают с крупных скелетных ветвей, а если нужно, срезают и верхушку дерева.

Омолаживающая обрезка тополя

В семействе городских деревьев особое место занимают тополя. Эти пирамидальные растения поглощают углекислый газ едва ли не больше, чем остальные виды декоративных растений. В тоже время в период цветения эти деревья изрядно донимают горожан летящим пухом. Предотвратить такое явление поможет регулярная обрезка тополей.

Для арбористов тополя – деревья особые. Потому что осенняя обрезка этих растений несколько отличается от технологии удаления ветвей на других видах крупномеров. Так, скелетные ветви срезают в 20-ти и более сантиметрах от развилки. А через 1-3 года производят декоративное кронирование. Спустя 3-4 года омолаживающую обрезку обязательно необходимо повторить.

Регулярная омолаживающая обрезка взрослых и старых тополей поможет предотвратить «плодоношение» в виде сбрасывания деревьями, пуха.

Тополя, в отличии от остальных деревьев, лучше всего обрезать с декабря по март. При обрезке оставляются часть веток второго порядка и крупные скелетные ветви.

В процессе омолаживания декоративных деревьев в Москве ветви необходимо удалять лишь до зоны роста новых молодых побегов. Старые ветки срезают сразу же над линией роста молодой поросли. Если сделать это несколько выше, тогда велика вероятность, что оставшаяся часть дерева просто засохнет.

Омолаживание корней

Производя омолаживающую обрезку, профессиональные арбористы одновременно выполняют омолаживание корней. Это делается для повышения жизнестойкости деревьев (особенно старых, реликтовых). Для этого вокруг ствола роют траншею глубиной от 40 до 60 см (шириной 30-40 см). Расстояние от ствола до внутренней линии траншеи в 10 раз больше диаметра ствола в нижней части. В углубление засыпается удобрение и растение поливается.

Конечно, в местах, где проложен асфальт или стоят дома выполнить омолаживание корней невозможно. Но в парках, дендропарках, такую процедуру нужно проводить обязательно.

Виды омолаживающей обрезки

При выполнении омолаживающей обрезки прошлогодние приросты подвергают слабой, средней (умеренной) и сильной обрезке. Состояние кроны, вид дерева и возраст диктуют, какую именно степень выбрать.

Ведь у некоторых декоративных деревьев (кленов остролистных и ясенелистных, тополей, лип и пр.) в верхней зоне побегов закладываются весьма слабые почки. Соответственно, по весне из них развиваются слабые побеги. При этом более сильные появляются из почек, расположенных в средней части веток.

Таким образом удаление более слабых, верхних частей побегов улучшает развитие и рост деревьев. Нужно учесть, что неблагоприятные условия произрастания частенько становятся причиной неравномерного роста и развития побегов молодых деревьев. В результате крона становится некрасивой, ассиметричной.

Омолаживающую обрезку крупномеров, а также боковых стволов многоствольных деревьев в Москве можно производить лишь после получения порубочного билета в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Кому заказать омолаживающее кронирование деревьев в Москве

В условиях мегаполиса такую обрезку разрешено выполнять исключительно профессиональным арбористами. Наши сотрудники имеют допуск на высотные работы. Они обрезают крупномеры, применяя альпинистское снаряжение. Также арбористы используют спецтранспорт (автовышки- автогидроподъемники, поднимающие люльку на различные высоты).

Если вам необходимо быстро, профессионально и по доступной цене сделать омолаживающую обрезку в Москве или за пределами столицы, мы выполним ваш заказ. Обслуживаем как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Обращайтесь, будем рады помочь!

Нередко на дачном участке можно отыскать хотя бы одну старую яблоню. Выкорчевывать ее жалко – иногда она и память о прошлом, и давала ранее неплохие урожаи. Но что делать в таком случае, ведь дерево начинает погибать, чему способствуют и многочисленные болезни. Выход из этой ситуации – узнать, как омолодить старую яблоню и провести ее обрезку.

Правила проведения обрезки

Омолаживающая обрезка имеет определенные правила проведения, которые важно соблюдать, чтобы не навредить плодовому дереву. Так, проводить ее нужно лишь в том случае, когда оно имеет здоровые скелетные ветви и хорошо развитый ствол. Если есть какие-либо болезни или многочисленные вредители, то лучше вначале избавиться от них, иначе дерево станет еще более слабым и попросту погибнет.
Молодые яблони обрезаются, по сравнению со старыми, по другой технологии. Различается не только омолаживающая обрезка, но и формирующая и восстановительная. Конечно, если ежегодно даже за самыми старыми плодовыми будет проводиться хороший уход, включающий и срезку лишних ветвей, то, возможно, никаких радикальных мер не потребуется.
Уделять особенное внимание следует яблоням в возрасте 15 лет, так как в этот период они дают максимальный урожай. Если провести все мероприятия правильно, то даже через 50 лет будет возможность сохранить их. Так, очень важную роль играет формирование дерева в период урожайных годов и неурожайных. В первом случае нужно будет сокращать количество плодовых почек, а во втором – провести осенью максимальную обрезку. Это помогает сохранять силы дерева, и тогда через 20 лет вам может не понадобиться информация о том, как его выкорчевать.

Можно выделить если не правила, то основы омолаживающей обрезки, которые должен знать начинающий дачник:

• Всегда учитывайте подходящие периоды для удаления ветвей, а не срезайте их по собственной прихоти. На улице должен установиться подходящий температурный режим, иначе даже проведенные правильно мероприятия приведут к гибели растения;
• Обрезку всегда необходимо делать таким образом, чтобы освещалась центральная часть растения;
• Обрабатывайте инструменты перед их использованием, а так же места среза. Лучше использовать не только антисептик, но и специальный садовый вар, который защитит их от проникновения в них инфекции;
• Не допускайте образования густой кроны, так как она лишь перегружает дерево, но не дает никаких результатов. Даже если вы хотите оставить его для тени, всегда нужно проводить хотя бы минимальные омолаживающие процедуры;
• Следуйте правилам, отрезать лишние ветви нельзя, иначе можно существенно ослабить дерево и оно погибнет.

Повторять такое омоложение яблони необходимо через каждые 5-6 лет, чтобы улучшить их плодоношение и сохранить ее.

В какие сроки проводится обрезка?

Весеннее удаление веток необходимо для того, чтобы своевременно удалить те из них, которые повредились за зимний период. Зимой, кстати, тоже можно проводить вынужденную срезку разветвлений, но только если они сломались под весом снега. Все мероприятия проводятся строго до сокодвижения.
Летом подобных мероприятий проводить нельзя, так как яблоня находится в фазе плодоношения, поэтому следует дождаться осени. В летний период допустима обрезка лишь в том случае, когда весной вы пропустили какую-либо ветвь, которая заслоняет доступ света к плодам.
Если осенью уже начались морозы, то уже нельзя планировать никакой обрезки.

Омоложение яблони

Осенью должна проводиться обрезка тех яблонь, которым уже более 20 лет. Удалению подлежат все поврежденные и сухие ветви, те, которые повреждены болезнями, растут внутрь кроны или же мешают развитию более молодой поросли. Ее обычно очень много, поэтому гораздо эффективнее удалять не новые побеги, а срезать старые, которые уже не способны принести никакой пользы. Например, на фото видно, какие из них подлежат срезке:
После того, как все ненужное будет удалено, нужно немного раскрыть крону в центре. То есть верх основного ствола спиливают на высоте около 3 метров – это та его часть, которая будет мешать развиваться более молодым, но не менее крепким веткам. Если над ними есть сучки или оставшиеся после обрезок прошлых лет волчки, то их тоже нужно удалить. Кстати, все их срезать не нужно, рекомендуется оставить около десяти таких разветвлений, но только если они растут вверх и наружу под углом. Из таких волчков тоже могут появиться в будущем хорошая плодоносящая поросль.

Максимальная обрезка: насколько эффективно?

Омолаживающая обрезка запущенного сада проводится иногда и весной, до сокодвижения. Если яблони на вашем участке находятся в очень плачевном состоянии, то рекомендуется провести чеканку. Она предполагает спиливание скелетных ветвей ровно до той части, на которой в прошлый год плодоношения был отмечен наиболее сильный прирост зеленой массы. Иногда приходится даже удалять наращенные ветви яблони до того вида, который она имела в 3 года.
При этом здесь действует очень жесткое правило, при котором каждый срез на нижних уровнях должен быть сильнее предыдущих. Конечно, после обрезки плодовое будет представлять собой весьма плачевное зрелище, но именно после таких радикальных мер можно спровоцировать хороший рост кроны и формирование сильных разветвлений. Если этого не произошло, чеканка вновь повторяется. Главное, что ее нужно проводить не зимой, а ранней весной, когда снег уже более-менее сошел и сохраняется не слишком низкая температура.
Места срезки после чеканки лучше обработать специальными антисептическими составами, а самому дереву в год проведения этой процедуры обеспечить хорошие подкормки удобрениями.

Культурооборот – это один из способов постоянно поддерживать на даче получение урожая.

Ведь если выкорчевать дерево, то за время подрастания саженцев пройдет достаточно много времени, пока оно сформируется. Культурооборот должен проводиться беспрерывно. При этом рассчитывается, что яблоня дает максимальный урожай на протяжении 20 лет, поэтому сажать новый саженец нужно уже через 5-10 лет.
Учитывайте так же и то, что на старом месте сажать ту же плодовую культуру не рекомендуется, так как она будет болеть и давать плохой урожай.

Снижение кроны

Хорошие результаты дает омоложение посредством снижения кроны. Для этого нужно срезать верхнюю часть ствола. Выше уже указывалось, что делать это нужно примерно на уровне 3 метров от почвы. У всех боковых разветвлений срезается верхняя часть, так как это благотворно влияет на рост. Нижние следует обрезать в том случае, если они имеют обвисшие концы, и ранее было замечено, что плоды на них усыхают.
Укорачивать ветки следует до боковых разветвлений, примерно на 40 см. Если ранее они были короче, то отрезать их нужно до мест интенсивного прироста. Когда вместо сильных разветвлений появляются короткие слабые волчки, то они обрезаются от места отрастания.
Чтобы стареющая яблоня начала лучше плодоносить, нужно будет вырезать полускелетные побеги, которые плохо освещаются или поражены болезнями. Это правило относится к 1 и 2 уровню. Оставшиеся побеги укорачиваются на треть. Таким образом можно одновременно снизить высоту дерева и поднять крону. Ствол получится компактным и удобным для дальнейшей обработки.

Обрезка старых яблонь на омоложение – это всегда сложная работа, которая требует хороших знаний и качественной подготовки. Постарайтесь узнать все секреты у более опытных дачников, а так же используйте все советы, приведенные в этой статье.

Нарушение взаимодействия корневой системы и надземной части способствует появлению первых признаков старения плодового дерева на верхушечной части побегов, которые имеют наибольшее удаление от корней растения. Далее происходит старение ветвей высшего порядка, а затем изменения наблюдаются в корневой системе и надземном штамбе.

Старение яблони происходит в несколько этапов:

1. Смена периода устойчивого и активного роста и плодоношения на период поступательного роста с ослаблением приростов скелетных ветвей и отмиранием обрастающих веточек.
2. Частичное прекращение роста скелетных ветвей и полное прекращение развития укороченных приростков и лиственных розеток. Скелетные ветви оголяются на участке от основания до периферии кроны, что минимально отражается на урожайности, но плохо влияет на вкус и внешний вид плодов. Кроме того, может наблюдаться чередование урожайных и неурожайных лет.
3. Полное прекращение роста скелетных ветвей и отмирание обрастающих ветвей с потерей качественных показателей плодов.
4. Полная гибель надземной части плодового дерева с отмиранием корневой системы растения.

Назначение омоложения яблони понятно большинству садоводов, которые длительное время культивируют эти плодовые деревья на участках. При этом качество плодов не ухудшается. В первую очередь подлежат удалению старые, а также больные ветви дерева, что предотвращает заболевания растений. Также качественная обрезка формирует крону яблони, а регулирование высоты может существенно облегчить процесс сбора урожая и уход за деревьями.

Способы омоложения старого дерева

Перед тем как выбрать способ и приступить к непосредственной , следует осуществить внимательный осмотр растения. Наиболее часто на старой яблоне можно наблюдать значительное количество лишних побегов, а на нижней части ствола присутствует очень много прикорневой поросли.

Для проведения работ необходимы: секатор с длинными ручками, ножовка, садовый вар и стремянка.

Как омолодить яблоню (видео)

Снижение кроны яблони

Техника снижения кроны предполагает выпиливание стволовой части плодового дерева и пары толстых, растущих по направлению вверх ветвей. Такой метод способствует открытию внутренней части кроны солнечному свету. Обрезке подлежит вершина кроны на высоте двух метров от расположенного в самом низу сука. Также осуществляется обрезка на вершине самых верхних суков и их перевод на разветвление по второму порядку. Лучшим является расположение по сторонам от материнских сучьев.

Повышать освещенность внутренней части кроны следует прореживанием. Эта процедура увеличивает долговечность плодовых веток и улучшает закладку цветковых почек, а также завязывание плодов. Вырезаются свисающие, отстающие в росте, а также поврежденные или больные ветви. Допускается осуществлять вырезку растущих внутрь кроны ветвей. Слишком сильное загущение требует вырезки и лишних здоровых, наиболее толстых ветвей. Одновременно осуществляется и омолаживающая обрезка плодового дерева.

Схема омолаживающей обрезки яблони

В результате осуществления такой обрезки диаметр древесной кроны уменьшается приблизительно на полтора метра.

Ослабленные и недоразвитые нижние ветки должны быть обрезаны на ответвлениях, которые растут по направлению вверх. Верхние ветви требуют обрезки на побегах, идущих в сторону. Обрезку важно выполнять в соответствии с правилом соподчинения: основная ветвь всегда должна обладать большей длиной, чем ее разветвления. Растущие снизу толстые сучья обрезке не подлежат. В противном случае на дереве появляются обширные раны или формируется дупло, что очень часто приводит к гибели растения.

Максимальная обрезка яблони

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время, еще до сокодвижения в плодовых деревьях. Можно выполнить максимальную частичную обрезку в предзимний период. Проведение работ следует осуществлять в солнечные и сухие дни.

Прореживание начинается с обрезки ветвей на наиболее объемных участках разветвлений. Далее удаляются особенно загущенные, самые длинные и самые большие ветви. На местах удаленных ветвей нельзя оставлять пеньки, провоцирующие загнивание или заболевания плодового дерева. Слишком близко расположенные к стволу срезы плохо заживают. Все участки свежих срезов обязательно следует обработать варом или краской.

При максимальной обрезке учитывается принцип трехъярусности деревьев, который предполагает наличие более длинных нижних веток. Одногодичные или только что высаженные деревья требуют обрезки сразу после высадки. В этом случае удаляется верхняя часть ствола и намечается будущая форма кроны плодового дерева.

Уход за яблоней после обрезки

Любая обрезка, а тем более сильная и омолаживающая, требует особого последующего . Как правило, растения после обрезки нуждаются во внесении удобрений в приствольные круги. Рекомендуется использовать с этой целью органические удобрения из расчета 8 килограммов на каждый квадратный метр грунта. Хороший результат показывает применение смеси азота в виде 20 граммов мочевины, 10 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов хлористого калия. Вместо фосфорно-калийных удобрений может быть использована древесная зола. В ней содержатся важные микроэлементы, которые способствуют нейтрализации кислотности грунта.

Внесение органических, фосфорных и калийных удобрений лучше всего осуществлять в осенний период. В весеннее время целесообразно произвести рыхление приствольных кругов, что помогает сохранению в грунте влаги. С целью улучшения минеральной подпитки плодовых деревьев летом требуется использовать раствор мочевины, а также такие микроэлементы, как цинк или бор.

Как обрезать яблоню осенью (видео)

Внекорневые подкормки на основе раствора мочевины показывают свою эффективность при формировании высокого урожая. Азотистые подкормки наиболее важны на этапе закладки цветочных почек. Опрыскивание производится специальными составами или слабым раствором мочевины.

Дальнейший уход за деревом после обрезки не имеет существенных отличий от стандартного и выполняется в соответствии с общей агротехникой культивирования плодовых растений.

Омолаживающая обрезка: описание и виды

Правильная и своевременная обрезка старых деревьев у вас на приводит к омоложению растений. Таким образом, они начинают приносить больше красивых и вкусных плодов. Если обрезать ветки по определенным правилам, то деревце не будет зарастать, в крону будет поступать достаточное количество солнечного света, скелетные и полускелетные ветви окрепнут, что очень важно для удержания плодов большого веса.

При неправильном уходе за деревом могут возникать проблемы:

1. Сгущение кроны.
2. Позднее плодоношение.
3. Снижение зимостойкости.

Существует два вида омолаживающей обрезки сада: укорачивание и прореживание. Также обрезку деревьев можно разделить на и весеннюю. Конечно, специалисты рекомендуют расчищать плодовые растения только весной. Однако старые, высокие и полусухие деревья можно расчистить и перед зимой. Но обрезать можно только сухие ветви. Свежие трогать не нужно, так как зимой раны у растений заживают намного хуже, даже если эту рану обмазать специальным средством.

Омолаживание деревьев – это укорачивание и прореживание одновременно. Такую процедуру используют, когда нужно привести в порядок старое и очень высокое плодовое растение Укорачиванием называют удаление верхней части отдельных ветвей, плодух и побегов. В зависимости от старости отдельных плодух и ветвей укорачивать нужно по-разному. Например, если ветке 8-10 лет, то можно отрезать 60-70 % ее длины. Но обрезать таким образом можно не каждую плодуху или ветку, нужно смотреть, правильным ли образом она располагается. Если ветка начинает усыхать или растет не в том направлении, то ее можно обрезать.

Правильное омоложение деревьев весной приводит к тому, что на них становится меньше веток, и теперь растению на общий объем нужно меньше воды и минералов. А корневая система деревца приносит все то же количество воды и минералов, и в итоге верхней части растения после обрезки достается больше воды и полезных веществ. Прореживание деревьев – это обрезка веток на кольцо. Таким образом поступают, когда крона слишком густая, и ее нужно разредить. Зачастую, пользуясь этим методом, обрезают ветви второго и третьего порядка. Тогда у деревца появляется больше свободного пространства.

Как правильно омолодить старые плодовые деревья

Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные , то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, . Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.

Снижение кроны дерева и осветление центра

Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:

1. Снижение кроны.
2. Осветление центра.
3. Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев.

Чтобы правильно снизить крону, нужно от начала первого яруса деревца отмерить 2-2,5 метра вверх и отрезать немного выше места расхождения веток от ствола. После этого центр деревца станет намного свободнее и светлее. Однако теперь его нужно проредить.

Важно! После срезания верхней части ствола нужно обмазать рану глиной или краской и замотать тряпкой.

Обрезка старых высоких яблонь может потребовать некоторых усилий и времени. Для срезания побегов можно использовать , а для обрезки ветвей второго, третьего и четвертого порядка используйте садовую пилу.

Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками. Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти. После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.

Обычное прореживание

После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для . Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.

Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов. После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес. Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.

Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.

Вырезка обвисающих веток

Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны. Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы.

Знаете ли вы? Ученые доказали, что старые деревья делятся минеральными питательными веществами с молодыми растениями.

Обвисающие ветви нужно укорачивать на 1/2 или 2/3 длины так, чтобы они торчали вверх и не свисали. После этого нужно укорачивать ветви третьего, четвертого и следующих порядков и обрезать побеги, оставив только те, которые направлены под небольшим углом прямо вверх.

Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

Обрезка в зоне отступающего роста

Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.

В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, и . Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.

Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:

• они растут в центр кроны;
• их очень много на квадратную единицу площади;
• они растут прямо из ствола.

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями. Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение. Многие садоводы, не зная на личном опыте, как обновить старые яблони, груши, вишни, начинают массово удалять волчки, а ведь это нужно делать не всегда. Случаи, когда лучше оставить волчки:

1. Если на дереве мало веточек.
2. Если нужно сформировать из волчков хорошие плодовые ветви.

После правильной очистки волчков нужно придать деревцу форму. Формируем полускелетные и скелетные ветви при помощи пилы. С панорамного ракурса дерево должно иметь форму конуса. Поэтому сверху обрезаем немного больше, а снизу больше оставляем. Но стоит помнить, что при омолаживающей обрезке старых деревьев не нужно обрезать ветви у самого основания ствола нижнего яруса. Такая обрезка может нанести вред растению, и рана будет долго заживать. Кроме того, в нижней части ствола может образоваться дупло, которое навредит деревцу.

Как правильно ухаживать за деревом после омоложения

После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз. Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой. После обрезки и омоложения старых яблонь, груш, абрикос деревья нужно основательно удобрить. Отличным способом является

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Выкорчевывание деревьев и кустарников.

Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.

Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.

Обрезка деревьев.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

• нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
• на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Омолаживающая обрезка.

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано